Holzsterne mit der Dekupiersäge basteln: Anleitung mit Vorlage und Zuschnittliste

Mit einer Dekupiersäge und zwei kleinen Platten Pappelsperrholz sägst du einen kompletten Satz Weihnachtssterne: einen großen Konturstern fürs Fenster samt Ständer aus Fichtenleisten, sechs Anhänger für den Christbaum und einen Steckstern aus zwei Teilen, der von allein steht. Die Anleitung passt für Einsteiger an der Dekupiersäge und für alle, die lieber mit der Laubsäge arbeiten. Die Innenschnitte sind die eigentliche Übung, alle Maße sind durchgerechnet.

Das Projekt auf einen Blick

Material

• Pappelsperrholz 6 mm, eine Zuschnittplatte 600 × 300 mm, für den Fensterstern und die Abstandhalter des Ständers. Pappel ist leicht, weich und lässt sich mit der Dekupiersäge sehr angenehm sägen.
• Pappelsperrholz 4 mm, eine Zuschnittplatte 600 × 300 mm, für sechs Anhänger und den Steckstern. Es bleibt ein Rest für Probeschnitte.
• Rahmenholz Fichte, gehobelt, 24 × 48 mm, ein Abschnitt von 240 mm für die Bodenleiste des Ständers (Reststück reicht).
• Fichtenleiste, gehobelt, 10 × 20 mm, 2 × 240 mm plus Verschnitt für die Halteleisten. Nimm astarme Ware ohne Harzgallen.
• Weißleim D2 (normaler Holzleim für innen).
• Schrauben: nicht nötig. Wer den Ständer zusätzlich sichern will: 4 Senkkopf-Holzschrauben 3,0 × 25 mm.
• Aufhängung: Goldkordel oder Baumwollgarn (0,5–1 mm) für die Anhänger, Nylonfaden und ein Saugnapfhaken für den Fensterstern.
• Für die Vorlage: Papier (A4, für den Fensterstern A3 oder zwei A4-Blätter), Malerkrepp, Klebestift oder repositionierbarer Sprühkleber.
• Sägeblätter: stiftlose Dekupiersägeblätter für Holz, feine bis mittlere Größe, am besten mit Rückwärtszähnen (Reverse-Zahnung); für die Laubsäge Holzblätter in feiner bis mittlerer Stärke. Rechne mit ein paar gebrochenen Blättern, sie sind Verbrauchsmaterial.
• Schleifpapier Körnung 120, 180 und 240.
• Oberfläche: natur (unbehandelt oder farbloser Acryl-Klarlack seidenmatt auf Wasserbasis) oder Bastel-Acrylfarbe in Weiß, Gold oder Rot; dazu ein feiner Pinsel und ein flacher Pinsel oder Schaumstoffschwämmchen.

Zuschnittliste

Aufteilung der 4-mm-Platte: Ein Streifen von 120 mm Höhe über die ganze Länge nimmt die beiden Steckstern-Rohlinge und vier Anhänger-Rohlinge auf (2 × 120 + 4 × 80 = 560 mm plus Schnittfugen). Darunter ein Streifen von 80 mm für die letzten zwei Anhänger. Lass die Anhänger als Streifen zusammen, bis gebohrt und innen ausgesägt ist: Ein großes Werkstück hältst du sicherer als ein 80-mm-Plättchen direkt neben dem Blatt.

Werkzeug

Nötig:

• Dekupiersäge (oder Laubsäge mit Laubsägetisch; dauert länger, gelingt aber genauso)
• Akku-Bohrschrauber mit Holzbohrern 2, 2,5, 3 und 4 mm (oder Bohrmaschine, oder Handbohrer)
• Feinsäge mit Gehrungslade für die Leisten (oder Japansäge, oder Zuschnitt im Baumarkt)
• Schraubzwingen, zwei bis drei kleine (oder Gewichte und Malerkrepp)
• Handwerkzeug ohne eigene Seite: Zirkel, Winkelmesser oder Geodreieck, Stahllineal, Bleistift, Messschieber für die Plattenstärke, Schleifklotz, Nadelfeilen (flach, Dreikant)

Macht die Arbeit leichter:

• Ständerbohrmaschine (oder Akku-Bohrschrauber im Bohrständer, oder freihand mit Opferholz)
• Kappsäge für die zwei Leistenschnitte (oder Feinsäge)
• Deltaschleifer zum Vorschleifen der Plattenflächen (oder Schleifklotz)
• Band- und Tellerschleifmaschine für schnurgerade Außenkanten (oder Schleifklotz und Feile)
• Werkstattsauger an der Absaugung der Dekupiersäge (oder Handfeger und Staubmaske)

Zur Dekupiersäge ehrlich: Für Pappelsperrholz bis 6 mm reicht jede ordentliche Hobby-Maschine. Worauf es ankommt, ist nicht die Leistung, sondern ein ruhiger Lauf, ein werkzeugloser Blattwechsel, der auch stiftlose Blätter sicher hält, und ein Gebläse, das die Linie frei pustet. Sehr günstige Geräte vibrieren oft stark; dann hilft es, die Säge auf eine schwere Platte zu schrauben und eine Gummimatte unterzulegen. Lange gerade Schnitte in dicken Leisten sind nicht ihre Stärke, dafür nimmst du die Feinsäge. Dekupiersägen laufen fast immer am Netz, ein vorhandener Akku spielt hier also nur beim Bohrschrauber eine Rolle.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Vorlage zeichnen oder ausdrucken

Alle drei Sterne sind regelmäßige Fünfzacksterne. Entscheidend ist der Außenradius R, also das Maß vom Mittelpunkt bis zu einer Spitze. Daraus ergeben sich Breite und Höhe:

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Von Hand: Kreis mit R schlagen, senkrechte Mittellinie ziehen, oben liegt die erste Spitze. Mit dem Winkelmesser vom Mittelpunkt aus alle 72° einen Punkt auf dem Kreis markieren, das ergibt fünf Spitzen. Jetzt jede Spitze mit den beiden gegenüberliegenden verbinden, wie beim Pentagramm. Die äußere Umrisslinie dieser Figur ist dein Stern, die Innenecken entstehen von selbst. Den Innenausschnitt zeichnest du genauso mit dem kleineren Radius um denselben Mittelpunkt, die Spitzen zeigen in dieselbe Richtung.

Am Rechner: In jedem Zeichenprogramm mit Sternwerkzeug einen Stern mit 5 Zacken anlegen, Innenradius 38,2 % des Außenradius, und auf die Breite aus der Tabelle skalieren. Drucken immer mit „tatsächlicher Größe“ bzw. 100 %, nicht „an Seite anpassen“. Zeichne eine 100-mm-Kontrolllinie mit aufs Blatt und miss sie nach dem Druck nach. Der Fensterstern passt mit 285 × 271 mm nicht auf A4: Drucke auf A3 oder als Poster auf zwei A4-Blätter und klebe sie an der Kontrolllinie passgenau zusammen.

Steckstern: Die Mittellinie bei beiden Teilen durchziehen. Bei Teil A geht der Schlitz von der oberen Spitze 41,5 mm nach unten, bei Teil B von der unteren Innenecke (zwischen den beiden unteren Zacken) 41,5 mm nach oben. Gute Kontrolle: Beide Schlitze enden auf derselben Höhe, 18,5 mm über dem Mittelpunkt, genau auf Höhe der beiden oberen Innenecken. Die Schlitzbreite trägst du erst in Schritt 7 ein.

Schritt 2: Platten zuschneiden, vorschleifen und Vorlage aufkleben

Lagere das Sperrholz ein paar Tage im Raum, in dem du arbeitest. Kommt es kalt und feucht aus dem Lager, verzieht es sich noch. Rohlinge nach der Zuschnittliste mit der Dekupiersäge an einer gezeichneten Linie trennen, die Anhänger aber noch als Streifen lassen. Schleif beide Plattenflächen jetzt mit 180er-Papier vor, solange sie groß und eben sind. Danach geht das an den filigranen Sternen kaum noch. Vorsicht: Das Deckfurnier von Pappelsperrholz ist sehr dünn, also nur leicht und gleichmäßig schleifen, nicht an einer Stelle bohren.

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Die Vorlage nicht direkt aufs Holz kleben. Erst Malerkrepp Bahn an Bahn auf die Fläche, dann die Vorlage mit Klebestift oder wenig Sprühkleber auf das Krepp. So ziehst du sie später rückstandsfrei ab. Krepp auf der Unterseite entlang der Schnittlinien mindert zusätzlich Ausrisse. Lege die obere Spitze möglichst in Faserrichtung des Deckfurniers, dann hält die Spitze mit dem Aufhängeloch besser.

Schritt 3: Einfädellöcher und Aufhängelöcher bohren

Für jeden Innenausschnitt brauchst du ein Loch im Abfallstück, durch das du das Sägeblatt fädelst. Beim Fensterstern 4 mm, etwa 3–4 mm von der Linie entfernt in eine Innenspitze des Ausschnitts gesetzt; beim Anhänger 2 mm genau in die Mitte des kleinen Innensterns. Stiftlose Blätter passen durch 2 mm; Blätter mit Querstift brauchen deutlich größere Löcher, deshalb für dieses Projekt stiftlose nehmen.

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Dann die Aufhängelöcher: 3 mm beim Fensterstern (Mitte 20 mm unter der Spitze), 2,5 mm bei den Anhängern (Mitte 15 mm unter der Spitze). Ankörnen mit einer Ahle, damit der Bohrer nicht wandert. Bohre immer auf ein Opferholz aus Restholz, sonst reißt die Unterseite aus. Mit der Ständerbohrmaschine wird das Loch senkrecht, aber das Werkstück dort nie mit der Hand gegen das Drehen halten, sondern mit einer Zwinge auf dem Tisch fixieren.

Schritt 4: Dekupiersäge einrichten und Probeschnitt machen

Blatt mit den Zähnen nach unten zum Tisch einspannen, also in Schnittrichtung. Spannung so hoch, dass das Blatt beim Anzupfen hell klingt; zu lasch läuft es weg und der Schnitt wird schräg. Prüfe mit einem Anschlagwinkel, ob der Tisch genau 90° zum Blatt steht, sonst passen später die Steckschlitze nicht. Den Niederhalter auf Plattenstärke stellen, so dass er das Werkstück am Hochschlagen hindert, aber nicht klemmt. Gebläse auf die Schnittlinie richten.

Säge an einem Reststück eine Kurve und eine spitze Ecke. Wenn die Säge flattert oder der Schnitt verbrennt, Hubzahl etwas zurücknehmen und weniger schieben. Die Grundregel: Das Blatt arbeitet, du führst nur. Schieb so sanft, dass das Blatt sich nicht nach hinten durchbiegt.

Schritt 5: Innenschnitte sägen

Immer zuerst innen, dann außen. Solange der Rohling noch groß ist, liegt er satt auf dem Tisch und deine Finger bleiben weit vom Blatt. Blatt oben ausspannen, von unten durch das Einfädelloch stecken, wieder spannen, Niederhalter absenken. Dann vom Loch aus auf die Linie zusägen und ihr folgen; sägen in den Abfall hinein, die Linie bleibt gerade noch sichtbar.

An Ecken gilt: Wo der Abfall Platz bietet, fährst du in einer kleinen Schlaufe im Abfall herum und triffst die nächste Linie. Wo die Ecke spitz in das stehende Holz zeigt (die Spitzen des Innensterns), sägst du bis in die Spitze, nimmst das Blatt im Schnitt langsam zurück und setzt von der anderen Seite neu an. Drehen auf der Stelle geht mit feinem Blatt auch, rundet die Spitze aber leicht. Erst wenn der Abfall herausfällt, Säge stoppen und Blatt ausfädeln.

Mit der Laubsäge: Blatt mit den Zähnen nach unten zum Griff einspannen, durchs Loch fädeln, Bügel spannen. Werkstück auf einem Laubsägetisch mit V-Ausschnitt flach halten, Säge senkrecht führen, auf Zug nach unten sägen und das Werkstück drehen, nicht die Säge.

Schritt 6: Außenkontur sägen

Jetzt erst die Anhänger aus dem Streifen trennen und dann alle Außenkonturen sägen. An den äußeren Spitzen sägst du über die Spitze hinaus in den Abfall, machst dort eine Schlaufe und kommst auf die andere Linie zurück. An den Innenecken zwischen zwei Zacken sägst du bis in die Ecke, ziehst zurück und kommst von der anderen Seite. So bleiben Spitzen scharf und brechen nicht ab.

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Bei den kleinen Anhängern die Finger seitlich und hinter dem Blatt halten, nie direkt davor. Wird ein Teil zu klein für einen sicheren Griff, drück es mit einem Holzstab oder Radiergummi auf den Tisch. Kleine Unebenheiten an der Linie korrigierst du später mit Feile und Schleifklotz, nicht mit einem zweiten hastigen Schnitt.

Schritt 7: Steckstern-Schlitze sägen und anpassen

Miss die tatsächliche Plattenstärke mit dem Messschieber. „4 mm“ Pappelsperrholz ist oft zwischen 3,6 und 4,2 mm stark. Diese gemessene Breite trägst du mittig zur Mittellinie ein, bei Teil A von der oberen Spitze, bei Teil B von der unteren Innenecke aus, jeweils 41,5 mm tief, und ziehst das Schlitzende als Querlinie.

Säge erst beide Längsschnitte innen an den Linien entlang bis ans Schlitzende. Dann von einem Längsschnitt in einem kleinen Bogen zum anderen, damit der Abfall herausfällt, und zuletzt den Schlitzgrund mit zwei, drei kurzen Schnitten gerade nachschneiden. Eine flache Nadelfeile richtet Wände und Grund. Lieber zu eng als zu weit: Probier die Teile immer wieder ineinander und nimm mit der Feile nur so viel weg, dass sie mit leichtem Druck zusammengehen und bündig sitzen. Denk daran, dass Farbe aufträgt; lass die Passung leicht stramm oder streiche die Schlitzflanken nicht.

Mit der Laubsäge gehen die Schlitze genauso: zwei Längsschnitte, Abfall heraussägen, Grund mit der Feile gerade machen.

Schritt 8: Ständer aus Fichtenleisten bauen

Bodenleiste (24 × 48 mm) und zwei Halteleisten (10 × 20 mm) auf 240 mm ablängen, mit der Feinsäge in der Gehrungslade oder mit der Kappsäge. Schnittkanten und Kanten mit 120er- und 180er-Papier brechen. Auf der Bodenleiste eine Mittellinie anreißen.

Die Halteleisten liegen flach und lassen zwischen sich einen Spalt, in den die beiden unteren Spitzen des Fenstersterns gesteckt werden. Rechnung: 20 + 6 + 20 = 46 mm auf 48 mm Breite, also je 1 mm Rand. Als Abstandhalter nimmst du zwei, drei Reststücke vom selben 6-mm-Sperrholz und umwickelst sie einmal mit Malerkrepp. Das Krepp verhindert, dass sie festkleben, und gibt etwa 0,2 mm Luft, damit der Stern später ohne Klemmen hineingeht.

Leim dünn auf die Unterseiten der Halteleisten, Abstandhalter mittig auf die Bodenleiste, Halteleisten von beiden Seiten dagegen. Erst leicht spannen, Spalt und Ränder kontrollieren (die Leisten rutschen auf frischem Leim gern), dann Zwingen anziehen. Ausgetretenen Leim im Spalt nach etwa 20 Minuten, wenn er gummiartig ist, mit einem Holzspan herausholen; außen sofort feucht abwischen, Leimreste nehmen später keine Farbe an. Mindestens 30 Minuten in den Zwingen lassen, voll belasten erst nach einigen Stunden (Herstellerangabe beachten). Wer möchte, setzt danach von oben je zwei Schrauben 3,0 × 25 mm pro Halteleiste: 2 mm vorbohren, Kopf senken.

Die unteren Spitzen des Fenstersterns liegen 176 mm auseinander. Bei 240 mm Ständerlänge bleiben links und rechts gut 30 mm Rand, der Stern steht mittig und 10 mm tief gehalten.

Schritt 9: Vorlage lösen, schleifen, Kanten brechen

Krepp mit Vorlage abziehen, flach zur Fläche, damit kein Furnier mitkommt. Gerade Außenkanten auf einem Schleifklotz mit 120er- und dann 180er-Papier glätten; der Tellerschleifer macht das schneller, nimmt an den dünnen Spitzen aber auch schnell zu viel weg. Innenkanten mit der Nadelfeile oder Schleifpapier um einen flachen Holzspan. Alle Kanten nur leicht brechen, die Sterne sollen scharf wirken. Ausfransende Fasern am Pappelfurnier mit 180er-Papier in Richtung der Kante abnehmen, nicht quer dagegen.

Schritt 10: Oberfläche auftragen, zusammenstecken, aufhängen

Staub mit Sauger und trockenem Pinsel entfernen. Farbe oder Klarlack dünn auftragen, erst die Kanten und Innenkanten mit dem feinen Pinsel, dann die Flächen. Nach dem Trocknen der ersten Schicht stellen sich die Fasern auf; ein leichter Zwischenschliff mit 240er-Papier, dann die zweite Schicht. Die Teile zum Trocknen auf Nägel oder Zahnstocher legen oder an der Kordel aufhängen.

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Steckstern: Teil B mit dem nach unten offenen Schlitz von oben auf Teil A stecken, die Spitzen oben treffen sich. Er steht auf vier Zacken. Die Anhänger mit Kordel aufhängen, den Fensterstern mit Nylonfaden an den Saugnapfhaken oder mit seinen unteren Spitzen in den Ständer.

Typische Fehler

• Außen vor innen gesägt: Dann hältst du beim Innenschnitt ein kleines, wackliges Teil dicht am Blatt. Reihenfolge immer: bohren, innen, außen.
• Vorlage nicht in Originalgröße gedruckt: Die Druckeinstellung „an Seite anpassen“ verkleinert um einige Prozent, und der Steckschlitz passt nicht mehr zur Sterngröße. Kontrolllinie nachmessen.
• Blatt zu lasch oder zu stark geschoben: Der Schnitt läuft weg, wird schräg oder verbrennt, das Blatt bricht. Spannung erhöhen, Vorschub verringern.
• Ausrisse auf der Unterseite: Blatt mit Rückwärtszähnen nehmen, Krepp auf der Unterseite, stumpfe Blätter wechseln.
• Spitzen abgebrochen: passiert, wenn man um die Spitze herum dreht statt Schlaufe zu fahren oder von zwei Seiten anzusetzen.
• Einfädelloch auf der Linie: Dann hat der Stern eine Kerbe. Loch immer klar im Abfall.
• Steckschlitz zu weit: Der Stern wackelt. Eng sägen, mit der Feile anpassen. Ist es doch passiert: Siehe Fragen unten.
• Tisch nicht im Winkel: Die Schnittkanten sind schräg, Steckschlitze klemmen auf einer Seite und klaffen auf der anderen.
• Durchgeschliffenes Deckfurnier: Pappelfurnier ist dünn; vorschleifen nur leicht und flächig.

Oberfläche

Die Sterne sind für innen gedacht, eine Schutzschicht ist also kein Muss. Natur wirken sie schlicht und hell; Pappel dunkelt mit der Zeit leicht nach und wird gelblich. Wer Fingerspuren vermeiden will, nimmt einen farblosen Acryl-Klarlack seidenmatt auf Wasserbasis. Öl würde ich auf Pappel eher meiden: Das weiche Holz saugt ungleichmäßig und wird schnell fleckig.

Mit Acrylfarbe deckst du am besten in zwei dünnen Schichten statt einer dicken, sonst laufen Tropfen in die Innenkanten. Weiß oder Gold auf natur belassenen Kanten sieht gut aus, dann nur die Flächen mit Schwämmchen tupfen. Für den Fensterstern gilt ein konstruktiver Punkt: Pappelsperrholz aus dem Baumarkt ist meist nur für trockene Innenräume verleimt. Häng ihn nicht direkt an eine Scheibe, an der morgens Kondenswasser steht, sonst lösen sich mit der Zeit die Furnierlagen. Ein paar Zentimeter Abstand und eine geschlossene Lackschicht helfen. Den Ständer aus Fichte streichst du passend oder lässt ihn natur.

Sicherheit

• Dekupiersäge: Schutzbrille, denn Blätter brechen und Splitter fliegen. Niederhalter benutzen, Finger nie in Verlängerung der Schnittlinie, lange Haare zusammenbinden, keine weiten Ärmel. Blatt nur bei gezogenem Stecker wechseln.
• Bohren: Kleine Teile beim Bohren immer festspannen, besonders an der Ständerbohrmaschine; ein mitgerissener Stern hat scharfe Spitzen.
• Schleifen: Feiner Holz- und Leimstaub aus Sperrholz gehört nicht in die Lunge. Absaugen und beim Schleifen eine FFP2-Maske tragen.
• Kappsäge: Wenn du die Leisten damit kappst, auch Gehörschutz, und kurze Abschnitte nie freihand halten.
• Am Christbaum: Holzsterne nicht in die Nähe offener Kerzen hängen; mit LED-Lichterketten gibt es dieses Problem nicht.

Varianten

• Andere Größen: Alles hängt an R. Breite = 1,902 × R, Höhe = 1,809 × R. Für den Steckstern ist die Länge der Mittelachse 1,382 × R, jeder Schlitz also 0,691 × R tief. Bei R = 100 mm wären das 69 mm pro Schlitz.
• Stern im Stern: Den herausgesägten Innenstern des Fenstersterns (R = 111 mm abzüglich Schnittfuge) wirfst du nicht weg, er ist der Rohling für einen zweiten, kleineren Konturstern. Innenausschnitt dafür etwa R = 72 mm, dann bleibt wieder ein Steg von ca. 12 mm.
• Einfacher: Anhänger ganz ohne Innenschnitt, nur Außenkontur und Loch. Ideal, wenn Kinder mit der Laubsäge mitmachen, natürlich unter Aufsicht.
• Aufwendiger: Muster mit dem Brandmalkolben auf die Flächen brennen, bevor du lackierst. Oder ein Sechszackstern (Spitzen alle 60°): Als Steckstern läuft die Achse dort von Spitze zu Spitze, jeder Schlitz ist genau R tief. Er steht dann aber nur auf einer Spitze und eignet sich eher zum Aufhängen.
• Fensterleiste: Mehrere Anhänger an Fäden unterschiedlicher Länge unter eine Fichtenleiste 10 × 20 mm hängen, die Fäden durch 2-mm-Bohrungen führen und oben verknoten.

Wenn dir die Laubsägearbeit Spaß macht: Der Fußballer aus Holz funktioniert nach demselben Prinzip mit Vorlage und Innenschnitten. Und wer für die Dekupiersäge einen stabilen Platz sucht, findet beim Werkbank-Projekt eine passende Unterlage.