Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen im Vergleich

Wofür eine Bohrmaschine da ist – und wofür nicht

Eine Bohrmaschine soll Löcher bohren: sauber, im richtigen Winkel und in der richtigen Tiefe. Das klingt banal. In der Holzbearbeitung steckt aber mehr dahinter, als man denkt. Ihre Stärke spielt sie bei Bohrungen aus, die Drehmoment und Ausdauer brauchen. Dazu gehören:

• Forstnerbohrer für flache, saubere Sacklöcher mit ebenem Grund, etwa für Beschläge, Zapfenlöcher zum Vorbohren oder versenkte Schraubenköpfe.
• Schlangenbohrer für tiefe Durchgangslöcher in Balken und Kanthölzern, etwa für Gewindestangen oder Kabeldurchführungen.
• Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze für präzise Dübel- und Schraubenlöcher.
• Gelegentlich Mauerwerk: Dank Schlagbohrfunktion schafft sie das Dübelloch für ein Wandregal in Ziegel oder Kalksandstein.

Alle vier Modelle in diesem Vergleich haben eine Schlagbohrfunktion. Damit sind es genau genommen Schlagbohrmaschinen. Für Holz schaltest du den Schlag aus, er schadet dort nur.

Wo andere Geräte übernehmen

• Schrauben im Akkord: Für Montage, Möbelbau und viele Schrauben ist ein Akku-Bohrschrauber handlicher. Er hat eine feinstufige Drehmomentkupplung, und die fehlt einer klassischen Netz-Bohrmaschine. Für lange Holzbauschrauben ist ein Akku-Schlagschrauber die bessere Wahl.
• Exakt senkrechte Bohrungen: Freihand bohrt niemand dauerhaft im rechten Winkel. Brauchst du das, etwa für Lochreihen im Korpus oder für Dübelverbindungen, nimm einen Bohrständer oder gleich eine Ständerbohrmaschine. Für Dübel und Taschenlöcher gibt es außerdem Dübellehren und Taschenloch-Bohrlehren.
• Beton: Die Schlagbohrfunktion arbeitet mit zwei Rastscheiben, die gegeneinander rattern. Bei Stahlbeton kommst du damit kaum voran, und Maschine und Handgelenk leiden. Für regelmäßige Arbeiten in Beton brauchst du einen Bohrhammer mit pneumatischem Schlagwerk.
• Große Ausschnitte: Löcher jenseits von 50, 60 mm Durchmesser, etwa für Lüftungsgitter oder Spülbecken, sägst du besser mit der Stichsäge aus.

Netz oder Akku: die erste Entscheidung

Im Vergleich stehen je zwei Modelle mit Kabel und zwei mit 18-V-Akku. Die beiden Lager unterscheiden sich deutlicher, als die Gerätebezeichnung vermuten lässt.

Mit Kabel: ausdauernd und günstig

Die Netzgeräte im Vergleich haben 550 W bzw. 710 W Leistungsaufnahme. Damit drehen sie einen Forstnerbohrer durch Eiche, solange du willst. Ein Akku, der mitten in der zwanzigsten Bohrung schlappmacht, ist hier kein Thema. Die Geräte sind leicht (1,8 und 2 kg) und kosten ein Bruchteil der Akkumodelle. Der Nachteil ist das Kabel: Auf der Leiter, im Garten oder auf der Baustelle ohne Steckdose brauchst du eine Kabeltrommel.

Mit Akku: frei, aber teurer

Die beiden Akkumodelle arbeiten mit 18 V und sind eigentlich Akku-Schlagbohrschrauber, also Kombigeräte aus Bohrschrauber und Schlagbohrmaschine. Sie sind schwerer (2,2 bis 2,7 kg) und deutlich teurer. Dafür bohren und schrauben sie überall. Entscheidend ist hier weniger das einzelne Gerät als das Akkusystem:

• Hast du schon Akkus und ein Ladegerät derselben Marke und Spannung, reicht ein Solo-Gerät. Das spart viel Geld. Solo heißt: Es gibt weder Akku noch Ladegerät dazu.
• Fängst du bei null an, ist ein Set mit Akkus und Lader meist günstiger als alles einzeln. Wähle die Marke dann bewusst, denn jedes weitere Gerät hängt am selben System.
• Für Forstnerbohrer und lange Schlangenbohrer brauchst du Akkus mit großer Kapazität. Kleine Akkus geben unter hoher Last schnell auf.

Die Kaufkriterien im Einzelnen

Leistung und Bohrdurchmesser in Holz

Die Watt-Angabe beschreibt die Leistungsaufnahme, nicht direkt die Kraft an der Spindel. Aussagekräftiger für die Holzarbeit ist der maximale Bohrdurchmesser in Holz, den der Hersteller angibt. Im Vergleich liegt er bei 25 mm (550 W) und 30 mm (710 W). Diese Werte sind Richtwerte für den Dauerbetrieb. Mit Forstnerbohrern kannst du kurzzeitig auch etwas darüber gehen, wenn du langsam und mit wenig Vorschub arbeitest. Die Maschine läuft dann aber an ihrer Grenze. Für 35-mm-Topfbandbohrungen im Möbelbau ist eine geführte Bohrung im Bohrständer ohnehin genauer.

Drehzahlregelung und Gänge

Holz verzeiht falsche Drehzahl schlecht. Ein großer Forstnerbohrer mit zu hoher Drehzahl wird heiß, verbrennt das Holz und verliert schnell seine Schneide. Ein kleiner Spiralbohrer mit zu niedriger Drehzahl reißt dagegen die Fasern aus. Deshalb ist eine Drehzahlregelung Pflicht: entweder über den Gasgebeschalter oder über ein Stellrad zum Vorwählen. Drei der vier Modelle haben laut Datenblatt eine Drehzahlregelung.

Ein Zweiganggetriebe geht noch einen Schritt weiter. Der erste Gang dreht langsam mit viel Drehmoment, ideal für Forstner-, Schlangenbohrer und Schrauben. Der zweite Gang dreht schnell für kleine Bohrer und Mauerwerk. Im Vergleich ist das nur beim Bosch-Akkumodell angegeben. Ohne Getriebe drosselst du die Drehzahl elektronisch, und dabei sinkt bei einfachen Netzmaschinen auch die Kraft.

Bohrfutter

Ein Schnellspannbohrfutter spannst du von Hand ohne Schlüssel. Das geht schnell, wenn du oft zwischen Vorbohrer und Senker wechselst. Gute Futter halten auch dicke Sechskantschäfte von Schlangenbohrern ohne Durchrutschen. Ziehe sie trotzdem kräftig nach, besonders bei großen Durchmessern. Ein Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel hält bombenfest, ist aber umständlicher.

Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag

Der Zusatzhandgriff ist kein Zubehör für Ängstliche. Verhakt sich ein Forstnerbohrer, versucht die Maschine sich mitzudrehen, und ohne zweite Hand verdrehst du dir das Handgelenk. Ein Tiefenanschlag am Griff, also ein Metallstab, der am Werkstück anschlägt, sorgt für gleich tiefe Sacklöcher, etwa bei Dübelbohrungen oder Regalbodenträgern. Im Vergleich ist er bei einem Modell ausdrücklich angegeben. Wer präziser arbeiten will, setzt einen Tiefenstopp-Ring direkt auf den Bohrer.

Gewicht

Das Gewicht reicht im Vergleich von 1,8 bis 2,7 kg. Auf der Werkbank spielt das kaum eine Rolle. Über Kopf oder mit ausgestrecktem Arm merkst du jedes zusätzliche Kilo nach einigen Minuten. Die Akkumodelle sind mit Akku schwerer als die schlanken Netzgeräte.

Welche Werte für welche Arbeit reichen

Bohrer, Zubehör und Folgekosten

Die Maschine dreht nur den Bohrer. Ob das Loch sauber wird, entscheidet der Bohrer selbst. Spare deshalb lieber an der Maschine als am Bohrersatz.

• Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze (auch „Brad-Point“): Die Spitze sitzt genau auf dem Anriss, die Vorschneider schneiden die Fasern am Rand sauber ab. Ein Satz von 3 bis 10 mm deckt die meisten Arbeiten ab. Metallbohrer laufen in Holz weg und reißen aus.
• Forstnerbohrer: Ein Satz von 15 bis 35 mm reicht für Beschläge, Topfbänder und versenkte Köpfe. Hochwertige Bohrer mit Wellenschliff am Rand schneiden sauberer und bleiben länger scharf.
• Schlangenbohrer: Die Gewindespitze zieht den Bohrer ins Holz, die Wendel fördert die Späne heraus. Das ist ideal für tiefe Löcher in Kantholz, auch in frischem, feuchtem Holz, in dem Spiralbohrer schnell verstopfen. Ein Sechskantschaft rutscht im Futter nicht durch.
• Flachfräsbohrer („Speedbor“): billig und schnell für grobe Löcher, etwa Kabeldurchführungen. Sie erzeugen aber starke Ausrisse und sind nichts für sichtbare Flächen.
• Kegelsenker und Bohrer mit Senker: Damit sitzen Senkkopfschrauben bündig, ohne dass das Holz um den Kopf herum aufplatzt.
• Steinbohrer mit Hartmetallplatte für Mauerwerk, nur im Schlagbohrmodus.

Zu den Folgekosten gehören vor allem Bohrer. Stumpfe Forstnerbohrer kannst du mit einer feinen Diamantfeile an der Innenseite der Schneiden vorsichtig nachschärfen. Den Außenrand feilst du nicht, sonst verringert sich der Durchmesser. Harzreste entfernst du mit Harzlöser, damit der Bohrer nicht heiß läuft. Bei Akkugeräten kommen eventuell ein zweiter Akku oder ein größerer Akku dazu.

Sicherheit und Gesundheit

• Werkstück spannen: Ein Brett, das sich auf der Werkbank mitdreht, ist gefährlich. Fixiere kleine Teile mit Schraubzwingen auf einer stabilen Werkbank oder auf Arbeitsböcken. Halte sie nie mit der Hand fest.
• Zusatzhandgriff benutzen: immer bei Forstner-, Schlangen- und Steinbohrern. Verhakt sich der Bohrer, lass sofort den Schalter los.
• Keine Handschuhe, keine losen Ärmel: Rotierende Bohrer wickeln Stoff auf. Binde lange Haare zusammen.
• Schutzbrille: Späne und Bohrmehl fliegen genau in Augenhöhe, vor allem über Kopf.
• Gehörschutz: Beim Schlagbohren in Mauerwerk wird es laut, auch bei kurzen Einsätzen.
• Staub: Hartholzstaub, besonders von Eiche und Buche, gilt als krebserregend, Bohrstaub aus Mauerwerk enthält Quarz. Halte die Düse eines Werkstattsaugers an die Bohrstelle und trage bei Mauerwerk eine FFP2-Maske.
• Leitungen prüfen: Bevor du in eine Wand bohrst, prüfe den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen mit einem Leitungssucher.

Typische Fehler aus der Werkstattpraxis

1. Ausriss auf der Rückseite: Tritt der Bohrer aus, reißt er die Fasern weg. Abhilfe: ein Stück Restholz als Opferholz fest unterlegen. Oder bohre von beiden Seiten an, bis die Zentrierspitze durchkommt.
2. Schlag eingeschaltet in Holz: Der Bohrer hämmert statt zu schneiden, das Loch wird unrund und ausgefranst. Prüfe vor jeder Holzarbeit den Wahlschalter.
3. Zu viel Drehzahl bei großen Bohrern: Brandspuren, Rauch und ein ausgeglühter Bohrer sind die Folge. Je größer der Durchmesser und je härter das Holz, desto langsamer. Zieh den Bohrer immer wieder heraus, um die Späne zu entfernen.
4. Zu viel Druck: Ein scharfer Bohrer zieht sich selbst ins Holz. Musst du drücken, ist er stumpf oder die Drehzahl falsch.
5. Schräg gebohrt: Freihand ist ein Fehler von wenigen Grad normal. Für Dübelverbindungen und Lochreihen arbeitest du mit Bohrständer oder Lehre. Ein Winkel neben dem Bohrer hilft beim Ausrichten.
6. Plattenwerkstoffe falsch behandelt: In die Schmalfläche von Spanplatte und MDF bohrst du immer mittig und mit passendem Vorbohrer, sonst platzt die Deckschicht ab. Für Spanplatten verwendest du passende Spanplattenschrauben oder Verbinder.
7. Zu nah am Rand oder Hirnholz: Massivholz spaltet entlang der Faser. Halte Abstand zur Kante und bohre in Hirnholz vor.

Welches Modell zu dir passt

Die Noten auf der Seite helfen beim Vergleichen. Entscheidend ist aber, was du bohrst und ob du schon ein Akkusystem besitzt.

Einsteiger mit kleinem Budget

Du bohrst ein paar Mal im Jahr: Löcher für Regalträger, ein Dübelloch für den Spiegel, mal ein Loch für eine Gewindestange beim Hochbeet. Dann reicht eine einfache Netzmaschine. Die Einhell TC-ID 550 E hat laut Daten 550 W, 25 mm Bohrdurchmesser in Holz, Drehzahlregelung, Schnellspannbohrfutter und einen Tiefenanschlag. Mit 1,8 kg ist sie das leichteste Gerät im Vergleich. Für Profi-Ansprüche und Dauerbelastung mit großen Forstnerbohrern in Hartholz ist sie nicht gemacht, für gelegentliche Arbeiten genügt sie.

Häufige Nutzung in der Werkstatt

Du baust Möbel, eine Werkbank oder Gartenprojekte aus Kantholz und bohrst regelmäßig mit Forstner- und Schlangenbohrern. Dann lohnt sich mehr Reserve. Die Makita HP1631KX3 liegt laut Daten bei 710 W und 30 mm in Holz, mit Drehzahlregelung und Schnellspannbohrfutter, bei 2 kg Gewicht. Mit Kabel läuft sie ohne Akkupausen. Ein Getriebe ist im Datenblatt nicht angegeben, große Bohrer drosselst du also über die Elektronik.

Du hast schon Bosch-Akkus der blauen Profi-Reihe

Dann ist die Bosch EXPERT EXSB18V-150 interessant. Sie ist ein 18-V-Akku-Schlagbohrschrauber mit 2 Gängen und Drehzahlregelung, 2,2 kg schwer. Sie wird als Solo-Gerät in der L-Boxx geliefert, ohne Akku und Ladegerät. Prüf vorher, ob deine Akkus wirklich zu diesem System passen. Ohne vorhandene Akkus wird es teuer.

Komplett kabellos einsteigen

Willst du bohren und schrauben, ohne nach Steckdosen zu suchen, und hast noch kein System, ist ein Set sinnvoll. Der Makita DHP492 wird im Vergleich mit zwei 5,0-Ah-Akkus im Makpac-Koffer angeboten und wiegt laut Daten 2,7 kg. Er ist das schwerste Gerät hier, dafür kannst du die Akkus später für weitere Makita-18-V-Geräte nutzen. Bedenke: Für reine Holzbohrungen in der Werkstatt bekommst du mit einem Netzgerät deutlich mehr Bohrmaschine fürs Geld.

Besondere Arbeiten

• Exakte Lochreihen, Topfbänder, Dübel: Ergänze die Maschine um einen Bohrständer. Bohrst du so etwas oft, lohnt sich eine Ständerbohrmaschine.
• Viel Montage, Fliegengitterrahmen, Möbel aufbauen: Ein Akku-Bohrschrauber ist handlicher und hat die feinere Kupplung. Ein Beispiel ist das Fliegengitter für die Terrassentür.
• Beton und Durchbrüche: Dafür ist keine der Maschinen hier gedacht. Nimm einen Bohrhammer.