Gehrungslade selber bauen: Bauanleitung mit Zuschnittliste

Eine Gehrungslade ist ein U-förmiger Kasten mit eingesägten Schlitzen, die deine Fein- oder Japansäge exakt im 90°- und im 45°-Winkel führen. Diese Lade aus 18 mm Buchen-Multiplex nimmt Werkstücke bis 99 mm Breite und rund 45 mm Höhe auf. Das reicht für Bilderrahmen, Zierleisten, Rundstäbe und kleine Rahmenhölzer. Sie ist ein ideales erstes Werkstattprojekt: Sie besteht aus wenigen Teilen, und du übst genau das, worauf es später bei jedem Möbel ankommt. Du verleimst rechtwinklig, reißt präzise an und sägst gerade.

Zur Einordnung: Eine Gehrungslade ersetzt keine Kapp- und Gehrungssäge, wenn du viele Schnitte, breite Bretter oder Sockelleisten hochkant schneiden willst. Ihre Stärke sind kleine, feine Querschnitte. Die gelingen damit leise, staubarm, ohne Strom und auf jeder Werkbank. Weil du die Schlitze mit deiner eigenen Säge einsägst, läuft genau diese Säge später spielfrei darin.

Das Projekt auf einen Blick

Der Aufbau: Ein Boden aus 18 mm Multiplex liegt zwischen zwei Seitenwänden. Die Wände sind seitlich an die Bodenkanten geleimt und geschraubt, ihre Unterkanten schließen bündig mit dem Boden ab. Dadurch entspricht die Innenbreite genau der Bodenbreite (100 mm). Die Außenbreite beträgt 100 + 2 × 18 = 136 mm. Auf dem Boden liegt eine austauschbare 6-mm-Opferleiste, in die die Säge am Ende jedes Schnitts eintaucht. Unter der Vorderkante sitzt eine Anschlagleiste. Mit ihr hakst du die Lade an der Werkbankkante ein oder spannst sie in die Vorderzange.

Die Schlitzgeometrie: Alle drei Schlitze treffen sich in der Mitte der Lade. Der 90°-Schlitz liegt bei 200 mm, also genau mittig. Die beiden 45°-Schlitze beginnen jeweils um die halbe Außenbreite versetzt, bei 132 mm und 268 mm. Sie kreuzen sich ebenfalls in der Mitte. Der Trick dabei: Ein Versatz in Längsrichtung, der genau der Außenbreite entspricht (136 mm), ergibt geometrisch exakt 45°. Du musst also keinen Winkelmesser bemühen, sondern nur sauber messen.

Vor dem Zuschnitt: Miss deine Säge. Rückensägen wie die Dozuki oder die klassische Feinsäge haben einen versteiften Rücken. Der begrenzt, wie tief sie schneiden können. Miss den Abstand von der Zahnspitze bis zur Unterkante des Rückens. Damit du die Schlitze bis auf den Boden einsägen kannst, muss dieser Wert mindestens Wandhöhe minus 18 mm betragen, bei 70 mm Wandhöhe also 52 mm. Plane lieber ein paar Millimeter Reserve ein. Hat deine Säge weniger Schnitttiefe, nimm als Wandhöhe die Schnitttiefe plus 15 mm. Bei 45 mm Schnitttiefe wären das 60 mm Wandhöhe. Eine Ryoba ohne Rücken hat diese Grenze nicht.

Material

• Buchen-Multiplex 18 mm, ein Stück von mindestens 420 × 370 mm, besser 500 × 400 mm (Zuschnittplatte oder Rest vom Holzhandel). Alternativ eignet sich Buchenleimholz oder massives Hartholz (Buche, Ahorn, Eiche) in 18 bis 20 mm, mit Faserrichtung längs. Massivholz arbeitet stärker als Multiplex, Multiplex bleibt maßhaltiger.
• Sperrholz oder HDF 6 mm für die Opferleiste, 400 × 99 mm. Pappel- oder Birkensperrholz ist gut, ein Rest genügt. Am besten kaufst du gleich zwei Stück als Ersatz.
• 12 Senkkopf-Holzschrauben 3,5 × 40 mm (Seitenwände an den Boden)
• 4 Senkkopf-Holzschrauben 3,5 × 30 mm (Anschlagleiste)
• 2 Senkkopf-Holzschrauben 3 × 16 mm (Opferleiste, alternativ doppelseitiges Teppichklebeband)
• Holzleim D2 (Weißleim für innen), D3 schadet nicht
• Schleifpapier Körnung 120 und 180, dazu ein Schleifklotz
• Oberfläche: Hartwachsöl oder Hartöl, fusselfreier Lappen; dazu ein Stück Kerzenwachs oder Paraffin für das Sägeblatt

Zuschnittliste

Alle Multiplexteile zusammen sind 100 + 70 + 70 + 40 + 60 = 340 mm breit. Mit vier Sägefugen von je etwa 3 mm kommst du auf rund 352 mm. Bei 400 mm Teilelänge reicht deshalb ein Stück von 420 × 370 mm, wenn du die Enden noch sauber nachschneiden willst. Lass die Faserrichtung der Deckfurniere längs laufen, dann sind die langen Teile am steifsten.

Werkzeug

Nötig:

• Japansäge oder Feinsäge, und zwar genau die Säge, die du später in der Lade benutzen willst (keine Alternative: Die Schlitze werden auf die Schnittfuge dieser Säge zugeschnitten)
• Tischkreissäge für die schmalen Streifen (oder Tauchsäge bzw. Handkreissäge mit Führungsschiene, oder Zuschnitt im Baumarkt bzw. beim Holzhändler)
• Akku-Bohrschrauber mit Holzbohrern 2,5 und 4 mm und einem Kegelsenker (oder eine Bohrmaschine zum Bohren plus Handschraubendreher)
• Schraubzwingen, mindestens vier Stück mit etwa 150 mm Spannweite (ohne Zwingen geht es nicht sauber, denn der Führungsklotz muss bombenfest sitzen)
• Messen und Anreißen: Kombinationswinkel (mindestens 300 mm Schiene), Anschlagwinkel, Stahllineal, Anreißmesser oder Cutter, Streichmaß, spitzer Bleistift
• Eine stabile Unterlage: Werkbank mit ebener Platte (oder Arbeitsböcke mit einer geraden, ebenen Platte darauf)

Macht die Arbeit leichter:

• Handhobel, ein kleiner Block- oder Putzhobel zum Angleichen der Wandoberkanten (oder Schleifpapier auf einer ebenen Platte)
• Stechbeitel zum Entfernen von Leimresten in der Innenecke (oder eine Ziehklinge)
• Exzenterschleifer für Außenflächen und Stirnseiten (oder ein Schwingschleifer, oder der Schleifklotz von Hand)
• Werkstattsauger als Absaugung an Kreissäge und Schleifer (oder zumindest eine FFP2-Maske und Besen)

Am meisten entscheidet bei diesem Projekt die Handsäge. Ihre Schnittfuge, ihre Schnitttiefe unter dem Rücken und ihre Schärfe legen fest, wie präzise die Lade später arbeitet.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Teile zuschneiden

Prüfe zuerst die Platte. Leg sie auf die Werkbank und schau, ob sie flach liegt. Ein Multiplexstück mit Verzug ergibt eine verzogene Lade. Bei Massivholz sollte die Holzfeuchte bei 8 bis 10 % liegen, sonst verändert es nach dem Bau noch seine Form. Ein Holzfeuchtemessgerät zeigt dir das schnell an.

Schneide auf der Tischkreissäge zuerst einen Streifen von etwa 410 mm Länge ab. Daraus trennst du mit dem Parallelanschlag die Breiten heraus: Boden 100 mm, Anschlagleiste 40 mm, Führungsklotz 60 mm. Die beiden Seitenwände (70 mm) schneidest du direkt hintereinander, ohne den Anschlag zu verstellen. Nur so werden sie wirklich gleich hoch. Für die schmalen Streifen nimmst du einen Schiebestock. Danach längst du Boden, Wände und Anschlagleiste mit dem Schiebeschlitten auf genau 400 mm ab, alle mit demselben Längenanschlag. Den Führungsklotz kürzt du auf etwa 250 mm, hier kommt es nicht auf den Millimeter an. Lässt du im Baumarkt zuschneiden, bitte ausdrücklich darum, beide Wände in einem Durchgang zu schneiden, und miss sie zu Hause nach.

Schritt 2: Kanten prüfen und Teile markieren

Stell beide Seitenwände nebeneinander auf die Werkbank und leg ein Stahllineal quer über die Oberkanten. Steht eine Wand auch nur einen halben Millimeter über, gleichst du das jetzt an. Dazu spannst du beide Wände zusammen und hobelst sie gemeinsam mit dem Handhobel ab, bis das Lineal satt aufliegt. Alternativ ziehst du die höhere Wand über Schleifpapier, das auf einer ebenen Platte liegt. Die Oberkanten sind später die Auflage für den Führungsklotz. Was hier schief ist, wird später als schiefer Schnitt sichtbar.

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Prüfe am Führungsklotz mit dem Anschlagwinkel, ob eine Längskante exakt 90° zu den Flächen hat, und markiere sie. Zeichne dann ein Tischlerdreieck auf Boden und Wände: ein großes Dreieck, dessen Spitze nach vorne zeigt und das über alle Teile läuft. So weißt du jederzeit, was oben, vorne und hinten ist. Die Kanten brichst du mit Körnung 180 nur ganz leicht, also mit einem Strich.

Schritt 3: Schraubenlöcher anreißen und vorbohren

Die Schrauben sitzen in der Mitte der Bodenstärke. Reiß deshalb mit dem Streichmaß auf beiden Wänden eine Linie 9 mm über der Unterkante an. Darauf markierst du sechs Bohrpunkte bei 30, 100, 166, 234, 300 und 370 mm, gemessen vom linken Ende. Die Positionen sind bewusst so gewählt, dass sie mindestens 30 mm von den späteren Schlitzen (132, 200 und 268 mm) entfernt liegen. Die Schlitze enden zwar oberhalb des Bodens, aber so bleibt auch bei einem späteren Nachsägen genug Holz um jede Schraube.

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Bohr die Wände mit 4 mm durch (Durchgangsloch) und senk die Löcher außen so weit an, dass die Schraubenköpfe knapp unter der Oberfläche liegen. Leg ein Restholz unter, dann reißt die Rückseite nicht aus. In den Boden bohrst du noch nicht. Das passiert im nächsten Schritt durch die Wand hindurch, damit die Löcher exakt fluchten.

Schritt 4: Seitenwände verleimen und verschrauben

Mach erst einen Trockenlauf. Leg den Boden flach auf die ebene Werkbank und stell die Wände links und rechts auf ihre Unterkante daneben. Weil alle drei Teile auf derselben Fläche stehen, schließen die Unterkanten automatisch bündig ab. Spann zwei bis drei Schraubzwingen quer über die Wände und leg Zulagen unter die Zwingenbacken. Passt alles, löst du die erste Wand wieder.

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Trag den Leim als dünne Raupe auf die Bodenkante auf und verstreich ihn. Mehr Leim bringt nicht mehr Festigkeit, nur mehr Sauerei in der Innenecke. Spann die Wand an und bohr durch die Durchgangslöcher mit 2,5 mm etwa 25 mm tief in die Bodenkante vor. Ein Klebestreifen am Bohrer dient als Tiefenmarke. Dann schraubst du mit wenig Drehmoment ein. In der Schmalfläche von Multiplex überdreht eine Schraube schnell. Stell den Akku-Bohrschrauber deshalb auf eine niedrige Kupplungsstufe. Danach folgt die zweite Wand.

Prüf innen mit dem Anschlagwinkel an mehreren Stellen, ob die Wände genau 90° zum Boden stehen. Den Leim, der in der Innenecke herausquillt, lässt du 20 bis 30 Minuten anziehen, bis er gummiartig ist. Dann hebst du ihn mit dem Stechbeitel sauber ab. Diese Ecke muss frei sein, sonst liegt die Opferleiste nicht flach und das Werkstück nicht satt an der Wand an. Lass die Zwingen mindestens eine Stunde dran. Bevor du sägst, sollte der Leim über Nacht durchtrocknen.

Schritt 5: Anschlagleiste anbringen

Leg die Lade umgedreht auf die Werkbank. Die Anschlagleiste kommt unter die vordere Wand, und ihre Außenfläche schließt bündig mit der Außenfläche der Wand ab. Die Leiste ist 40 mm breit. Sie deckt also die 18 mm der Wandunterkante und zusätzlich 22 mm des Bodens ab. Die Schrauben setzt du 29 mm von der Außenkante entfernt, damit sie mittig in diesen 22 mm Boden greifen. Die Bohrpunkte liegen bei 40, 150, 250 und 360 mm.

Bohr die Leiste mit 4 mm durch und senk sie an. In den Boden bohrst du 2,5 mm etwa 10 mm tief vor. Danach leimst und schraubst du die Leiste mit den 3,5 × 30 mm Schrauben an. Die Spitzen enden dann 6 mm unter der Bodenoberseite und kommen der Säge nie in die Quere.

Ein Hinweis zur Benutzung: Eine Feinsäge schneidet auf Stoß und schiebt die Lade von dir weg. Dann reicht es, die Leiste an der Werkbankkante einzuhaken. Eine Japansäge schneidet auf Zug und zieht die Lade zu dir her, dagegen hilft das Einhaken nicht. In diesem Fall spannst du die Anschlagleiste in die Vorderzange oder klemmst sie mit einer Zwinge an der Platte fest.

Schritt 6: Stirnseiten und Oberkanten kontrollieren

Schleif die Stirnseiten bündig, falls Boden und Wände um Bruchteile eines Millimeters versetzt sind. Ein Schleifklotz oder der Exzenterschleifer genügt dafür. Leg das Stahllineal dann an mehreren Stellen quer über beide Wandoberkanten. Es muss überall satt aufliegen. Kontrollier noch einmal von außen mit dem Anschlagwinkel, ob die Wände senkrecht zur Bodenunterseite stehen.

Miss jetzt die tatsächliche Außenbreite oben an den Wänden, am besten an drei Stellen. Der Sollwert ist 136 mm. Multiplex hat aber Dickentoleranzen, und 18 mm Nennstärke sind in der Praxis oft 17,5 oder 18,5 mm. Notier dir den gemessenen Mittelwert, wir nennen ihn B. Er ist die Grundlage für die 45°-Schlitze.

Schritt 7: Führungsschlitze anreißen

Alle Maße misst du vom linken Ende aus. Arbeite mit dem Anreißmesser statt mit dem Bleistift. Eine Messerlinie ist feiner und gibt dem Führungsklotz und der Säge später eine Rille, in die sie einrasten.

• 90°-Schlitz: Markier auf der Oberkante der vorderen Wand den Punkt 200 mm. Leg den Kombinationswinkel mit dem Anschlag an die Außenseite der vorderen Wand und reiß über beide Oberkanten durch.
• 45°-Schlitz A: Markier auf der vorderen Wand außen oben den Punkt 200 − B/2, bei B = 136 also 132 mm. Auf der hinteren Wand markierst du außen oben den Punkt 200 + B/2, also 268 mm. Verbinde beide Punkte mit dem Stahllineal.
• 45°-Schlitz B: Spiegelbildlich dazu, vorne 268 mm und hinten 132 mm.

Kontrollier beide Diagonalen zusätzlich mit der 45°-Seite des Kombinationswinkels. Wenn Messung und Winkel nicht übereinstimmen, stimmt eine Markierung nicht oder der Winkel ist ungenau. Prüf das, bevor du sägst. Zum Schluss ziehst du an jedem Schlitz auf der Außenseite beider Wände eine senkrechte Linie nach unten bis zur Bodenoberkante. An diesen Linien siehst du beim Sägen, ob du senkrecht bleibst. Fahr die Messerlinien mit dem Bleistift nach, dann siehst du sie besser.

Schritt 8: Führungsklotz ausrichten und spannen

Der Führungsklotz macht aus einem freihändigen Schnitt einen geführten. Er liegt flach auf beiden Wandoberkanten, und seine rechtwinklige Kante steht genau an der Anrisslinie. Am einfachsten richtest du ihn so aus: Stell das Sägeblatt in die Messerrille, schieb den Klotz von der Seite an das Blatt heran und spann ihn mit zwei Zwingen fest. Eine Backe sitzt dabei oben auf dem Klotz, die andere unter Boden bzw. Anschlagleiste, jeweils im Bereich einer Wand.

Leg danach einen kleinen Anschlagwinkel auf die Oberkante und prüf, ob das Sägeblatt am Klotz senkrecht steht. Für die 45°-Schlitze muss der Klotz die Lade diagonal überspannen. Die Diagonale beträgt etwa 136 × 1,414 = 192 mm. Mit 250 mm Länge hast du rechts und links genug Platz für die Zwingen.

Schritt 9: Schlitze einsägen

Fang mit dem 90°-Schlitz an. Leg das Blatt flach an die Kante des Führungsklotzes und halte die Säge möglichst waagerecht, damit sie beide Wände gleichzeitig anschneidet. Die ersten Züge machst du kurz und ohne Druck, bis sich in beiden Wänden eine Fuge gebildet hat. Danach arbeitest du mit langen, ruhigen Zügen. Die Japansäge schneidet auf Zug, die Feinsäge auf Stoß, und in die jeweils andere Richtung führst du sie nur ohne Druck zurück. Drückst du, verläuft der Schnitt und die Fuge wird breiter als das Blatt. Genau das willst du vermeiden.

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Nach den ersten 18 mm führt die Kante des Klotzes nicht mehr, ab dann übernimmt die eigene Schnittfuge. Behalt die senkrechten Linien auf den Außenseiten im Blick. Säg so weit, bis die Zähne vorne und hinten gerade die Bodenoberfläche berühren. Die Wände sollen gleichmäßig tief durchgesägt sein, der Boden darf höchstens einen Kratzer bekommen. Wenn der Sägerücken vorher auf die Oberkanten stößt, ist die Schnitttiefe deiner Säge zu gering. Lies dazu den Hinweis zur Schnitttiefe weiter oben.

Danach setzt du den Klotz um und sägst die beiden 45°-Schlitze genauso. Grate an den Schlitzkanten nimmst du mit Körnung 180 auf dem Klotz ganz leicht ab. Fahr dabei nicht in den Schlitz hinein, sonst weitest du ihn auf.

Schritt 10: Opferleiste einsetzen und Probeschnitte machen

Leg die Opferleiste (400 × 99 × 6 mm) zwischen die Wände. Fixier sie mit zwei Schrauben 3 × 16 mm, je eine bei 20 und 380 mm mittig in der Breite. Bohr dafür 2 mm vor und senk die Köpfe bündig an. Die Schrauben liegen weit weg von der Schnittzone in der Mitte. Statt zu schrauben, kannst du die Leiste auch mit zwei Streifen doppelseitigem Klebeband fixieren. Säg jetzt alle drei Schlitze 1 bis 2 mm tief in die Opferleiste ein. Ab sofort trennt die Säge jedes Werkstück sauber bis zur Unterkante durch, ohne den Boden zu beschädigen. Die Faserkanten an der Unterseite reißen dabei weniger aus.

Danach machst du die Probeschnitte.

• 90° prüfen: Säg ein etwa 90 mm breites, gerades Brettchen durch und leg den Anschlagwinkel an. Noch genauer ist der Wendetest: Dreh eines der beiden Teile um und leg die Schnittflächen aneinander. Ein Spalt zeigt den doppelten Fehler.
• 45° prüfen: Schneide vier gleich lange Leistenstücke mit Gehrung, und zwar abwechselnd durch Schlitz A und B, und leg sie zu einem Rahmen zusammen. Jeder Winkelfehler vervierfacht sich und zeigt sich als Spalt an einer der Ecken. Schließen alle vier Ecken dicht, ist die Lade fertig.

Wenn die Opferleiste mit der Zeit zerschnitten ist, drehst du sie um und nutzt die Rückseite. Ist auch die verbraucht, schneidest du eine neue zu. Deshalb lohnt es sich, gleich eine zweite mitzunehmen.

Typische Fehler

• Später eine andere Säge benutzen: Ein Schlitz, der mit einer Japansäge (sehr dünnes Blatt, wenig Schränkung) gesägt ist, lässt keine Feinsäge mit breiterer Fuge hinein. Umgekehrt wackelt die Japansäge in einem Feinsägeschlitz, und der Winkel ist dahin. Eine Lade gehört zu einer Säge.
• Schlitze freihändig sägen: Ohne Führungsklotz weicht man schnell ein, zwei Grad ab, und diesen Fehler übernimmt dann jeder spätere Schnitt.
• Mit Nennmaß statt Istmaß rechnen: Wer den 45°-Versatz mit 136 mm anreißt, obwohl die Lade 137 mm breit ist, bekommt etwa 44,8° statt 45°. Das klingt nach wenig, gibt aber am Bilderrahmen sichtbare Spalten.
• Unterschiedlich hohe Wände: Dann liegt der Führungsklotz schräg und die Schlitze stehen nicht senkrecht.
• Leimreste in der Innenecke: Die Opferleiste kippelt, das Werkstück liegt nicht an der Wand an, und Schnitte werden schief.
• Mit Druck sägen: Das Blatt verläuft, die Fuge wird breiter, und die Säge hat Spiel in der Führung. Lass die Zähne arbeiten.
• Werkstück lose halten: Drück die Leiste immer fest gegen die hintere Wand, die als Anschlag dient. Kleine Teile spannst du mit einer Zwinge oder einem Holzkeil zwischen Werkstück und vorderer Wand.
• Schrauben in der Multiplexkante überdrehen: Dann hält die Schraube nicht mehr. Bohr vor und schraub mit niedriger Kupplungsstufe.

Oberfläche

Die Lade bleibt in der Werkstatt, also reicht ein einfacher Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Gut geeignet ist ein dünner Auftrag Hartwachsöl oder Hartöl. Trag ihn mit dem Lappen auf, lass ihn 15 bis 20 Minuten einziehen und reib den Überschuss gründlich ab. In die Schlitze kommt höchstens, was vom Lappen abfällt. Lass das Öl vor dem ersten Einsatz nach Herstellerangabe durchtrocknen. Du kannst die Lade auch roh lassen, Buchen-Multiplex ist robust.

Lack ist hier keine gute Idee. Er baut in den Schlitzen auf, macht sie enger, und mit der Zeit splittert er an den Schlitzkanten. Viel hilfreicher ist ein Stück Kerzenwachs oder Paraffin, mit dem du ab und zu über die Blattflanken deiner Säge streichst. Dann gleitet sie leichter und verharzt weniger. Konstruktiver Holzschutz bedeutet hier nur eines: Lagere die Lade trocken, nicht an der kalten Außenwand der Garage und nicht neben dem Heizkörper.

Sicherheit

• Tischkreissäge: Schutzbrille und Gehörschutz tragen, Spaltkeil und Schutzhaube montieren, schmale Streifen wie Wände und Anschlagleiste nur mit dem Schiebestock führen und nie hinter das Sägeblatt greifen. Halte die Absaugung angeschlossen.
• Staub: Hartholzstaub von Buche und Eiche gilt als krebserzeugend. Saug beim Zuschnitt und Schleifen ab und trag zusätzlich eine FFP2-Maske, gerade in kleinen Räumen.
• Handsägen: Die Haltehand bleibt beim Anschneiden mindestens eine Handbreit neben dem Schlitz, denn beim ersten Zug springt das Blatt gern. Japansägen sind extrem scharf. Bewahr sie mit Blattschutz auf und leg sie nie mit den Zähnen nach oben ab.
• Bohren: Spann Kleinteile wie die Anschlagleiste fest, statt sie mit der Hand zu halten.
• Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden. Breite sie zum Trocknen flach im Freien aus oder bewahre sie in einem verschlossenen Metallbehälter mit Wasser auf.

Varianten

• Andere Maße: Für breitere Werkstücke nimmst du einen breiteren Boden. Die Außenbreite und damit der 45°-Versatz wachsen mit. Beispiel: Ein 150 mm breiter Boden ergibt 186 mm Außenbreite, die 45°-Schlitze liegen dann vorne bei 107 und hinten bei 293 mm. Achte darauf, dass mindestens 60 mm Abstand zu den Enden bleiben, gegebenenfalls machst du die Lade länger. Für höhere Werkstücke brauchst du höhere Wände und eine Säge mit entsprechend großer Schnitttiefe, eine Ryoba oder eine Gehrungssäge mit hohem Blatt.
• Weitere Winkel: Für einen Achteckrahmen sägst du 22,5°-Schlitze. Die Abweichung vom rechten Winkel ergibt einen Versatz von B × tan(22,5°), bei 136 mm also rund 56 mm. Für ein Sechseck brauchst du 30°, der Versatz beträgt B × tan(30°), also rund 79 mm. Du reißt diese Schlitze genauso an wie die 45°-Schlitze: Der Punkt vorne liegt bei 200 − Versatz/2, der Punkt hinten bei 200 + Versatz/2.
• Einfacher: Wenn du nur rechtwinklig ablängen willst, reicht eine Sägehilfe ohne Wände (Bankhaken). Das ist ein Brett mit einer Anschlagleiste oben und einer unten, an der oberen Leiste sägst du entlang. Die Variante ist schneller gebaut, führt die Säge aber nicht.
• Aufwendiger: Mit einem Längenanschlag wird die Lade noch nützlicher. Dafür brauchst du eine Verlängerung aus einer Leiste, die du an das Ende der Lade schraubst, und einen Stoppklotz, den du mit einer Zwinge darauf festklemmst. So schneidest du beliebig viele gleich lange Teile, zum Beispiel für Rahmen oder Sprossen. Wer es ganz genau will, leimt auf die Wandoberkanten zusätzlich 4 mm starke Hartholzleisten auf, die als austauschbare Verschleißzone dienen.
• Hartholz statt Multiplex: Eine Lade aus massiver Buche oder Eiche ist schöner und an den Schlitzkanten verschleißfester. Wähle möglichst stehende Jahresringe, die sich weniger verziehen, und lass die Faserrichtung längs laufen. Rechne damit, dass sich die Innenbreite über die Jahreszeiten um Bruchteile eines Millimeters verändert.

Wenn du gerade erst mit deiner Werkstatt beginnst, passt die Anleitung für eine eigene Werkbank gut dazu. An deren Vorderkante hakst du die Gehrungslade später ein. Wer gern mit Handsägen arbeitet, findet beim Fußballer aus Holz mit der Laubsäge ein Projekt für feine Kurvenschnitte. Und für größere Rahmen aus Leisten lohnt ein Blick auf das Fliegengitter für die Terrassentür.