Hochbeet aus Holz bauen: Bauanleitung mit Zuschnittliste

In dieser Anleitung baust du ein Hochbeet aus Lärche oder Douglasie mit rund 200 × 80 cm Grundfläche und etwa 75–80 cm Arbeitshöhe. Es ist für alle gedacht, die rückenschonend gärtnern wollen und ein bis zwei Tage Zeit haben. Eckpfosten und ein Zuganker halten den Erddruck aus, Noppenbahn und Wühlmausgitter schützen Holz und Ernte, und das Ganze kommt ohne chemischen Holzschutz aus.

Das Projekt auf einen Blick

Material

• Bretter: 9 Bretter Lärche oder Douglasie, 27 × 145 mm, 4000 mm lang, gehobelt oder sägerau. Ein zehntes Brett als Reserve lohnt sich, falls eines stark verdreht ist oder einen Riss am Ende hat.
• Kantholz: 2 Kanthölzer Lärche oder Douglasie, 70 × 70 mm, 2500 mm lang (für 6 Pfosten).
• Schrauben Wände: ca. 110 Edelstahlschrauben A2, 5 × 60 mm, Senkkopf mit Torx, am besten mit Teilgewinde (zieht das Brett fest an den Pfosten).
• Schrauben Abdeckung: ca. 30 Edelstahlschrauben A2, 5 × 70 mm.
• Zuganker: 1 Gewindestange M10 aus Edelstahl A2, 1000 mm; 2 Muttern M10 A2 (gern Hutmuttern), 2 große Unterlegscheiben (Karosseriescheiben) 10,5 × 30 mm A2.
• Noppenbahn: HDPE-Noppenbahn (Drainage- bzw. Hochbeetfolie), 1 m breit, ca. 7 m Bedarf, also eine 10-m-Rolle.
• Wühlmausgitter: verzinktes Drahtgeflecht, Maschenweite höchstens 13 mm, 1 m breit, mindestens 2,2 m lang.
• Befestigung Folie und Gitter: Tackerklammern aus Edelstahl, 10–14 mm, oder kurze Edelstahlschrauben 4 × 20 mm mit Unterlegscheibe.
• Steinsockel: 4 Rasenkantensteine 100 × 20 × 5 cm für die Längsseiten, 2 Platten oder Steine ca. 40 × 20 × 5 cm für die Schmalseiten, dazu 2–3 Eimer Sand oder Splitt zum Ausrichten.
• Leim: keiner. Draußen arbeitet das Holz stark, eine Leimfuge reißt; hier hält alles geschraubt.
• Oberfläche: innen nichts, außen optional reines Leinöl oder ein Lärchenöl ohne Biozide.
• Befüllung: Strauch- und Astschnitt, Laub oder Grassoden, halb verrotteter Kompost oder Mist, ca. 250–300 l Hochbeet- oder Pflanzerde.

Zum Holz: Lärche und Douglasie gehören nach DIN EN 350 im Kernholz zu den Dauerhaftigkeitsklassen 3–4, sind also mäßig dauerhaft. Das reicht draußen nur mit gutem konstruktivem Holzschutz, und es gilt nur fürs Kernholz. Der helle Splint am Rand ist kaum dauerhaft, such dir deshalb Bretter mit möglichst wenig hellem Randholz aus. Sibirische Lärche ist durch das langsame Wachstum dichter und hält meist länger als europäische, Douglasie ist oft günstiger und etwas weicher. Die Holzfeuchte sollte unter etwa 20 % liegen, sonst schwinden die Bretter nach dem Einbau und es entstehen Fugen.

Andere Brettmaße? Viele Händler führen 26 oder 28 mm statt 27 mm und 140 statt 145 mm. Dann rechnest du neu: Längsbretter = 2000 mm minus 2 × Brettstärke, Pfostenlänge = 5 × Brettbreite.

Zuschnittliste

Schnittplan für die 4-m-Bretter: Bretter 1–5 je 2 × 1946 mm (Teile A). Bretter 6 und 7 je 4 × 800 mm (Teile B). Brett 8: 2 × 800 mm (Teile B) und 2 × 830 mm (Teile F). Brett 9: 2 × 1740 mm (Teile E). Aus jedem Kantholz 2500 mm schneidest du 3 Pfosten à 725 mm. Bei allen Brettern bleibt genug Rest, um ein eingerissenes Ende vorher abzuschneiden.

Werkzeug

Nötig:

• Kappsäge mit Zugfunktion für 145 mm breite Bretter und 70er Kantholz (oder Handkreissäge mit Führungsanschlag bzw. Winkel als Anlage, oder Zuschnitt im Baumarkt nach der Liste oben)
• Akku-Bohrschrauber mit Holzbohrern 3 und 11 mm, Kegelsenker und passendem Torx-Bit (oder geliehene Bohrmaschine plus Schraubendreher, was bei 140 Schrauben aber mühsam wird)
• Schraubzwingen, mindestens 2 mit 300 mm Spannweite (oder ein Helfer, der die Bretter hält)
• Zollstock, Bleistift, Anschlagwinkel, Wasserwaage (mindestens 80 cm), Richtschnur
• Spaten und Gummihammer für den Steinsockel
• Seitenschneider oder Blechschere fürs Gitter, Cuttermesser für die Noppenbahn
• Metallsäge für die Gewindestange, dazu eine Feile zum Entgraten

Macht die Arbeit leichter:

• Akku-Schlagschrauber für die vielen Schrauben, während der Bohrschrauber mit dem 3-mm-Bohrer bestückt bleibt (oder einfach Bohrer und Bit wechseln)
• Arbeitsböcke als Auflage für die 4-m-Bretter und zum Vormontieren der Stirnseiten (oder ebene Terrassenfläche)
• Holzfeuchtemessgerät, um feuchtes Holz vor dem Kauf auszusortieren (oder auf trockene Lagerung beim Händler achten)
• Kantenfräse mit Fasefräser für die Abdeckung (oder Handhobel, oder Schleifklotz)
• Exzenterschleifer mit Körnung 80 und 120 für die Abdeckbretter, auf denen später Hände und Unterarme liegen (oder Schleifpapier von Hand)
• Elektrotacker für Folie und Gitter (oder Handtacker bzw. kurze Schrauben mit Unterlegscheibe)
• Werkstattsauger an Kappsäge und Schleifer

Am meisten macht bei diesem Projekt die Säge aus: 32 Querschnitte, die winklig sein müssen, damit die Wände dicht schließen. Eine Kappsäge mit Zugfunktion schafft das schnell und genau; eine Kappsäge ohne Zug kommt bei 145 mm Brettbreite oft nicht durch, prüf also die Schnittbreite bei 90°.

Fast genauso wichtig ist ein ordentlicher Akku-Bohrschrauber. Wenn du schon Akkus einer Marke hast, nimm ein Solo-Gerät aus demselben System, das spart mehr als jedes Detail am Gerät.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Standort wählen und Steinsockel legen

Such dir einen Platz mit mindestens 6 Stunden Sonne, gut erreichbar mit Schubkarre und Gießkanne. Die Längsseite in Nord-Süd-Richtung sorgt dafür, dass beide Seiten gleichmäßig Licht bekommen. Steck den Grundriss mit Richtschnur ab: 2000 × 800 mm Außenmaß, die Diagonalen müssen beide 2154 mm messen, dann ist das Rechteck winklig.

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Hebe unter der Wandlinie einen Streifen Boden etwa 8–10 cm tief aus, verteile 3–5 cm Sand oder Splitt und lege die Rasenkantensteine flach darauf: je zwei Steine 100 × 20 cm entlang der Längsseiten, die beiden kurzen Stücke von 40 × 20 cm an den Schmalseiten dazwischen. Richte alles mit Wasserwaage und Gummihammer aus, längs und quer, und auch über Kreuz. Die Steinoberkante liegt bündig oder bis 5 cm über Gelände. Das ist der wichtigste Holzschutz des ganzen Projekts: Kein Brett und kein Pfosten berührt Erde.

Schritt 2: Holz prüfen und zuschneiden

Sortiere die Bretter: die geradesten und schönsten für die Abdeckung, leicht verdrehte für die unteren Reihen, wo sie beim Verschrauben ohnehin gerade gezogen werden. Wenn du ein Feuchtemessgerät hast, miss an zwei bis drei Stellen in der Brettmitte, nicht am Ende. Werte über 20 % bedeuten, dass das Holz nach dem Einbau noch spürbar schwindet.

Schneide an jedem Brett zuerst 20–30 mm vom Ende ab, weil die Enden oft feine Trocknungsrisse haben. Dann schneidest du nach dem Schnittplan zu. Für die gleichen Teile (zehnmal 1946, zehnmal 800 mm) lohnt sich ein Längenanschlag: eine an der Säge-Verlängerung festgezwingte Leiste, gegen die du jedes Brett schiebst. So werden alle Teile gleich lang, auch wenn sich beim Messen ein Millimeter einschleicht. Unterstütze die 4-m-Bretter links und rechts auf gleicher Höhe wie der Sägetisch, sonst kippt das Brett und der Schnitt verläuft.

Schritt 3: Kanten brechen und Teile vorbereiten

Brich bei allen Brettern die sichtbaren Kanten mit Schleifklotz oder Hobel, damit nichts splittert. Bei den Abdeckbrettern (E und F) lohnt sich eine Fase von 3–5 mm an der Oberseite außen und innen: Eine Fase ist eine schräg abgestoßene Kante, an der Wasser schneller abläuft als an einer scharfen Kante. Schleif die Oberseite der Abdeckung mit 80er und dann 120er Körnung. Hirnholz, also die Schnittflächen quer zur Faser, saugt am stärksten Wasser; gib den Hirnenden aller Bretter eine leichte Fase, damit sie nicht ausfransen.

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Schritt 4: Die beiden Stirnseiten vormontieren

Leg zwei Eckpfosten parallel auf die Böcke oder eine ebene Fläche und darauf fünf Stirnbretter (B), Außenseite nach oben. Jetzt kommt das wichtigste Detail: Die Pfosten werden 27 mm vom Brettende eingerückt, also genau eine Brettstärke. In diesen Platz kommen später die Längsbretter, die dann ebenfalls am Pfosten verschraubt werden. Nimm ein Reststück Brett als Abstandslehre, statt jedes Mal zu messen. Die Pfosten liegen damit bei 27–97 mm und bei 703–773 mm, gemessen vom linken Brettende.

Das unterste Brett schließt bündig mit dem Pfostenende ab, die Bretter liegen dicht an dicht, das oberste schließt bündig mit dem oberen Pfostenende. Bohre pro Brett und Pfosten zwei Löcher mit 3 mm vor, etwa 35 mm von der Ober- und Unterkante des Bretts, und senke leicht an. Lärche und Douglasie reißen ohne Vorbohren gern, und Edelstahlschrauben sind weicher als verzinkte Stahlschrauben: In hartem Holz ohne Vorbohrung reißt der Kopf eher ab. Schraube mit 5 × 60 mm. Prüf nach den ersten zwei Brettern die Diagonalen der Stirnwand, bevor du weiterschraubst. Danach baust du die zweite Stirnseite genauso.

Schritt 5: Längsbretter und Mittelpfosten montieren

Stell die beiden Stirnseiten auf den Steinsockel, Pfosten nach innen. Mit Zwingen oder einem Helfer hältst du sie senkrecht. Schraube dann das unterste Längsbrett (A) an beiden Seiten zwischen den Stirnbrettern an die Eckpfosten: Es liegt an der freien Pfostenfläche, sein Hirnende stößt innen an das Stirnbrett. Mach das erst auf der einen, dann auf der anderen Längsseite. Prüf jetzt mit Wasserwaage auf dem Brett und mit dem Zollstock über die Diagonalen (2154 mm), bevor du weiterbaust. Kleine Höhenunterschiede gleichst du jetzt noch im Sand unter den Steinen aus, später nicht mehr.

Markiere die Mitte jeder Längsseite: Der Mittelpfosten (D) sitzt mittig bei 1000 mm vom Außenmaß, seine Kanten also 938 und 1008 mm vom Ende des Längsbretts entfernt. Spann ihn mit einer Zwinge bündig zur Unterkante an und schraub die übrigen vier Längsbrett-Reihen Brett für Brett von unten nach oben fest, jeweils zwei Schrauben pro Pfosten. Wenn ein Brett leicht verdreht ist, setz die Zwinge in der Mitte an und schraube erst dann.

Schritt 6: Zuganker gegen den Erddruck einbauen

Rund eine Tonne nasse Erde drückt die langen Seiten nach außen. Ein 27 mm starkes Brett über fast 2 m Länge gibt dem nach und bekommt einen Bauch. Der Mittelpfosten allein hilft dagegen nicht viel, erst der Zuganker verbindet beide Längsseiten.

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Markiere auf beiden Längsseiten außen die Mitte des Mittelpfostens in 650 mm Höhe über der Unterkante, das liegt in der obersten Brettreihe. Bohre mit 11 mm durch Brett und Pfosten, möglichst rechtwinklig: Ein Anschlagwinkel neben dem Bohrer hilft, ein Helfer, der von der Seite schaut, noch mehr. Schieb die Gewindestange probeweise durch, markiere die Länge (außen je Scheibe, Mutter und 2–3 mm Überstand, rund 830 mm), kürze sie mit der Metallsäge und entgrate das Ende. Zieh die Muttern nur handfest plus eine Vierteldrehung an. Prüf das Innenmaß in der Mitte: Es soll wie an den Enden 746 mm betragen, der Anker soll halten, nicht die Wände zusammenziehen.

Schritt 7: Wühlmausgitter einlegen

Schneide das Gitter auf etwa 2150 × 950 mm zu. Das ist das Innenmaß plus 100 mm Aufkantung an allen Seiten. An den vier Ecken schneidest du ein Quadrat von 100 × 100 mm heraus, an den Pfosten schlitzt du das Gitter ein, damit es sich sauber um den Pfosten legen lässt. Leg es auf den Boden, kante die Ränder hoch und befestige sie innen am untersten Brett mit Tackerklammern oder kurzen Schrauben mit Unterlegscheibe. Es darf keine Lücke bleiben, durch die eine Maus kommt: Wühlmäuse schaffen Öffnungen von gut 2 cm. Wenn du zwei Gitterbahnen brauchst, überlappe sie 10 cm und verbinde sie mit Bindedraht. Trag dabei Handschuhe und eine Schutzbrille, die Drahtenden sind spitz und federn beim Schneiden.

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Schritt 8: Noppenbahn innen anbringen

Schneide die Noppenbahn mit dem Cuttermesser auf 700 mm Breite zu, am besten auf einem Brett als Unterlage mit einer Latte als Lineal. Die Bahn läuft innen um das ganze Beet, rund 7 m inklusive der Wege um die Pfosten. Die Noppen zeigen zum Holz: So bleibt zwischen Folie und Brett ein Luftspalt, eingedrungenes Wasser läuft ab und das Holz trocknet nach. Eine glatte Teichfolie direkt auf dem Holz hält dagegen Feuchtigkeit fest, genau dort beginnt die Fäulnis.

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Fang an einer Ecke an, die Unterkante steht auf dem hochgekanteten Gitter, die Oberkante liegt etwa 25 mm unter der Wandoberkante. Tackere nur oben, alle 15–20 cm, damit die Bahn sauber herabhängt. Leg sie eng um die Pfosten herum und überlappe den Stoß 15 cm. Unten bleibt die Folie offen, damit Wasser ungehindert in den Boden abläuft.

Schritt 9: Abdeckung aufschrauben

Die Abdeckung schützt die Oberkanten der Wandbretter und die Hirnenden der Pfosten. Sie deckt den oberen Folienrand ab und gibt dir eine Ablage für Werkzeug und Unterarme. Zuerst kommen die kurzen Teile (F, 830 mm): Sie stehen an der Stirnseite und an beiden Längsseiten je 15 mm über, innen ragen sie über die Eckpfosten. Pro Seite zwei Schrauben 5 × 70 mm in jeden Eckpfosten und zwei in die Oberkante des Stirnbretts. Die Löcher in der 27 mm schmalen Brettoberkante unbedingt mit 3 mm vorbohren, mittig bei 13–14 mm.

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Dann legst du die langen Teile (E, 1740 mm) stumpf zwischen die kurzen, ebenfalls 15 mm Überstand nach außen. Verschraub sie mit zwei Schrauben in den Mittelpfosten und alle 40 cm in die Brettoberkante. Der Überstand nach außen wirkt als Tropfkante: Regenwasser tropft ab, statt an der Wand herunterzulaufen.

Schritt 10: In Schichten befüllen

Die Schichten sorgen für Drainage, sparen teure Erde und liefern durch die Verrottung Nährstoffe und etwas Wärme. Das Volumen liegt bei etwa 1 m³, pro 15 cm Schichthöhe brauchst du rund 210 l. Befüll das Beet von unten nach oben:

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1. 25–30 cm grobes Material: Äste und Strauchschnitt, dickere Äste unten. Vorsichtig einlegen, damit nichts die Folie durchstößt.
2. ca. 15 cm Laub, Häcksel oder umgedrehte Grassoden (Gras nach unten).
3. ca. 15 cm halb verrotteter Kompost oder gut abgelagerter Mist.
4. 15–20 cm Hochbeet- oder Pflanzerde, gemischt mit reifem Kompost, also rund 250–300 l.

Gieß jede Schicht an und tritt die groben Lagen leicht fest. Füll ruhig bis knapp unter die Abdeckung, im ersten Jahr sackt das Beet um 10–20 cm ab. Im Frühjahr füllst du mit Kompost und Erde nach. Die frische, nährstoffreiche Füllung eignet sich im ersten Jahr für Starkzehrer wie Kürbis, Zucchini oder Tomaten.

Typische Fehler

• Verzinkte statt Edelstahlschrauben: Die Gerbstoffe in Lärche und Douglasie reagieren mit Eisen und Zink und hinterlassen schwarze Flecken um jede Schraube, die Verbindung korrodiert schneller. Draußen an Lärche und Douglasie nur Edelstahl A2 verwenden, in Küstennähe A4.
• Holz mit Erdkontakt: Wer das Beet direkt auf den Rasen stellt, hat an den unteren Brettern nach wenigen Jahren Fäulnis. Der Steinsockel kostet wenig und bringt viel.
• Pfosten bündig statt eingerückt: Wenn die Eckpfosten bündig mit den Stirnbrettern sitzen, finden die Längsbretter keinen Halt. Die 27 mm Abstand aus Schritt 4 sind entscheidend.
• Kein Zuganker: Ohne Verbindung in der Mitte biegen sich die Längsseiten nach der ersten Regenperiode sichtbar aus.
• Nicht vorgebohrt: Lärche spaltet gern, besonders nahe am Brettende und in der schmalen Oberkante unter der Abdeckung.
• Folie falsch herum oder dicht am Holz: Glatte Folie ohne Luftspalt oder unten verschlossene Folie hält Wasser im Holz.
• Kesseldruckimprägniertes Holz: Es ist mit Bioziden behandelt, und die gehören nicht neben Gemüse. Außerdem ist es meist Kiefer oder Fichte, die ohne Schutzmittel draußen kaum hält.
• Zu grobes Gitter: Kaninchendraht mit 25 mm Masche hält Wühlmäuse nicht auf.
• Feine Erde ganz unten: Ohne grobe Drainageschicht staut sich Nässe, und du brauchst ein Mehrfaches an gekaufter Erde.

Oberfläche

Das Beet steht draußen, deshalb machen die konstruktiven Maßnahmen den Holzschutz aus, nicht der Anstrich. Bei diesem Bau sind das: Steinsockel statt Erdkontakt, Noppenbahn mit Luftspalt innen, eine Abdeckung mit Überstand und Fase, die Pfosten-Hirnholz und Brettoberkanten vor stehendem Wasser schützt, Edelstahl statt Stahl, und etwas Abstand zu Hauswand oder Hecke, damit die Wände nach Regen abtrocknen. Bei sonnigem, luftigem Standort und Kernholz sind so grob 8–12 Jahre realistisch, mit Splintholz und schattigem Standort deutlich weniger.

Innen bleibt das Holz unbehandelt, die Folie übernimmt den Schutz. Außen hast du zwei Möglichkeiten:

• Unbehandelt lassen: Lärche und Douglasie vergrauen innerhalb von ein bis zwei Jahren zu einer silbrigen Patina. Das ist rein optisch und kein Fäulniszeichen.
• Ölen: Reines Leinöl oder ein Lärchenöl ohne Biozide frischt die Farbe auf und lässt Wasser etwas besser abperlen. Dünn auftragen, nach 20 Minuten den Überschuss abnehmen, alle ein bis zwei Jahre nachölen. Die Dauerhaftigkeit verlängert das Öl kaum, es geht vor allem um die Optik. Achtung: Leinöl-Lappen können sich beim Trocknen selbst entzünden. Lappen ausgebreitet trocknen lassen oder in einem verschlossenen Glas mit Wasser entsorgen.

Lack und filmbildende Lasuren sind hier keine gute Wahl: Sie reißen an Stellen, an denen das Holz arbeitet, Wasser dringt ein und kann nicht mehr verdunsten. Wer ganz ohne Mittel eine dunkle, wetterfestere Oberfläche will, kann die Außenseite abflämmen (die japanische Technik Yakisugi). Das braucht einen Gasbrenner und Erfahrung; ein Heißluftgebläse wird dafür nicht heiß genug.

Sicherheit

• Kappsäge und Handkreissäge: Schutzbrille und Gehörschutz tragen, Hände mindestens 10 cm vom Blatt entfernt halten, das Werkstück immer am Anschlag. Lange Bretter beidseitig unterstützen, damit nichts kippt und das Blatt klemmt. Harzreiche Lärche verklebt das Blatt, ein verharztes Blatt wird heiß und läuft unruhig, deshalb ab und zu mit Harzlöser reinigen.
• Staub: Holzstaub reizt die Atemwege, auch der von Lärche und Douglasie. Beim Schleifen eine FFP2-Maske tragen und den Sauger anschließen.
• Bohren: Beim 11-mm-Bohrer kann der Bohrschrauber kräftig ausreißen, auf niedrigen Gang schalten und mit beiden Händen halten.
• Gitter und Gewindestange: Handschuhe und Schutzbrille tragen, Schnittkanten entgraten.
• Tragen: Der Rahmen wiegt einiges, zum Umsetzen zu zweit anfassen. Ein gefülltes Beet wird nicht mehr bewegt.

Varianten

Andere Maße: Eine sechste Brettreihe ergibt 870 mm Wandhöhe, das ist angenehm für große Menschen. Die Pfosten werden dann 870 mm lang, für die Zuschnittliste kommen je 2 Längs- und Stirnbretter dazu. Die Breite von 80 cm solltest du nicht wesentlich überschreiten: Von einer Seite reicht man bequem 60–70 cm weit, steht das Beet frei zugänglich, sind maximal 120 cm sinnvoll. Wird das Beet länger als 2 m, setzt du etwa alle 1 m einen weiteren Mittelpfosten mit Zuganker.

Einfacher: Ohne Abdeckung sparst du ein Brett und rund eine Stunde Arbeit. Dafür liegen die Pfosten-Hirnenden und Brettoberkanten offen und vergrauen und reißen schneller. Ein Kompromiss sind 45 mm starke Bohlen: Sie biegen sich kaum, sodass der Zuganker bei 2 m Länge entfallen kann, sind aber deutlich teurer und schwerer.

Hochbeet mit Sitzbank: Mit 75–80 cm ist die Abdeckung zum Sitzen zu hoch, eine Bank gehört davor. Die Sitzhöhe liegt bei 45 cm. Schraub eine Auflageleiste 45 × 70 × 1946 mm außen an eine Längsseite, Oberkante 353 mm über Sockel, mit Edelstahlschrauben 6 × 120 mm durch Leiste und Wand in Eck- und Mittelpfosten. Darauf liegen hinten drei Querriegel 45 × 70 × 300 mm, vorne stehen sie auf drei Füßen aus 70er Kantholz, 353 mm lang, auf eigenen Steinen. Obendrauf kommen zwei Sitzbretter 27 × 145 × 1946 mm mit 10 mm Fuge. Das ist eine Skizze, keine durchgerechnete Zuschnittliste; prüf die Höhen am eigenen Sockel. Zum Gärtnern im Sitzen ist ein niedrigeres Beet mit 4 Brettreihen (580 mm Wand) besser. Dort kann eine breitere Abdeckung aus zwei Brettern selbst als Sitzkante dienen.

Hochbeet aus Paletten: Am saubersten geht das mit Palettenaufsatzrahmen (1200 × 800 mm, rund 20 cm hoch, an den Ecken mit Scharnieren): Vier Rahmen übereinander ergeben ca. 80 cm. Ganze Europaletten kannst du hochkant auf die 1200-mm-Kante stellen und als Längsseiten nutzen, die Schmalseiten baust du aus Brettern. Achte auf die Kennzeichnung: HT heißt hitzebehandelt und ist in Ordnung, MB (Methylbromid) kommt nicht ans Gemüse. Paletten mit Öl- oder Chemieflecken lässt du ebenfalls liegen. Paletten sind aus Fichte oder Kiefer und halten draußen selbst mit Folie und Steinsockel nur grob 3–5 Jahre. Günstig ist die Variante trotzdem, Noppenbahn, Gitter und Sockel bleiben gleich.

Wenn du nach dem Beet weiterbauen willst: Mit dem Fliegengitter für eine 3-m-Terrassentür gibt es ein weiteres Projekt für draußen, das mit Rahmenholz und Gitter arbeitet. Und Beetschilder sägst du mit derselben Technik wie beim Fußballer aus Holz mit der Laubsäge aus Lärchenresten aus.