Gartenbank aus Holz bauen: Bauanleitung mit Zuschnittliste

Du baust einen Zweisitzer mit Rückenlehne aus Lärche oder Douglasie: 130 cm breit, 45 cm Sitzhöhe, rund 45 cm Sitztiefe und eine um 10° nach hinten geneigte Lehne. Die Bank passt zu dir, wenn du eine Kappsäge und einen Akku-Bohrschrauber hast und ein Wochenende einplanen kannst. Sie kommt ohne Leim aus, ist komplett mit Edelstahl verschraubt und so geplant, dass Wasser abläuft, Hirnholz nicht im Nassen steht und du die Verbindungen später nachziehen kannst.

Die Anleitung ist geplant und durchgerechnet. Die Bilder sind KI-Illustrationen, die einzelne Arbeitsschritte zeigen, keine Fotos einer fertigen Bank.

Das Projekt auf einen Blick

Material

• Kantholz 70 × 70 mm, Lärche oder Douglasie, gehobelt, möglichst splintfrei: 1 × 3,00 m (oder 2 × 1,50 m)
• Rahmenholz 45 × 70 mm, gleiche Holzart, gehobelt: 3 × 4,00 m + 1 × 3,00 m + 1 × 2,00 m (zusammen 17 m, davon ca. 16,2 m gebraucht). Verschnittplan: aus jedem 4-m-Stück drei Latten à 1.300 mm; aus dem 3-m-Stück eine Latte 1.300 mm, die Längsstrebe 1.120 mm und eine Seitenzarge; aus dem 2-m-Stück die zweite Seitenzarge und beide unteren Seitenstreben.
• Edelstahlschrauben A2, Senkkopf, Torx: 50 × 5 × 90 mm (40 gebraucht, für Sitz- und Lehnenlatten), 10 × 6 × 100 mm (8 gebraucht, untere Seitenstreben), 4 × 6 × 120 mm mit Teilgewinde (Längsstrebe). Am Wasser oder Pool: A4.
• Schlossschrauben M8 × 130 mm, Edelstahl A2 (DIN 603): 8 Stück, dazu 8 große Unterlegscheiben M8 (DIN 9021) und 8 Muttern M8, gern selbstsichernd
• Leim: keiner. Die Bank ist bewusst nur verschraubt, damit das Holz arbeiten kann und du sie zerlegen und nachziehen kannst.
• Beschläge: 4 Kunststoffgleiter oder Stellfüße für Außenmöbel (hebt das Hirnholz vom nassen Boden)
• Oberfläche: Hirnholzwachs oder Hirnholzversiegelung, ca. 0,75 l pigmentiertes Holzöl für Lärche bzw. Douglasie (oder unbehandelt lassen), Schleifpapier Körnung 80 und 120, fusselfreie Lappen
• Hilfsmittel: Rest einer Span- oder OSB-Platte (mind. 70 × 100 cm) als Montageplatte und Bohrunterlage, Abstandhalter 8 mm (zwei Holzstreifen oder zwei 8-mm-Bohrer), zwei Klötze 25 mm dick

Zuschnittliste

Die Maße gelten für Holz mit exakt 70 × 70 und 45 × 70 mm. Gehobeltes Holz aus dem Baumarkt misst oft 1–2 mm weniger. Miss deine Hölzer vor dem Zuschnitt nach. Bei 44 mm Lattenstärke liegt die Sitzhöhe bei 449 statt 450 mm, das spielt keine Rolle. Bei schmaleren Latten werden nur die Fugen hinten etwas größer.

Werkzeug

Nötig:

• Kapp- und Gehrungssäge für die 10°-Schnitte und saubere Latten-Enden (oder Handkreissäge mit Anschlagwinkel, bei 70 mm Kantholz von zwei Seiten geschnitten, oder Japansäge nach sauberem Anriss). Prüf die Schnitthöhe: Für das 70er Kantholz brauchst du bei 10° Gehrung mindestens 70 mm. Viele Sägen mit 216-mm-Blatt schaffen das nicht. Dann reißt du rundum an, sägst von zwei Seiten und gleichst mit der Japansäge nach.
• Akku-Bohrschrauber für Vorbohren, Ansenken und Schrauben (oder Bohrmaschine zum Bohren und Schrauben von Hand, das ist bei rund 50 Edelstahlschrauben mühsam). Wenn du schon Akkus einer Marke hast, reicht ein Solo-Gerät aus diesem System. Solo heißt ohne Akku und ohne Ladegerät.
• Schraubzwingen, mindestens 4 Stück mit 150–300 mm Spannweite (ohne geht es kaum; zur Not hilft eine zweite Person beim Halten)
• Holzbohrer mit Zentrierspitze 3, 4, 5, 6 und 8 mm, davon der 8er mit mindestens 150 mm Arbeitslänge; Kegelsenker; Torx-Bits passend zu den Schrauben; Ringschlüssel oder Ratsche SW 13 für die Muttern; Hammer
• Zollstock oder Maßband, Anschlagwinkel, Schmiege (Stellwinkel) mit Winkelmesser für 10°, Bleistift

Macht die Arbeit leichter:

• Exzenterschleifer mit Körnung 80 und 120 (oder Schwingschleifer, oder Schleifklotz von Hand)
• Kantenfräse mit Abrundfräser Radius 6 mm für die Sitz- und Lehnenkanten (oder Handhobel bzw. Schleifklotz zum Kantenbrechen)
• Arbeitsböcke als Auflage für die 1,30 m langen Latten (oder zwei stabile Getränkekisten)
• Holzfeuchtemessgerät zur Kontrolle beim Kauf (oder das Holz ein paar Wochen unter Dach lagern)
• Werkstattsauger an Kappsäge und Schleifer (oder draußen arbeiten und Staubmaske tragen)

Schritt für Schritt

Schritt 1: Holz prüfen und sortieren

Lärche und Douglasie sind im Kernholz für Gartenmöbel geeignet, aber nur mäßig dauerhaft. Der helle Splint (das junge Holz direkt unter der Rinde) ist es gar nicht. Such dir deshalb rötlich-braune Stücke mit möglichst wenig hellem Rand aus. Leg Latten mit Markröhre, also dem dunklen Kernpunkt in der Querschnittsmitte, beiseite. Die reißen draußen fast sicher auf. Für die Sitzlatten sind sie tabu, als Längsstrebe gehen sie.

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Die Holzfeuchte sollte für Außenmöbel bei etwa 12–18 % liegen. Liegt sie über 20 %, schwindet das Holz nach dem Bau spürbar, Schrauben lockern sich und Fugen werden breiter. Mit dem Messgerät misst du dafür an mehreren Stellen, nicht nur an den Enden. Anschließend sortierst du: die schönsten, astärmsten Latten für Sitz und Lehne, die mit kleinen Fehlern für Zargen und Streben. Bei 70 mm schmalen Latten ist die Lage der Jahresringe kaum entscheidend. Leg einfach die Seite mit weniger Ästen und Rissen nach oben.

Schritt 2: Alle Teile zuschneiden

Schneide zuerst an allen Hölzern ein paar Millimeter vom Ende ab. Werksenden sind selten rechtwinklig und oft eingerissen. Dann kommen die geraden Teile: 6 Sitzlatten und 4 Lehnenlatten à 1.300 mm, die Längsstrebe mit 1.120 mm, die Vorderbeine mit 400 mm. Bei gleich langen Teilen spannst du dir einen Anschlagklotz an den Sägeanschlag. So werden alle Latten wirklich gleich lang, und Messfehler pflanzen sich nicht fort.

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Jetzt die Schrägschnitte mit 10° Gehrung. Bei den Hinterbeinen sägst du zuerst unten 10° schräg und misst dann an der langen Kante 870 mm ab. Dort schneidest du rechtwinklig zur Achse. Die obere Fläche fällt dann im eingebauten Zustand um 10° nach hinten ab, Regen läuft ab. Bei Seitenzargen (Oberkante 527 mm) und Seitenstreben (Oberkante 490 mm) ist das vordere Ende rechtwinklig. Hinten sägst du 10° so, dass die Oberkante die längere ist. Leg diese Teile dafür flach mit der 70-mm-Seite auf den Sägetisch, dann reichen 45 mm Schnitthöhe.

Wichtig: Bau dir vorher ein Probestück aus Abfall und halte es an. Ein Schrägschnitt in die falsche Richtung ist der häufigste Zuschnittfehler bei diesem Projekt. Beschrifte jedes Teil mit Bleistift (VB, HB, SZ, SS, LS, Sitz, Lehne).

Schritt 3: Kanten brechen und vorschleifen

Schleif alle Teile jetzt, solange du noch überall drankommst. Das geht mit Körnung 80 gegen Hobelschläge und Druckstellen, danach mit 120. Feiner muss es für ein Außenmöbel mit Öl nicht sein. Bei zu feinem Schliff nimmt das Holz das Öl schlechter auf.

Brich alle Kanten. An den Sitz- und Lehnenlatten fräst du die beiden oberen Längskanten mit einem Abrundfräser R6 rund, an der vorderen Sitzlatte auch die Vorderkante unten. Alle anderen Kanten bekommen eine kleine Fase von 2–3 mm mit Schleifklotz oder Handhobel. Das ist mehr als Optik. Auf scharfen Kanten reißt jeder Ölfilm zuerst, Wasser bleibt an ihnen hängen, und Lärche splittert an scharfen Kanten gern. An den Fußenden der vier Beine schleifst du eine Fase von 3–5 mm rundum. So platzt das Hirnholz beim Verrücken nicht aus und saugt weniger Wasser.

Schritt 4: Montageplatte anreißen

Damit beide Seitenteile identisch werden, zeichnest du die Seitenansicht in Originalgröße auf die Montageplatte. Zieh eine gerade Bodenlinie und rechtwinklig dazu die Vorderkante. Miss auf der Bodenlinie 385 mm von der Vorderkante ab. Dort steht die vordere untere Ecke des Hinterbeins. Von diesem Punkt aus zeichnest du mit der Schmiege die Vorderkante des Hinterbeins mit 10° nach hinten geneigt. Zur Kontrolle: In 500 mm Höhe liegt diese Linie 88 mm weiter hinten, also 473 mm von der Vorderkante entfernt.

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Dann ziehst du zwei Parallelen zur Bodenlinie: bei 405 mm die Oberkante der Seitenzarge, bei 190 mm die Oberkante der unteren Seitenstrebe. Schraub entlang Bodenlinie und Vorderkante ein paar Restholzklötze als Anschlag auf. Das zweite Seitenteil muss spiegelbildlich werden. Zeichne die Schablone daher ein zweites Mal gespiegelt, mit der Vorderkante rechts statt links, oder auf die Rückseite der Platte.

Schritt 5: Seitenzargen mit Schlossschrauben verbinden

Leg Vorderbein und Hinterbein mit der späteren Außenseite nach unten in die Schablone, die Fußenden an die Bodenlinie. Darauf kommt die Seitenzarge. Ihre Oberkante liegt auf der 405-mm-Linie, das vordere Ende bündig mit der Vorderkante des Vorderbeins, die schräge Hinterkante bündig mit der Rückseite des Hinterbeins. Das Vorderbein endet jetzt 5 mm unter der Zargenoberkante. Diese Luft ist gewollt: Später liegt keine Sitzlatte direkt auf dem Hirnholz des Beins, wo sich sonst Wasser hält.

Fixier alles mit Zwingen und prüf das Vorderbein mit dem Anschlagwinkel auf 90° zur Bodenlinie. Bohr dann je Verbindung zwei Löcher mit 8 mm durch Zarge und Bein, diagonal versetzt und mindestens 20 mm vom Rand. Am Vorderbein ist das Überlappungsfeld nur 65 mm hoch, setz die Löcher deshalb etwa 20 mm unter die Beinoberkante und 20 mm über die Zargenunterkante. Bohr bis in die Montageplatte hinein. Sie wirkt als Opferholz und verhindert, dass die Bohrung auf der sichtbaren Außenseite ausreißt. Halte den Bohrschrauber dabei senkrecht, ein Helfer mit Blick von der Seite ist hier Gold wert.

Nimm das Teil aus der Schablone, schlag die Schlossschrauben von außen ein und setz innen große Unterlegscheibe und Mutter auf. Zieh die Muttern an, bis der Vierkant unter dem Kopf ins Holz gezogen ist und sich nicht mehr mitdreht. Würg sie nicht weiter, sonst drückst du die Scheibe tief ins weiche Holz.

Schritt 6: Untere Seitenstreben verschrauben

Leg das Seitenteil zurück in die Schablone und die untere Seitenstrebe auf die 190-mm-Linie, vorn bündig, hinten schräg bündig mit dem Hinterbein. Pro Bein setzt du zwei Schrauben 6 × 100 mm, diagonal versetzt. Bohr in der Strebe mit 6 mm durch, damit sie sich fest an das Bein zieht, im Bein mit 4 mm vor, und senk die Löcher an. Das Vorbohren ist bei Lärche und Douglasie Pflicht. Beide Hölzer spalten leicht, und Edelstahlschrauben sind weicher als verzinkte. Ohne Vorbohren reißen sie eher ab oder der Torx-Antrieb nudelt aus.

Stell den Bohrschrauber auf den kleinen Gang und eine mittlere Drehmomentstufe. Die letzten Millimeter ziehst du lieber von Hand nach. Danach baust du das zweite, gespiegelte Seitenteil genauso. Leg beide Seitenteile Innenseite an Innenseite aufeinander: Alle Kanten müssen deckungsgleich sein.

Schritt 7: Seitenteile mit der Längsstrebe verbinden

Stell beide Seitenteile auf, die Zargen zeigen nach innen. Die Längsstrebe legst du hochkant mittig auf die beiden unteren Seitenstreben, etwa 205 mm hinter der Vorderkante. Ihre Enden schließen bündig mit den Außenseiten der Seitenstreben ab. Damit ergibt sich automatisch der richtige Abstand: 1.120 mm zwischen den Beinen innen, 1.260 mm außen.

Je Ende bohrst du zwei Löcher von oben durch die Längsstrebe vor (6 mm), diagonal versetzt, weil die Auflagefläche nur 45 × 45 mm groß ist. In der Seitenstrebe bohrst du mit 4 mm vor und schraubst mit 6 × 120 mm Teilgewinde. Das Gestell wackelt jetzt in Längsrichtung noch, das ist normal. Schraub eine Hilfslatte schräg über die Rückseite der Hinterbeine und richte das Gestell dabei aus. Die beiden Diagonalen von Vorderbein links oben zu Hinterbein rechts oben und umgekehrt müssen gleich lang sein. Erst die Latten machen die Bank steif.

Schritt 8: Sitzlatten montieren

Die vordere Sitzlatte steht 20 mm vor den Vorderbeinen und seitlich je 20 mm über die Außenseiten der Beine. Reiß die Schraublinie an: 112 mm von jedem Lattenende, das ist die Mitte der Seitenzarge. Pro Ende setzt du zwei Schrauben 5 × 90 mm, je etwa 18 mm von den Lattenkanten. Bohr in der Latte mit 5 mm durch und in der Zarge mit 3 mm vor, dann senkst du so an, dass der Kopf 1 mm unter der Oberfläche liegt. Ein Senker mit Tiefenstopp spart hier Nerven.

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Danach legst du Latte für Latte nach hinten, jeweils mit den 8-mm-Abstandhaltern an beiden Enden. Die Fugen sind konstruktiver Holzschutz: Wasser läuft ab, die Unterseite trocknet, Laub bleibt nicht liegen. Miss nach der dritten Latte vorn und hinten den Abstand zur Vorderkante, damit die Latten parallel bleiben. Die sechste Latte endet etwa 16 mm vor dem Hinterbein. Auch diese Lücke ist gewollt, damit sich im Winkel zwischen Sitz und Lehne kein Wasser staut.

Schritt 9: Lehnenlatten montieren

Die oberste Lehnenlatte setzt du bündig mit der oberen Vorderkante der Hinterbeine an, seitlich wieder mit 20 mm Überstand. Die Schrauben sitzen 55 mm vom Lattenende, also mittig auf dem Bein, zwei pro Bein, vorgebohrt wie bei den Sitzlatten. Dann folgen nach unten die drei weiteren Latten mit je 25 mm Abstand. Die 25-mm-Klötze legst du dafür zwischen die Latten. Die unterste Lehnenlatte endet etwa 6 cm über der Sitzfläche. Das gibt Platz für den unteren Rücken und lässt Wasser durch.

Durch die 10° Neigung der Hinterbeine entsteht zwischen Sitz und Lehne ein Winkel von etwa 100°. Das ist eine entspannte, aber nicht zu tiefe Sitzhaltung. Jetzt kannst du die Hilfsdiagonale abschrauben.

Schritt 10: Hirnholz versiegeln und Gleiter setzen

Leg die Bank auf die Seite oder auf den Rücken, mit einer Decke darunter. Die Fußenden und alle anderen offenen Hirnholzflächen bekommen zwei Schichten Hirnholzwachs oder Hirnholzversiegelung. Hirnholz saugt Wasser um ein Vielfaches schneller als Längsholz, und hier beginnen Risse und Fäulnis. Dann setzt du die Gleiter oder Stellfüße an die Beine. Sie halten das Hirnholz ein paar Millimeter vom nassen Boden fern, die Sitzhöhe steigt dadurch minimal über 45 cm.

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Schleif zum Schluss noch einmal mit 120 über alle Sitz- und Lehnenflächen und brich übersehene Kanten nach. Zieh die Muttern der Schlossschrauben nach den ersten Wochen draußen und dann einmal pro Saison nach. Das Holz setzt sich, und vor allem bei Douglasie gibt es leicht etwas Spiel.

Typische Fehler

• Zwei gleiche statt zwei spiegelbildliche Seitenteile: Dann sitzt eine Zarge außen. Deshalb die gespiegelte Schablone, und vor dem Verschrauben einmal trocken aufstellen.
• 10°-Schnitt in die falsche Richtung: Probestück sägen, anhalten, erst dann das Kantholz schneiden.
• Verzinkte oder schwarze Schrauben: Die Gerbstoffe in Lärche und Douglasie reagieren mit Eisen und Zink. Um jede Schraube entstehen schwarze Ränder, die Schrauben rosten. Edelstahl A2 ist Pflicht, Bits mit Stahlabrieb können ebenfalls Rostpunkte hinterlassen.
• Nicht vorgebohrt: Lärche reißt besonders an Lattenenden auf, Edelstahlschrauben reißen ab.
• Fugen zu eng oder zugeschoben: Unter 6 mm halten sich Schmutz und Wasser darin.
• Splint und Markröhre in den Sitzlatten: Splint fault zuerst, Latten mit Markröhre reißen auf.
• Zu nasses Holz verbaut: Fugen wachsen, Schrauben lockern sich. Messen oder das Holz unter Dach nachtrocknen lassen.
• Füße direkt auf Rasen oder Erde: Das Hirnholz zieht ständig Feuchtigkeit. Besser auf Platten stellen, Gleiter verwenden.

Oberfläche

Für eine Bank, die draußen steht, hast du drei sinnvolle Wege:

• Unbehandelt: Lärche und Douglasie vergrauen in ein bis zwei Jahren silbergrau. Das schadet der Haltbarkeit des Kernholzes kaum, die Oberfläche wird nur etwas rauer. Der Pflegeaufwand ist null, Hirnholzschutz trotzdem auftragen.
• Pigmentiertes Holzöl (empfohlen): Das Pigment bremst die UV-Vergrauung, das Öl dringt ein und blättert nicht ab. Trag es auf trockenes Holz auf, am besten vor der Montage, damit auch die Kontaktflächen etwas abbekommen. Nach 15–20 Minuten nimmst du den Überschuss ab, nach 12–24 Stunden folgt die zweite Schicht. Danach ölst du einmal im Jahr nach, ohne vorher abzuschleifen.
• Dünnschichtlasur: geht, braucht aber mehr Pflege als Öl. Keinen Klarlack und keine Dickschichtlasur: Auf einer Sitzfläche im Freien reißt der Film, Wasser läuft darunter und das Holz wird fleckig grau. Dann bleibt nur Abschleifen.

Wichtiger als jeder Anstrich ist der konstruktive Holzschutz, und der steckt schon in der Bank: 8-mm-Fugen, 5 mm Luft über den Vorderbeinen, die Lücke zwischen Sitz und Lehne, gerundete Kanten, ein nach hinten abfallendes Hirnholz oben an den Hinterbeinen, versiegelte Fußenden und Gleiter. Im Winter stellst du die Bank am besten unter ein Vordach. Bleibt sie draußen, darf sie nicht unter einer luftdichten Plane stehen, dort schimmelt sie eher als im Regen.

Sicherheit

• Kappsäge: Schutzbrille und Gehörschutz. Hände mindestens 15 cm vom Blatt entfernt, kurze Reststücke nicht freihand halten, das Blatt nach dem Schnitt im Sägeschlitz auslaufen lassen. Lange Latten seitlich unterstützen, damit sie nicht kippen und das Blatt klemmen.
• Bohren: Werkstück immer spannen. Der lange 8-mm-Bohrer kann sich verhaken und den Bohrschrauber herumreißen, also niedrigen Gang, Rutschkupplung und gegebenenfalls den Zusatzgriff nutzen.
• Schleifen und Fräsen: Absaugung anschließen oder draußen arbeiten, Staubmaske FFP2. Douglasien- und Lärchenstaub reizt die Atemwege. Bei der Kantenfräse das Werkstück fest einspannen und in Gegenlauf führen, also gegen die Drehrichtung des Fräsers.
• Öl: Mit Öl getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Lass sie ausgebreitet im Freien trocknen oder bewahr sie in einem geschlossenen Blechgefäß mit Wasser auf.
• Tragen: Die fertige Bank wiegt 35–40 kg. Trag sie zu zweit.

Varianten

Ohne Lehne: Statt der Hinterbeine baust du vier gleiche Vorderbeine mit 400 mm. Die Seitenzargen und unteren Seitenstreben sind dann je 420 mm lang und an beiden Enden rechtwinklig. Die hinteren Beine sitzen bündig am Zargenende. Die sechs Sitzlatten (1.300 mm) stehen vorn und hinten je 20 mm über, die Längsstrebe bleibt bei 1.120 mm, die Lehnenlatten entfallen. Du brauchst dann nur 2,00 m Kantholz und rund 10,6 m Rahmenholz (z. B. 2 × 4,00 m + 1 × 3,00 m). Die vier Schlossschrauben an den hinteren Beinen setzt du wie vorn. Diese Bank ist eine gute Einsteigerversion ohne einen einzigen Schrägschnitt.

Länger: Bis etwa 1,50 m Breite funktioniert die Konstruktion ohne Mittelstütze. Latten 1.500 mm, Längsstrebe 1.320 mm, alles andere bleibt gleich. Die 45-mm-Latten biegen sich dann etwas stärker durch, bleiben aber ausreichend steif. Für einen Dreisitzer ab 1,80 m baust du ein drittes Seitenteil als Mittelrahmen ein und teilst die Längsstrebe.

Aufwendiger: Armlehnen aus 45 × 70 mm auf verlängerten Vorderbeinen. Oder eine leichte Sitzneigung: Senkst du die Seitenzarge hinten um 20 mm ab, kippt die Sitzfläche um etwa 2–3° nach hinten, dann musst du die Zargenlänge neu anreißen. Wer Schreiner-Verbindungen üben will, ersetzt die Schlossschrauben an den Zargen durch Holzdübel mit wasserfestem PU-Leim (D4) und einer Dübellehre. Das sieht ruhiger aus, lässt sich aber nicht mehr nachziehen.

Passend dazu: Für das nächste Gartenprojekt aus dem gleichen Holz eignet sich das Hochbeet aus Holz. Und wenn dir für 1,30 m lange Latten der Arbeitsplatz fehlt, lohnt vorher die Werkbank zum Selberbauen.