Exzenterschleifer im Vergleich

Was ein Exzenterschleifer macht und was nicht

Ein Exzenterschleifer ist das Allround-Gerät für Holzflächen. Sein runder Schleifteller schwingt auf einer kleinen Kreisbahn, dem sogenannten Exzenter. Gleichzeitig dreht er sich frei um die eigene Achse. Durch die Kombination entsteht kein festes Kratzmuster. Deshalb hinterlässt das Gerät auch quer zur Faser kaum sichtbare Riefen. Damit unterscheidet es sich vom Schwingschleifer, der nur hin und her schwingt.

Typische Arbeiten für den Exzenterschleifer:

• Massivholzplatten, Tischplatten und verleimte Leimholzflächen planschleifen und glätten
• Plattenwerkstoffe wie Multiplex, MDF oder Tischlerplatte vor dem Lackieren vorbereiten
• Alte Lasuren und Lacke von Türen, Fensterläden oder Gartenmöbeln abschleifen
• Zwischenschliff zwischen zwei Lackschichten mit feiner Körnung
• Leichte Fasen und Kanten brechen, mit Gefühl und niedriger Drehzahl

Wo die Grenzen liegen und welches Werkzeug übernimmt

Der runde Teller kommt nicht in Innenecken. Für Ecken, Sprossen und Fensterfalze brauchst du einen Deltaschleifer oder einen Multischleifer mit dreieckiger Platte.

Muss richtig Material weg, etwa bei einer krummen, alten Bohle oder einem stark verzogenen Brett, ist der Exzenter zu langsam. Dann nimmst du einen Bandschleifer oder einen Elektrohobel. In der Werkstatt richtest du das Brett vorher mit dem Abricht- und Dickenhobel aus. Ein Exzenter macht eine Fläche glatt, aber nicht gerade: Er folgt Wellen und Buckeln, statt sie abzutragen.

Kleine Teile wie Leisten, Stirnkanten oder Bastelfiguren schleifst du besser stationär auf einer Band- und Tellerschleifmaschine. Ein Beispiel sind Laubsägearbeiten wie der Fußballer aus Holz. Auf Profi-Niveau bei Furnier und Hochglanz kommt oft noch die Ziehklinge zum Einsatz. Sie glättet ausrissige Stellen bei wechselndem Faserverlauf, ohne die Poren mit Schleifstaub zu füllen.

Metall, Stein und Fliesen sind nicht das Thema dieses Geräts. Rost an einem Gartenstuhl kannst du mit dem passenden Schleifmittel entfernen. Für Stein und Fliesen gibt es aber eigene Maschinen.

Die wichtigsten Kaufkriterien

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Schleifhub: der wichtigste Wert

Der Schleifhub ist der Durchmesser der Kreisbahn, die der Teller beschreibt. Er entscheidet, ob ein Gerät eher abträgt oder eher fein schleift:

• 2 bis 3 mm: Feinschliff, Zwischenschliff von Lack, sehr glatte Oberflächen. Der Abtrag ist dafür langsam.
• um 5 mm: der Allrounder für fast alles von Körnung 80 bis 240. Mit dieser Wahl liegst du als Heimwerker selten falsch.
• 6 mm und mehr: spürbar mehr Abtrag, etwa beim Entlacken. Danach brauchst du aber einen feineren Nachschliff.

Im Vergleich nennen nur 5 der 16 Modelle einen Hub. Er liegt zwischen 2,5 und 5 mm, der Median bei 5 mm. Ein Gerät mit 6 mm oder mehr ist unter den Modellen mit Angabe nicht dabei. Fehlt die Angabe, lohnt ein Blick ins Datenblatt des Herstellers, bevor du kaufst.

Tellergröße und Lochbild

Üblich sind 125 und 150 mm, und genau diese Spanne decken die Modelle hier ab.

• 125 mm: handlicher, leichter, gut für Möbel, Schubladen und kleinere Flächen. Die Schleifscheiben sind überall erhältlich.
• 150 mm: deutlich mehr Fläche pro Durchgang. Das lohnt sich bei Tischplatten, Türen und Dielen. Am Rand und an schmalen Kanten ist der Teller aber etwas unhandlicher.

Das Lochbild ist der unterschätzte Punkt. Die Löcher in der Schleifscheibe müssen zu den Absauglöchern im Teller passen, sonst saugt das Gerät kaum etwas ab. Bei 125 mm sind 8 Löcher verbreitet. Bei 150 mm gibt es mehrere Muster, zum Beispiel 6, 6+1 oder Multiloch-Bilder mit vielen Löchern. Manche Hersteller setzen auf Netzschleifmittel, bei denen das Lochbild keine Rolle spielt. Kauf deine Scheiben also passend zum Teller und nicht nach dem günstigsten Angebot.

Getriebe-Exzenter: wenn der Teller zwangsweise rotiert

Beim normalen Exzenter dreht sich der Teller frei. Drückst du zu stark, bleibt die Drehung stehen und das Gerät schwingt nur noch. Ein Getriebe-Exzenter treibt die Drehung dagegen über ein Getriebe an. Er trägt dadurch deutlich mehr ab, kommt mit alten Farbschichten gut zurecht und lässt sich meist auf Feinschliff umschalten. Der Preis dafür sind Gewicht und Größe.

Im Vergleich ist nur ein Modell ein Getriebe-Exzenter: der Bosch GET 75-150 mit 750 W und 2,6 kg. Er ist das schwerste Gerät im Feld. Für Überkopfarbeit oder senkrechte Flächen ist das ein echtes Argument dagegen.

Leistung, Drehzahlregelung und Motor

Die Leistung der Netzgeräte liegt zwischen 220 und 750 W, der Median bei 290 W. Für einen freilaufenden Exzenter genügen 250 bis 400 W völlig. Mehr Watt bringt wenig, wenn Hub und Schleifmittel nicht passen.

Wichtiger ist die Drehzahlregelung, die 13 der 16 Modelle haben. Mit niedriger Drehzahl schleifst du Lack an, ohne dass er durch die Reibung schmiert. Auch dünnes Furnier und Kanten behandelst du so schonender.

Ein bürstenloser Motor (7 Modelle) ist kompakter und wartungsärmer. Bei Akku-Geräten verlängert er die Laufzeit pro Ladung.

Tellerbremse

Hebst du einen Exzenter im Lauf ab, dreht der Teller ohne Last hoch. Setzt du ihn wieder auf, schlägt er Kringel ins Holz. Eine Tellerbremse, meist ein Bremsring oder eine Manschette, hält die Drehzahl im Leerlauf niedrig. 10 Modelle haben sie. Für saubere Oberflächen ist sie ein spürbarer Vorteil, gerade wenn du noch wenig Übung hast.

Gewicht und Griff

Die Geräte wiegen zwischen 0,93 und 2,6 kg, der Median liegt bei 1,3 kg. Bei einer großen Tischplatte führst du das Gerät lange. Ein leichtes Gerät, das sich mit einer Hand auf dem Kopf führen lässt, ermüdet weniger. Es verleitet dich außerdem nicht dazu, zu fest zu drücken. Unter 1,5 kg arbeitest du auch an senkrechten Flächen noch angenehm.

Staubabsaugung

Fast alle Modelle haben einen Staubbeutel oder eine Staubbox (11 Modelle), 11 Modelle einen Anschluss für einen Sauger. Die Box reicht für kurze Arbeiten. Für richtig saubere Flächen und für deine Lunge gehört an den Exzenter ein Werkstattsauger. Prüf, ob der Schlauchdurchmesser passt oder ob du einen Adapter brauchst.

Überblick: Welche Werte für welche Arbeit

Kabel oder Akku?

11 der 16 Modelle laufen am Netz, 5 mit Akku, alle mit 18 V. Schleifen ist Dauerarbeit: Eine Tischplatte in drei Körnungen kostet schnell eine halbe Stunde reine Laufzeit oder mehr. Ein Kabelgerät läuft dabei einfach durch. Am Sauger hängst du ohnehin an einem Schlauch, das Kabel stört also kaum.

Der Akku spielt seine Stärke aus, wenn keine Steckdose in der Nähe ist oder wenn du nur kurz etwas nachschleifst. Entscheidend ist dann, welches System du schon hast:

• Wer bereits Akkus und Ladegerät einer Marke besitzt, kauft das Gerät als Solo-Version. Solo heißt: ohne Akku und ohne Ladegerät. Im Vergleich sind das zum Beispiel der Einhell TP-RS 18/32 Li BL und der Makita DBO180Z.
• Wer noch kein System hat, sollte nicht wegen eines Schleifers einsteigen. Wähle das System danach, welche Geräte du sonst brauchst, etwa einen Akku-Bohrschrauber oder eine Säge.
• Für längeres Schleifen planst du besser zwei Akkus mit höherer Kapazität ein. Mit einem kleinen 2-Ah-Akku wird ein Schleifer schnell zur Geduldsprobe.

Schleifmittel, Zubehör und Folgekosten

Die Maschine ist nur so gut wie das Schleifpapier darunter. 13 Modelle nutzen Klett-Schleifmittel. Der Wechsel geht damit in Sekunden, und genau das brauchst du, wenn du die Körnungen sauber durchgehst.

• Körnungsfolge: Für rohes Holz sind 80, 120 und 180 üblich, für feine Möbel zusätzlich 240. Überspring keine Stufe. Sonst bleiben die Kratzer der groben Körnung stehen und zeigen sich erst unter Öl oder Lack.
• Lochbild: Kauf Scheiben passend zum Teller (siehe oben) oder Netzschleifmittel.
• Qualität: Billige Scheiben setzen sich schnell zu, besonders bei harzreichem Nadelholz wie Kiefer und bei alten Lacken. Gute Scheiben halten länger und schleifen gleichmäßiger. Auf Dauer sind sie oft günstiger.
• Schleifteller: Der Klett am Teller nutzt sich ab. Hält das Papier nicht mehr richtig, kommt ein Ersatzteller. Den gibt es meist in hart, mittel und weich: weich für gewölbte Flächen, hart für plane Flächen und scharfe Kanten.
• Interface-Pad: Eine dünne Schaumstoffzwischenlage hilft bei Profilen und gerundeten Teilen. Sie schont außerdem den Teller.
• Sauger und Adapter: Rechne einen passenden Schlauchadapter ein, falls er nicht beiliegt.

Die Folgekosten liegen fast ausschließlich beim Schleifmittel. Für eine Tischplatte verbrauchst du je nach Holz und Ausgangszustand mehrere Scheiben pro Körnung.

Sicherheit und Gesundheit

Ein Exzenter wirkt harmlos. Das Hauptrisiko ist aber der Staub. Hartholzstaub von Eiche und Buche gilt als krebserzeugend, und auch MDF-Staub ist sehr fein und reizt die Atemwege.

• Absaugung: Häng das Gerät wenn möglich an einen Sauger mit geeignetem Filter. Die Staubbox allein fängt nur einen Teil.
• Atemschutz: Trag beim Schleifen eine FFP2-Maske, vor allem ohne Sauger und bei Hartholz oder MDF.
• Schutzbrille: Sie schützt vor Staub und Partikeln, besonders bei alten Lacken.
• Gehörschutz: Bei längerem Arbeiten ist er sinnvoll. Das Geräusch ermüdet mehr, als man denkt.
• Altlacke: Sehr alte Anstriche können Blei enthalten. Im Zweifel nicht trocken schleifen, sondern chemisch oder mit dem Heißluftgebläse und Spachtel arbeiten, mit Atemschutz.
• Werkstück sichern: Kleine Teile wandern unter dem Teller weg. Spann sie mit Schraubzwingen oder Bankhaken auf der Werkbank fest. Lange Platten legst du auf Arbeitsböcke. Eine Antirutschmatte genügt bei großen Platten oft.
• Kabel und Schlauch: Führ beides über die Schulter oder hinter dir, damit sie nicht unter den Teller geraten.

Typische Fehler aus der Werkstattpraxis

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1. Zu viel Druck: Der Teller hört auf zu rotieren, der Abtrag sinkt, und es entstehen Kringel. Das Eigengewicht und eine führende Hand reichen.
2. Gerät gekippt: Wer nur mit der Tellerkante arbeitet, schleift Mulden. Der Teller liegt immer plan auf.
3. Über die Kante hinaus: Steht der Teller weit über, kippt er und rundet die Kante ungewollt ab. Lass höchstens ein Drittel überstehen.
4. Zu schnell geführt: Bahnen langsam und überlappend fahren, etwa eine Handbreit in mehreren Sekunden. Hektisches Kreisen bringt nichts.
5. Körnung übersprungen: Von 80 direkt auf 240 bleiben Riefen stehen. Unter Öl sieht man sie sofort.
6. Furnier durchgeschliffen: Furnierte Platten sind oft nur Bruchteile eines Millimeters stark. Fein beginnen, niedrige Drehzahl, wenig Zeit pro Stelle.
7. Feuchtes Holz geschliffen: Frisches oder nasses Holz setzt das Papier zu und stellt später die Fasern auf. Prüf vorher die Holzfeuchte mit einem Holzfeuchtemessgerät. Für Möbel im Innenraum sollten es um die 8 bis 12 % sein.
8. Fasern nicht gewässert: Vor wasserbasiertem Lack die Fläche leicht anfeuchten, trocknen lassen und mit der letzten Körnung nachschleifen. Sonst raut der erste Anstrich die Oberfläche auf.

Welches Modell zu dir passt

Die Modelle im Vergleich reichen preislich von rund 40 Euro bis knapp 600 Euro. Die aktuellen Preise siehst du oben in der Tabelle. Hier meine Empfehlungen nach Einsatz, rein auf Basis der technischen Daten.

Für Einsteiger und gelegentliche Projekte

Für Möbel, Regale und kleinere Bauprojekte reicht ein Netzgerät mit 125-mm-Teller. Der DeWalt DWE6423 bringt bei 1,3 kg Drehzahlregelung, Tellerbremse, Sauger-Anschluss und Staubsack mit. Damit hast du alles Wesentliche für saubere Ergebnisse.

Wer vor allem fein schleifen will, etwa Lack-Zwischenschliff, findet im Einhell TC-RS 425 E ein günstiges Gerät mit 2,5 mm Hub. Für groben Abtrag ist es dadurch langsamer. Mit 1,69 kg ist es zudem etwas schwerer. Der Bosch GEX 125 ist eine weitere solide 125-mm-Alternative mit Tellerbremse.

Wenn du schon ein Akku-System hast

Besitzt du bereits Akkus der Einhell-Reihe Power X-Change, ist der Einhell TP-RS 18/32 Li BL als Solo-Gerät naheliegend. Er hat einen bürstenlosen Motor, Tellerbremse, Drehzahlregelung und Sauger-Anschluss bei 1,11 kg. Akku und Ladegerät sind nicht dabei.

Für Makita-Nutzer gibt es den Makita DBO180Z, ebenfalls ohne Akku. Laut Daten hat er weder Tellerbremse noch Sauger-Anschluss. Im Bosch-Professional-System ist der Bosch GEX 185-LI mit 0,93 kg das leichteste Gerät im Vergleich. Wer dort mehr will, nimmt den Bosch EXEX18V-150-5 mit 150 mm Teller und 5 mm Hub. Für Festool-Nutzer gibt es den Festool ETSC 2 150.

Für häufige Nutzung und große Flächen

Schleifst du regelmäßig Tischplatten, Türen oder ganze Möbelserien, merkst du den Unterschied bei Gewicht und Laufruhe. Der Mirka DEROS II 650 kombiniert 150 mm Teller, 5 mm Hub und bürstenlosen Motor bei nur 1 kg. Du kannst ihn lange führen, ohne zu drücken. Eine Tellerbremse nennen die Daten bei diesem Modell nicht. Wenn sie dir wichtig ist, bietet sie die Variante Mirka DEROS II 5650.

Eine Alternative auf gleichem Niveau ist der Festool ETS EC 150/5 EQ. Für gelegentliche Heimwerker-Projekte sind diese Geräte allerdings mehr, als du brauchst. Ihren Preis rechtfertigen sie erst bei vielen Stunden im Jahr.

Für groben Abtrag und Renovierung

Willst du alte Fensterläden, eine Gartenbank oder Türen mit mehreren Farbschichten freilegen, ist ein Getriebe-Exzenter das richtige Werkzeug. Der Bosch GET 75-150 ist im Vergleich das einzige Modell dieser Bauart: 750 W, 150 mm Teller, Drehzahlregelung. Mit 2,6 kg ist er aber nichts für senkrechte Flächen über längere Zeit. Für den Feinschliff danach nimmst du besser ein leichtes Zweitgerät.

Vom Schleifen zur fertigen Oberfläche

Ein guter Schliff ist die halbe Oberfläche. So gehst du vor:

1. Fläche vorbereiten und Leimreste mit dem Stechbeitel abstoßen. Leim im Schleifpapier verschmiert nur.
2. Mit der Körnung beginnen, die die vorhandenen Spuren gerade entfernt. Bei gehobeltem Holz ist das meist 120, bei rohem oder verkratztem Holz 80.
3. Jede Körnung vollflächig in überlappenden Bahnen schleifen, Staub absaugen und unter Streiflicht kontrollieren.
4. Kanten zum Schluss von Hand leicht brechen, damit Lack dort nicht abplatzt.
5. Vor dem Ölen oder Lackieren gründlich entstauben, bei Lack zusätzlich mit einem leicht feuchten Tuch.

Wer größere Flächen lackieren will, findet bei den Farbsprühsystemen den nächsten Schritt. Mehr Hintergrundwissen zu Schleifhub, Tellern und Schleifmitteln gibt es auf exzenterschleifer-portal.net.