Oberfräse, Kantenfräse oder Flachdübelfräse: Welche Fräse brauchst du?

Für die meisten Heimwerker ist eine handliche Oberfräse die erste Wahl: Sie profiliert Kanten, fräst Nuten und Falze und arbeitet nach Schablone. Eine Kantenfräse ist die leichtere Ergänzung, wenn du viele Kanten rundest oder Umleimer bündig fräst. Eine Flachdübelfräse lohnt sich, sobald du regelmäßig Korpusse und Platten verbindest.

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  Oberfräsen

  Für gelegentliche Projekte wie Kanten runden, Nuten und Falze fräsen oder nach Schablone arbeiten reicht eine handliche Netz-Oberfräse um 1....

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  Kantenfräsen

  Für gelegentliches Kantenrunden, Fasen und bündiges Fräsen von Umleimern reicht eine günstige Netz-Kantenfräse mit rund 500 W. Wer schon Akk...

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  Flachdübelfräsen

  Für gelegentliche Möbel- und Korpusprojekte reicht eine günstige Kabel-Flachdübelfräse mit Winkelanschlag und Absauganschluss. Wer oft fräst...

  13 Modelle

Welches Gerät für welche Arbeit?

Die drei Gerätearten überschneiden sich, aber jede hat ihre Stärke. Die Tabelle zeigt, wohin welche Arbeit gehört.

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Oberfräsen

Die Oberfräse ist das Allroundgerät der Gruppe. Der Motor sitzt in einem Fräskorb, der sich auf zwei Säulen absenken lässt. So tauchst du den Fräser kontrolliert ins Holz ein und stellst die Tiefe über Anschlag und Feineinstellung aufs Zehntel genau ein. In unserer Übersicht liegen die Geräte zwischen 780 und 2.300 W, der Fräskorbhub reicht von 50 bis 80 mm, und es gibt Akkumodelle mit 18 V.

Wofür: Nuten, Falze, Profile, Schablonenarbeit, Aussparungen für Beschläge, Schlitze für Zapfenverbindungen. Mit Führungsschiene fräst du lange, gerade Nuten in Plattenmaterial, im Frästisch werden Leisten und kleine Teile profiliert.

Grenzen: Kleine Geräte mit 8-mm-Spannzange kommen bei großen Profilfräsern und tiefen Nuten in Eiche oder Buche an ihre Grenze. Schwere Maschinen mit gut 2.000 W sind auf schmalen Kanten unhandlich. Und eine Oberfräse fräst runde Innenecken: Wer eckige Zapfenlöcher braucht, arbeitet mit dem Stechbeitel nach.

Überschneidung: Mit Kantenfräsen bei Kantenarbeiten, mit Flachdübelfräsen über einen Scheibennutfräser, der Lamellennuten fräsen kann – allerdings umständlicher.

Kantenfräsen

Die Kantenfräse ist eine kleine, einhändig geführte Fräse mit 450 bis 1.000 W und meist 6- oder 8-mm-Spannzange. Sie wiegt in unserer Übersicht 1 bis 2,1 kg. Akkumodelle gibt es mit 12 und 18 V.

Wofür: Kanten runden und fasen, Umleimer bündig fräsen, kleine Falze und mit Tauchbasis auch schmale, flache Nuten. Wechselbasen (gerade, geneigt, Tauchkorb) machen manche Modelle erstaunlich vielseitig.

Grenzen: Große Fräser, tiefe Nuten in einem Durchgang und Hartholz in großen Mengen sind nicht ihr Gebiet. Auch die Auflagefläche ist klein: Auf breiten Platten führst du sie sicher, an schmalen Leisten musst du sie gut am Werkstück halten.

Überschneidung: Fast alles, was eine Kantenfräse kann, schafft auch eine Oberfräse. Die Kantenfräse gewinnt, wenn es leicht, schnell und einhändig gehen soll.

Flachdübelfräsen

Die Flachdübelfräse fräst mit einem kleinen Scheibenfräser eine sichelförmige Nut, in die ein Flachdübel aus gepresstem Buchenholz kommt. Gängige Größen sind 0, 10 und 20, die maximale Frästiefe liegt bei 20 mm. Der Leim lässt den Dübel quellen, die Verbindung sitzt danach fest.

Wofür: Korpusse aus Spanplatte, MDF, Multiplex oder Massivholz, Rahmeneckverbindungen, Platten in der Fläche verleimen (die Dübel helfen beim Ausrichten der Oberflächen). Der Vorteil gegenüber Runddübeln: Die Nut ist in Längsrichtung etwas länger als der Dübel, du kannst die Teile beim Verleimen noch ein paar Millimeter verschieben.

Grenzen: Bei sehr dünnem Material (unter etwa 12 mm) wird es eng, die Nut kann durchschlagen. Für tragende Verbindungen unter hoher Last oder Stühle ist ein klassischer Zapfen stabiler. Wichtig ist die Genauigkeit der Höhenverstellung und des Winkelanschlags (0 bis 90°); billige Geräte mit wackligem Anschlag erzeugen versetzte Kanten.

Überschneidung: Mit Dübellehren und Taschenloch-Bohrlehren, die ähnliche Verbindungen mit dem Bohrschrauber ermöglichen.

Was kaufst du zuerst?

Einstieg

Wenn du nur eine Fräse kaufst, nimm eine Oberfräse mit etwa 1.000 bis 1.400 W, 8-mm-Spannzange, Drehzahlregelung und Feineinstellung. Dazu gehört ein Parallelanschlag, idealerweise auch ein Satz Kopierhülsen. Damit deckst du Kanten, Nuten, Falze und Schablonenarbeit ab. Die Preisspanne für Oberfräsen reicht in unserer Übersicht von 89 bis gut 1.500 €; für Hobbyarbeit musst du nicht ans obere Ende.

Wenn du vor allem Möbel aus Plattenmaterial baust und sonst kaum fräst, kann eine Flachdübelfräse sogar die bessere erste Fräse sein. Und wer fast nur Kanten bearbeitet, kommt mit einer Kantenfräse aus; die gibt es ab rund 55 €.

Ausbau

• Kantenfräse als Zweitgerät: Praktisch, wenn ein Fasenfräser oder Bündigfräser dauerhaft eingespannt bleiben soll und die Oberfräse für Nuten frei ist.
• Flachdübelfräse: Sobald Korpusse zur Routine werden.
• Große Oberfräse mit 12-mm-Spannzange: Erst wenn du einen Frästisch bauen, große Profile fräsen oder viel Hartholz bearbeiten willst. Schwere Geräte bis knapp 8 kg sind im Tisch gut aufgehoben, freihand ermüdend.

Akku oder Netz?

Entscheidend ist, ob du schon Akkus einer Marke hast. Akkufräsen werden oft als Solo-Gerät verkauft, also ohne Akku und Ladegerät. Passt die Fräse in dein vorhandenes 18-V-System, ist sie für Kantenarbeiten eine gute Wahl. Für lange Nuten in Hartholz und große Fräser ist ein Netzgerät meist die entspanntere Lösung.

Was sich ergänzt – und was du dir sparen kannst

Fräsen ist fast nie der erste Arbeitsschritt. Vorher kommt der Zuschnitt mit Handkreissäge, Tauchsäge oder Tischkreissäge. Für Kurven sägst du mit der Stichsäge knapp neben dem Riss vor und fräst dann mit Bündigfräser und Schablone auf Maß. So muss der Fräser nur wenig Material abnehmen, die Kante wird sauberer.

Nach dem Fräsen kommt der Schliff: Profile glättest du mit Schleifpapier von Hand oder mit dem Deltaschleifer, Flächen mit dem Exzenterschleifer. Ohne gute Spannmittel geht es nicht: Schraubzwingen und eine stabile Werkbank sind Pflicht. Die kannst du übrigens selbst bauen, siehe unsere Anleitung Werkbank selber bauen.

Sparen kannst du dir:

• Große Fräsersets mit 30 oder mehr Teilen. Die Hälfte nutzt du nie, die Qualität ist oft mäßig. Besser: wenige gute Fräser, die du wirklich brauchst.
• Eine Kantenfräse, wenn du schon eine leichte Oberfräse hast und nur gelegentlich Kanten rundest.
• Eine Flachdübelfräse für ein einzelnes Regal. Hier reichen Dübellehre, Taschenlochlehre oder ein Scheibennutfräser in der Oberfräse.
• Eine schwere 2.300-W-Fräse, solange du keinen Frästisch und keine großen Profile planst.

Fräser und Folgekosten

Die Fräse ist nur so gut wie der Fräser. Ein paar Grundregeln:

• Schaft passend zur Spannzange: 6, 8 oder 12 mm (dazu Zollmaße wie 1/4 und 1/2 Zoll). Ein 8-mm-Fräser gehört nie in eine Zange, die nicht exakt 8 mm hat.
• Hartmetall (HM) statt HSS: Spanplatte, MDF und beschichtete Platten stumpfen HSS-Schneiden schnell ab. HM-Fräser halten deutlich länger.
• Grundausstattung: Nutfräser in zwei, drei Breiten, ein Abrundfräser, ein Fasenfräser, ein Bündigfräser mit Kugellager, ein Falzfräser. Für Flachdübel brauchst du die Dübel selbst als Verbrauchsmaterial.
• Pflege: Harzreste verbrennen am Fräser und machen ihn stumpf. Reinigen mit Harzlöser, Kugellager nicht einweichen. Stumpfe Fräser verbrennen das Holz und reißen Fasern aus.

Sicherheit beim Fräsen

Fräser drehen mit über 20.000 Umdrehungen pro Minute. Was schiefgeht, geht schnell schief. Diese Punkte gelten für alle drei Gerätearten:

• Schutzbrille und Gehörschutz sind Pflicht, Fräsen ist laut und Späne fliegen.
• Absaugung: Schließ einen Werkstattsauger an, bei Eiche und Buche möglichst mit Staubklasse M, denn deren Holzstaub gilt als krebserzeugend. Bei MDF zusätzlich eine FFP2-Maske.
• Werkstück spannen, nie halten: Die Fräse braucht beide Hände (bei der Kantenfräse zumindest eine feste Führung), das Werkstück gehört in Zwingen oder auf eine rutschfeste Unterlage.
• Vorschubrichtung beachten: Fräse immer gegen die Drehrichtung des Fräsers führen. Von oben gesehen umfährst du Außenkanten gegen den Uhrzeigersinn, Innenkonturen im Uhrzeigersinn. Andersherum zieht sich die Maschine selbst ins Holz.
• In mehreren Durchgängen: Tiefe Nuten nicht auf einmal, sondern in Schritten von wenigen Millimetern fräsen. Das schont Motor, Fräser und Holz.
• Drehzahl anpassen: Große Fräser langsamer, kleine schneller. Brandspuren zeigen, dass du zu schnell drehst oder zu langsam schiebst.
• Fräser richtig einspannen: Schaft weit genug in die Zange, aber nicht ganz bis zum Grund. Netzstecker ziehen bzw. Akku raus vor jedem Fräserwechsel.
• Kleine Teile nicht freihand: Schmale Leisten fräst du am besten im Frästisch mit Anschlag und Schiebeholz oder am Stück, bevor du sie abschneidest.

Häufige Fragen

Ersetzt eine Oberfräse die Kantenfräse?

Ja, technisch kann eine Oberfräse alles, was eine Kantenfräse kann. Die Kantenfräse ist aber leichter, auf schmalen Kanten sicherer zu führen und spart den Fräserwechsel, wenn sie als Zweitgerät dauerhaft für Kanten bereitsteht.

8 mm oder 12 mm Spannzange?

Für Hobbyarbeit reicht 8 mm, die Fräserauswahl ist groß. 12 mm brauchst du bei großen Profilfräsern und im Frästisch, weil der dickere Schaft weniger schwingt und mehr Kraft überträgt.

Flachdübelfräse oder Dübellehre?

Für gelegentliche Möbel tut es eine Dübellehre. Die Flachdübelfräse ist schneller und verzeiht kleine Anrissfehler, weil du die Teile beim Verleimen noch ausrichten kannst. Bei vielen Korpussen lohnt sie sich.

Kann ich mit der Oberfräse Flachdübelnuten fräsen?

Ja, mit einem Scheibennutfräser für 4-mm-Nuten. Das funktioniert, ist aber umständlicher: Du musst Anschlag und Höhe für jede Nut sauber einrichten.

Lohnt sich eine Akkufräse?

Vor allem, wenn du die passenden Akkus schon hast und überwiegend Kanten bearbeitest. Für lange Nuten in Hartholz ist ein Netzgerät meist die bessere Wahl.