Sichtschutzzaun aus Holz bauen: Bauanleitung mit Zuschnittliste

In dieser Anleitung baust du einen Sichtschutzzaun aus waagerechten Rhombusleisten aus Lärche. Die Pfosten (9 × 9 cm) stehen in H-Ankern auf Punktfundamenten, jedes Feld ist 180 cm breit und 180 cm hoch. Das Projekt passt für dich, wenn du Terrasse oder Garten blickdicht machen willst und mit Säge, Akkuschrauber und Wasserwaage sicher umgehst. Durch die schmalen, schräg geschnittenen Fugen wirkt der Zaun von vorn geschlossen, Wind und Regenwasser kommen trotzdem durch. Das Holz bleibt dadurch lange gesund.

Vorab ein Hinweis zum Recht: Wie hoch eine Einfriedung sein darf, welchen Abstand sie zur Grundstücksgrenze braucht und ob du sie anzeigen oder genehmigen lassen musst, regeln die Landesbauordnung, das Nachbarrechtsgesetz deines Bundeslandes und oft ein Bebauungsplan der Gemeinde. Das ist von Ort zu Ort verschieden. Frag deshalb vor dem Bau beim Bauamt deiner Gemeinde nach und sprich mit den Nachbarn, bevor das erste Loch gegraben ist. Diese Anleitung ersetzt keine Rechtsberatung.

Das Projekt auf einen Blick

Material

Die Mengen gelten für ein Feld mit zwei Pfosten. Für jedes weitere Feld brauchst du 1 Pfosten, 1 H-Anker, 2 Traglatten, 1 Mittelstütze, 22 Rhombusleisten und die zugehörigen Schrauben zusätzlich.

• Pfosten: 2 × Lärche-Kantholz 90 × 90 mm, Länge 1.800 mm (oder 2.400 mm, dann kürzen). Achte darauf, dass möglichst wenig Splintholz dabei ist, also der helle Rand am Stammaußenteil. Splint ist bei Lärche kaum witterungsbeständig.
• Rhombusleisten: 11 × Lärche-Rhombusleisten 27 × 68 mm, Länge 4.000 mm. Aus jeder Länge schneidest du 2 Leisten zu 1.790 mm. Nimm die 27 mm starke Ausführung, nicht die 21 mm dünne Fassadenleiste. Über 1,80 m freie Länge verzieht sich die dünne Leiste deutlich leichter.
• Traglatten und Mittelstütze: 2 × Lärche-Unterkonstruktionsholz 45 × 70 mm, Länge 4.000 mm. Daraus bekommst du 4 Stücke zu 1.706 mm, 3 davon brauchst du, das vierte ist für das nächste Feld.
• Pfostenanker: 2 × H-Pfostenanker für 90er-Pfosten (lichte Weite ca. 91 mm), feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit mindestens 300 mm Einbetonierlänge
• Ankerschrauben: 4 × Sechskantschraube M10 × 120 mm mit 4 Muttern und 8 großen Unterlegscheiben, Edelstahl A2 oder feuerverzinkt
• Traglattenschrauben: 8 × Edelstahl-Holzbauschraube A2, 6 × 120 mm, Teilgewinde, Torx
• Leistenschrauben: ca. 120 × Edelstahl-Terrassen- oder Fassadenschraube A2, 5 × 60 mm, Torx. Davon sind 88 für die Leistenenden und 22 für die Mittelstütze, der Rest ist Reserve.
• Beton: ca. 13–14 Sack Fertigbeton à 40 kg für zwei Fundamente 40 × 40 × 80 cm. Wie viel Beton ein Sack ergibt, steht auf der Packung, rechne mit deinem Produkt nach.
• Pfostenkappen: 2 × Pfostenkappe 90 × 90 mm, Edelstahl oder Aluminium
• Hilfsmaterial: zwei bis drei Abstandhalter aus 10 mm starkem Sperrholz- oder Leistenrest, 4 Dachlatten als Schrägstreben, Holzpflöcke, Maurerschnur, eine gerade Latte als Abstandslehre
• Oberfläche (optional): Hirnholzwachs oder Hirnholzschutz für alle Schnittkanten, wahlweise Lärchenöl (pigmentiert) oder Vergrauungslasur

Warum Edelstahl? Lärche enthält Gerbsäure. Verzinkte Schrauben reagieren damit und hinterlassen schwarze Laufspuren, die sich nicht mehr entfernen lassen. Für die Leisten und Traglatten ist Edelstahl A2 deshalb Pflicht. In Küstennähe oder an gestreuten Straßen nimmst du A4.

Zuschnittliste

Die Liste gilt für ein Feld. Schneide die Rhombusleisten erst zu, wenn die Pfosten fest stehen, und miss vorher die tatsächliche lichte Weite nach (siehe Schritt 7).

So passen die Maße zusammen: 22 Leisten à 68 mm und 21 Fugen à 10 mm ergeben 1.706 mm Sichtschutzhöhe. Die unterste Leiste sitzt 94 mm über dem Gelände, die oberste schließt damit bei 1.800 mm ab. Der Pfostenfuß steht 50 mm über dem Gelände, der Pfosten mit 1.800 mm Länge reicht also bis 1.850 mm und steht 50 mm über die oberste Leiste hinaus. Die Traglatten sind genauso lang wie die Leistenreihe hoch ist. Sie beginnen 44 mm über dem Pfostenfuß (94 minus 50) und enden 50 mm unter dem Pfostenkopf.

Werkzeug

Nötig:

• Kappsäge zum exakten Ablängen der 22 Leisten pro Feld und der Traglatten (oder Handkreissäge mit Anschlagwinkel, oder Japansäge mit Winkel und Geduld). Bei mehreren Feldern sparst du mit einer Kappsäge und einem Längenanschlag viel Zeit, und alle Leisten werden exakt gleich lang.
• Handkreissäge für die 90er-Pfosten. Die meisten Kappsägen mit 216-mm-Blatt schaffen keine 90 mm Schnitthöhe, mit der Handkreissäge schneidest du in zwei Durchgängen von gegenüberliegenden Seiten (oder Fuchsschwanz, oder Pfosten fertig in der passenden Länge kaufen).
• Akku-Bohrschrauber mit Drehmomentkupplung zum Vorbohren und Schrauben. Lärche musst du immer vorbohren (oder Bohrmaschine zum Vorbohren plus Akku-Schlagschrauber zum Eindrehen).
• Bohrmaschine mit 11-mm-Holzbohrer, mindestens 160 mm lang, für die Ankerschrauben durch den Pfosten (oder ein kräftiger Bohrschrauber mit Schlangenbohrer)
• Ohne eigene Seite hier, aber unverzichtbar: Spaten und Erdbohrer (Handerdbohrer reicht), Wasserwaage mit mindestens 100 cm, Pfostenwasserwaage, Maurerschnur, Zollstock, Anschlagwinkel, Bleistift, Kegelsenker, Ringschlüssel für die Muttern, Mörtelkübel oder Schubkarre.

Macht die Arbeit leichter:

• Arbeitsböcke als Auflage für Pfosten und Leisten beim Sägen und Schrauben (oder zwei stabile Kisten)
• Schraubzwingen, mindestens zwei, um Traglatten und Leisten vor dem Verschrauben zu fixieren (oder ein Helfer)
• Akku-Schlagschrauber für die 6 × 120-mm-Schrauben und die M10-Muttern (oder Ratsche und Ringschlüssel)
• Handhobel zum Anfasen der Pfostenköpfe (oder Schleifklotz mit Körnung 80)
• Holzfeuchtemessgerät, um die Lieferung zu prüfen (oder dich auf die Angabe des Händlers verlassen)

Akku-System: Hast du schon Akkus einer Marke, bleib dabei. Bohrschrauber, Schlagschrauber und Handkreissäge gibt es oft als Solo-Gerät, also ohne Akku und Ladegerät, und das ist deutlich günstiger als ein zweites System. Für zwei Tage Schrauben im Freien solltest du mindestens zwei geladene Akkus haben.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Zaunverlauf abstecken und Leitungen prüfen

Schlag am Anfang und am Ende des Zauns je einen Holzpflock ein und spann eine Maurerschnur dazwischen. Sie markiert die Mittellinie der Pfosten. Auf der Schnur markierst du die Pfostenmitten im Achsmaß von 1.890 mm, das sind 1.800 mm lichte Weite plus zweimal die halbe Pfostenbreite. Einen Rest an Zaunlänge teilst du lieber auf ein schmaleres Endfeld auf, als ein Feld breiter als 180 cm zu machen. Längere Leisten verziehen sich zu stark.

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Bevor du gräbst, klärst du, wo Strom-, Wasser- und Gasleitungen, Drainagen oder Gartenbewässerung liegen. Prüf außerdem, ob das Gelände entlang der Schnur fällt. Bei mehr als ein paar Zentimetern Gefälle setzt du die Felder später treppenförmig ab, statt sie schräg einzubauen.

Schritt 2: Pfosten ablängen und Köpfe anfasen

Leg die Pfosten auf die Arbeitsböcke und reiß die Länge von 1.800 mm mit dem Anschlagwinkel auf allen vier Seiten an. Mit der Handkreissäge schneidest du zuerst auf der einen Seite, drehst den Pfosten um 180° und schneidest von der Gegenseite auf deinem Riss. Weil die Risse rundum laufen, treffen sich die beiden Schnitte sauber. Auch wenn du Pfosten mit 1.800 mm gekauft hast: Schneide den Fuß einmal frisch und rechtwinklig nach, Lieferenden sind oft schief oder gerissen. Der Pfosten wird dann ein paar Millimeter kürzer, das gleicht die H-Anker-Höhe aus.

Brich die Kanten am Kopf mit dem Handhobel oder Schleifklotz auf etwa 3 mm. Behandle den Fuß und den Kopf (die Hirnholzflächen) mit Hirnholzwachs. Über das Hirnholz zieht Holz Wasser wie ein Strohhalm.

Schritt 3: H-Anker an die Pfosten schrauben

Schieb den Pfosten in den H-Anker, bis der Fuß am Steg anliegt, und richte ihn mittig aus. Markier die Bohrlöcher durch die Laschen hindurch. Bohr mit dem 11-mm-Holzbohrer möglichst rechtwinklig durch den Pfosten. Am sichersten geht das, wenn du von beiden Seiten je zur Hälfte bohrst. Die Bohrung ist 1 mm größer als die Schraube, damit sich die M10-Schraube ohne Hammer durchschieben lässt.

Steck die Schrauben mit je einer Unterlegscheibe unter Kopf und Mutter durch und zieh sie fest an, aber nicht so stark, dass die Laschen sich ins Holz eindrücken. Wichtig: Der Pfostenfuß darf nicht auf Beton oder Erde stehen. Der H-Anker hält ihn später ca. 50 mm über dem Gelände, so kann Wasser ablaufen und das Holz abtrocknen.

Schritt 4: Traglatten an die Pfosten schrauben

Die Traglatten montierst du jetzt, solange die Pfosten noch bequem auf den Böcken liegen. Jede Traglatte sitzt an der Seite des Pfostens, die zum Feld zeigt. Die 70-mm-Seite liegt parallel zur Zaunfläche, die 45-mm-Seite liegt am Pfosten an. Die Rückseite der Traglatte schließt bündig mit der Rückseite des Pfostens ab, die Unterkante liegt 44 mm über dem Pfostenfuß. So entsteht vorn ein Rücksprung von 45 mm, in den die 27 mm starken Leisten kommen. Die Pfosten stehen später 18 mm vor der Leistenfläche, das wirkt ruhig und schützt die Leistenenden.

Fixier die Traglatte mit zwei Zwingen und bohr an vier Stellen (ca. 100, 550, 1.150 und 1.600 mm von unten) mit 4 mm durch die 70 mm breite Latte vor. Dann drehst du die 6 × 120-mm-Schrauben ein, sie fassen ca. 50 mm tief im Pfosten. Bei Mittelpfosten, die auf beiden Seiten eine Traglatte bekommen, versetzt du die Schrauben der zweiten Seite um etwa 100 mm in der Höhe. Sonst treffen sich die Spitzen in der Pfostenmitte. Kontrolliere vor dem Festziehen mit dem Winkel, dass die Traglatte parallel zur Pfostenkante läuft.

Schritt 5: Punktfundamente ausheben

Grab an jeder markierten Pfostenmitte ein Loch von etwa 40 × 40 cm und 80 cm Tiefe. Die Tiefe sorgt dafür, dass das Fundament unter der Frostgrenze liegt und nicht im Winter angehoben wird. Mit einem Handerdbohrer geht das schneller als mit dem Spaten, bei Wurzeln oder Steinen musst du aber trotzdem mit dem Spaten nacharbeiten. Ein voll geschlossener Zaun von 1,80 m Höhe bietet dem Wind eine große Fläche, spar also nicht an der Fundamentgröße.

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Füll unten etwa 5 cm Kies ein und verdichte ihn. Feuchte die Lochwände kurz an, damit der trockene Boden dem Beton nicht sofort das Wasser entzieht.

Alternative Einschlaghülse: In festem, steinfreiem Boden kannst du Einschlagbodenhülsen für 90er-Pfosten mit mindestens 750 mm Länge nehmen. Schlag sie mit einem Schlagholz ein, das in die Hülse gesteckt wird, damit die Hülse nicht aufplatzt, und prüf nach jedem zweiten Schlag mit der Wasserwaage. Steht die Hülse einmal schief, bekommst du sie kaum noch gerade. Für einen geschlossenen 1,80-m-Zaun an einer windoffenen Stelle reichen Hülsen nach Herstellerangaben oft nicht aus. Halte dich an deren Grenzwerte und nimm im Zweifel das Punktfundament.

Schritt 6: Pfosten einbetonieren und ausrichten

Rühr den Fertigbeton nach Packungsangabe erdfeucht bis plastisch an, er soll nicht flüssig sein. Füll das erste Loch bis etwa 10 cm unter die Oberkante, setz den Pfosten mit Anker ein und drück ihn so weit hinein, dass der Pfostenfuß 50 mm über dem Gelände steht. Richte ihn mit der Pfostenwasserwaage in beiden Richtungen lotrecht aus. Die Traglatte muss genau zum Feld zeigen, der Pfosten darf sich also nicht verdrehen. Sicher ihn mit zwei Dachlatten als Schrägstreben, die du an Pflöcke im Boden und mit je einer Schraube am Pfosten befestigst.

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Für den zweiten Pfosten nimmst du eine gerade Latte als Abstandslehre und schneidest sie auf genau 1.800 mm ab. Klemm sie oben und unten zwischen die Pfosten, so stimmt die lichte Weite auf ganzer Höhe. Prüf mit einer langen Wasserwaage auf der Lehre oder mit der Schnur, dass beide Pfostenköpfe auf gleicher Höhe liegen. Dann verdichtest du den Beton mit einer Latte durch Stochern und ziehst die Oberfläche leicht nach außen abfallend ab, damit Regenwasser vom Anker wegläuft.

Lass den Beton mindestens 3 Tage, besser 7 Tage aushärten, bevor du die Streben entfernst und Leisten montierst. Bei Frost wird nicht betoniert.

Schritt 7: Rhombusleisten ablängen

Miss jetzt die tatsächliche lichte Weite zwischen den Pfosten, und zwar oben, in der Mitte und unten. Maßgeblich ist der kleinste Wert. Zieh davon 10 mm ab, so bleiben an jedem Ende 5 mm Luft. Bei exakt 1.800 mm ergibt das 1.790 mm. Die Fuge ist kein Schönheitsfehler, durch sie läuft Wasser ab, und das Hirnholz trocknet nach Regen wieder.

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Stell an der Kappsäge einen Längenanschlag auf das Maß ein, damit alle 22 Leisten exakt gleich lang werden. Kapp an jeder 4-m-Leiste zuerst ein Ende sauber an. Lieferenden sind oft rissig, und aus 4.000 mm bekommst du trotzdem bequem zwei Stück. Sortier dabei Leisten mit großen Ästen, Rissen am Ende oder viel Splint aus, die kommen ganz nach unten oder in kürzere Felder. Streich jede Schnittkante sofort mit Hirnholzschutz. Wenn du ölen willst, ölst du die Leisten jetzt von allen Seiten, später kommst du an die Rückseite nicht mehr heran.

Schritt 8: Rhombusleisten montieren

Du arbeitest von unten nach oben. Die unterste Leiste setzt du bündig mit der Unterkante der Traglatten auf, also 94 mm über dem Gelände. Leg sie so, dass die schrägen Kanten zur Sichtseite hin abfallen. Dann läuft Regen nach außen ab, und von außen fällt der Blick durch die Fugen nach oben statt in deinen Garten. Prüf mit der Wasserwaage, ob die Leiste waagerecht liegt. Diese erste Leiste bestimmt, wie gerade alle folgenden werden.

An jedem Ende setzt du zwei Schrauben 5 × 60 mm, etwa 30 mm vom Leistenende und je ca. 20 mm von Ober- und Unterkante. Dort ist die Rhombusleiste noch voll stark. Bohr mit 3,5 mm vor und senk die Löcher leicht an, damit der Schraubenkopf bündig sitzt, ohne das Holz zu spalten. Stell die Drehmomentkupplung am Bohrschrauber niedrig ein: Edelstahlschrauben sind weicher als Stahlschrauben und reißen bei zu viel Kraft ab.

Für jede weitere Leiste legst du die 10-mm-Abstandhalter links, rechts und in der Mitte auf die untere Leiste, setzt die nächste auf und schraubst sie fest. Nach jeweils fünf Leisten prüfst du die Höhe mit dem Zollstock an beiden Enden. Die Oberkante der fünften Leiste muss bei 94 + 5 × 78 − 10 = 474 mm liegen, die der zehnten bei 864 mm. Gleich kleine Abweichungen sofort mit den Abstandhaltern aus, sonst wird die oberste Fuge schief. Die 22. Leiste schließt bündig mit dem Ende der Traglatten bei 1.800 mm über dem Gelände ab.

Schritt 9: Mittelstütze von hinten anschrauben

Über 1,79 m kann sich jede Lärchenleiste mit der Zeit verdrehen oder durchhängen. Die Mittelstütze hält alle Leisten in einer Flucht. Markier auf der Rückseite die Feldmitte, also 895 mm von jeder Pfostenkante. Setz die Mittelstütze mit der 70-mm-Seite an die Leisten. Die Unterkante liegt bündig mit der untersten Leiste, das obere Ende bündig mit der obersten. Richte sie mit der Wasserwaage lotrecht aus und fixier sie mit zwei Zwingen.

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Bohr durch die Mittelstütze in jede Leiste mit 3,5 mm vor, und zwar mittig in der Leistenhöhe, wo das Profil am stärksten ist. Dann setzt du je eine Schraube 5 × 60 mm. Sie geht durch die 45 mm der Stütze und fasst ca. 15 mm in der 27 mm starken Leiste, vorn kommt also nichts durch. Weil die Mittelstütze 45 mm stark ist, schließt sie hinten bündig mit Pfosten und Traglatten ab. Ihr unteres Ende hängt 94 mm über dem Boden und bleibt so trocken.

Schritt 10: Pfostenkappen setzen und Hirnholz schützen

Setz die Pfostenkappen auf und befestige sie mit den mitgelieferten Edelstahlstiften oder -schrauben. Sie decken das Hirnholz am Kopf ab, die empfindlichste Stelle am ganzen Zaun. Geh zum Schluss einmal rundum: Sitzen alle Schrauben bündig? Sind alle Schnittkanten versiegelt? Liegt am Anker kein Erdreich oder Rasen am Holz an? Zieh die M10-Muttern nach einigen Wochen noch einmal nach, weil das Holz unter den Laschen etwas nachgibt.

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Typische Fehler

• Verzinkte Schrauben in Lärche: Nach dem ersten Regen laufen schwarze Streifen von jedem Schraubenkopf herunter. Für Leisten und Traglatten nimmst du nur Edelstahl.
• Nicht vorgebohrt: Lärche ist hart und harzreich. Schraubst du nahe am Leistenende ohne Vorbohrung, reißt das Ende sofort oder nach dem ersten Trocknen auf.
• Leisten vor dem Betonieren zugeschnitten: Liegt die lichte Weite ein paar Millimeter unter 1.800 mm, passen alle Leisten nicht. Erst setzen, dann messen, dann schneiden.
• Pfosten verdreht oder nicht im Lot: Ein Pfosten, der beim Betonieren nur 1 bis 2 Grad schief steht, ergibt oben einen Versatz von mehreren Millimetern. Danach lässt sich das nicht mehr korrigieren. Prüf mit der Pfostenwasserwaage zweiachsig und mit Streben, und kontrollier nach dem Verdichten noch einmal.
• Fundament zu flach oder zu klein: Ein geschlossener 1,80-m-Zaun wirkt bei Sturm wie ein Segel. 80 cm Tiefe sind kein Luxus.
• Holz mit Erd- oder Betonkontakt: Pfosten direkt im Beton oder Leisten, die bis auf den Rasen reichen, faulen von unten. Halte die Bodenabstände von 50 mm am Pfosten und 94 mm an den Leisten ein.
• Ungleiche Fugen: Ohne Abstandhalter, nur nach Augenmaß, wandern die Fugen nach oben auseinander. Nimm drei gleich starke Klötzchen und prüf regelmäßig nach.
• Schrauben überdreht: Edelstahlköpfe reißen ab oder ziehen sich zu tief ins Holz. Stell die Kupplung niedrig ein und dreh die letzte Umdrehung gefühlvoll.

Oberfläche

Lärche ist durch ihr Kernholz von Natur aus recht witterungsbeständig und braucht keinen chemischen Holzschutz. Du hast drei sinnvolle Wege:

• Unbehandelt vergrauen lassen: Nach ein bis zwei Jahren bekommt das Holz eine silbergraue Patina. Das ist kein Schaden, nur die UV-abgebaute oberste Faserschicht. Die Sonnenseite vergraut schneller als die Schattenseite, eine Zeit lang sieht der Zaun also fleckig aus. Das ist die pflegeleichteste Variante.
• Pigmentiertes Lärchenöl: Damit bleibt der warme Holzton erhalten. Die Pigmente halten UV-Licht ab. Du ölst vor der Montage allseitig und frischst danach jährlich bis alle zwei Jahre auf. Hörst du damit auf, vergraut das Holz ungleichmäßig.
• Vergrauungslasur: Sie nimmt die graue Farbe von Anfang an vorweg, das Bild wird gleichmäßig und das Holz vergraut darunter natürlich nach.

Filmbildende Lacke und deckende Farben solltest du auf einem Zaun meiden. Sie reißen an den Fugen, Wasser zieht dahinter und kann nicht mehr heraus. Viel wichtiger als jede Beschichtung ist der konstruktive Holzschutz: Bodenabstand, Pfostenkappen, versiegeltes Hirnholz, Luftfugen an den Leistenenden, nach außen fallende Schrägen und ein Betonkopf, der vom Anker weg abfällt. Mit diesen Details hält ein Lärchenzaun auch ohne Öl viele Jahre.

Sicherheit

• Kappsäge: Schutzbrille und Gehörschutz tragen. Die Leiste liegt fest am Anschlag, deine Hand bleibt mindestens eine Handbreite neben der Schnittlinie. Lass das Blatt nach dem Schnitt erst auslaufen, bevor du das Abschnittstück wegnimmst.
• Handkreissäge: Der Pfosten liegt sicher auf zwei Böcken, und der Schnitt liegt außerhalb der Auflage, damit das Blatt nicht klemmt. Den Spaltkeil nicht demontieren. Stell die Schnitttiefe nur wenige Millimeter tiefer als nötig ein.
• Bohren: Der lange 11-mm-Bohrer kann sich verhaken und die Maschine herumreißen. Halte die Bohrmaschine mit Zusatzgriff und beiden Händen.
• Beton: Frischer Beton ist stark alkalisch und verätzt die Haut. Trag Handschuhe, Schutzbrille und lange Ärmel. Heb die 40-kg-Säcke aus den Beinen, nicht aus dem Rücken.
• Staub: Lärchenstaub kann Atemwege und Haut reizen. Trag beim Schleifen und bei vielen Sägeschnitten eine FFP2-Maske.
• Graben: Vorher Leitungen klären (siehe Schritt 1). Ein motorisierter Erdbohrer kann bei Wurzeln ruckartig ausschlagen, er gehört in zwei Hände oder zu zwei Personen.

Varianten

• Niedrigere Höhe: Die Zahl der Leisten berechnest du so: (Zaunhöhe − 94 mm + 10 mm) ÷ 78 mm, abgerundet. Bei 1.200 mm Zaunhöhe sind das 14 Leisten mit 1.082 mm Sichtschutzhöhe. Die unterste Leiste liegt dann 118 mm über dem Gelände. Die Pfostenlänge entspricht weiterhin der Zaunhöhe (50 mm Bodenabstand unten, 50 mm Überstand oben), die Traglatten sind so lang wie die Leistenreihe.
• Schmaleres Feld: Für Endstücke oder kurze Abschnitte verkürzt du nur Leisten und Achsmaß: Leistenlänge = lichte Weite − 10 mm. Ab etwa 1,20 m lichter Weite kannst du die Mittelstütze weglassen.
• Einfacher: Die Leisten werden vorn direkt auf die Pfosten geschraubt, ohne Traglatten. Dann sitzt jeder Stoß mittig auf einem Pfosten, das Achsmaß ist 1.800 mm, die Leistenlänge 1.795 mm. Das spart Material und Zeit, die Leistenenden haben aber nur ca. 42 mm Auflage. Du musst sehr sorgfältig vorbohren, und die Stöße sind sichtbar.
• Günstigeres Holz: Douglasie sieht ähnlich aus und ist etwas günstiger, aber weniger dauerhaft. Kesseldruckimprägnierte Kiefer ist am billigsten, sieht aber grünlich aus und gibt bei jedem Schnitt Hirnholz frei, das du nachbehandeln musst.
• Aufwendiger: Feldweise kannst du einen Pflanzkasten davorsetzen oder einzelne Felder mit Edelstahl-Rankseilen begrünen. Ein Gartentor in derselben Optik braucht einen eigenen, steiferen Rahmen und stärkere Torpfosten. Das ist ein eigenes Projekt.

Passend dazu findest du hier weitere Anleitungen: Mit dem Hochbeet aus Holz kannst du den Bereich vor dem Zaun bepflanzen, und eine stabile Werkbank zum Selberbauen hilft dir bei allen Zuschnitten für solche Außenprojekte.