Hühnerhaus selber bauen: Bauanleitung für den Hang mit Zuschnittliste

Dieses Hühnerhaus haben wir 2026 auf unserem Hanggrundstück gebaut: 150 × 200 cm Grundfläche für vier bis fünf Hühner, auf Stelzen, mit gedämmten Wänden und gedämmtem Pultdach und einem überdachten Auslauf unter dem Stall. Es passt für dich, wenn dein Garten Gefälle hat, du statt einer Bodenplatte lieber Punktfundamente setzt und Wert auf einen mardersicheren, gut zu reinigenden Stall legst. Zwei alte Fenster haben wir wiederverwendet: Eins ist unsere Tür, das andere das Stallfenster. Alle Maße stammen aus unserer Planung und sind unten durchgerechnet.

Das Projekt auf einen Blick

Kurz zur Geometrie: Der Hang fällt entlang der 2 m langen Seite. Die Kopfseite mit der Tür liegt oben am Hang und ist zugleich die hohe Dachseite. Die Sparren liegen auf den beiden Kopfseiten, deren Rähm (oberer Rahmenbalken) 1.922 mm Achsabstand hat; bei 200 mm Höhenunterschied ergibt das knapp 6 Grad Dachneigung. „Wandhöhe“ heißt hier immer: Oberkante Boden-OSB bis Oberkante Rähm.

Material

Holz und Platten

• Kantholz 98 × 98 mm, 1 × 2,0 m (obere Stelzen)
• Kantholz 78 × 78 mm, 1 × 3,0 m oder 2 × 1,5 m (untere Stelzen)
• Konstruktionsvollholz (KVH) bzw. Kantholz 48 × 78 mm, rund 68 lfm netto, kauf etwa 75 lfm; die Sparren aus 3,0-m-Stücken
• Holzlatten 28 × 48 mm, ca. 21 lfm (Abstandshalter, Auflager, Rampe); bei uns Reste aus dem Altbestand
• Winkelleisten 28 × 28 mm, ca. 6 lfm (Außenecken)
• OSB-3, 15 mm, 6 Platten 2.500 × 1.250 mm (Boden, Innenwände, Decke, Kotbrett, Nistkasten)
• OSB-3, 18 mm, 2 Platten 2.500 × 1.250 mm (Dachschalung)
• Profilholz Fichte mit Nut und Feder, 12,5 mm, ca. 8,6 m² Deckfläche plus rund 10 % Verschnitt
• Rundholz Ø 40 mm, 2 × 1.500 mm (Sitzstangen)
• EPS-Dämmplatten (Styropor) 50 mm, ca. 12 m² (Wände und Dach)
• altes Laminat, ca. 2,5 m²

Verbindungsmittel und Beschläge (alles, was außen sitzt, in Edelstahl)

• 4 U-Stützenschuhe zum Einbetonieren, Gabelweite passend zum Kantholz: zwei mit 81 mm für die 78er, zwei breitere für die 98er
• Sechskantschrauben Edelstahl mit Scheiben und Muttern: 4 × M10 × 100 mm (78er Stelzen), 4 × M10 × 120 mm (98er Stelzen)
• Edelstahl-Holzbauschrauben 6 × 120 mm, ca. 100 Stück (Rahmen, Wände auf Boden)
• Edelstahl-Holzbauschrauben 6 × 100 mm, ca. 50 Stück (Wandecken, Streben)
• Edelstahlschrauben 4,5 × 50 mm, ca. 250 Stück (Boden- und Dachschalung)
• Edelstahlschrauben 3,5 × 35 mm oder Profilholzkrallen aus Edelstahl, ca. 400 Stück (Profilholz, Winkelleisten)
• Spanplattenschrauben 4 × 40 mm, verzinkt, ca. 300 Stück (Innen-OSB, Innenausbau)
• ca. 30 Winkelverbinder und 10 Sparrenpfettenanker, dazu Ankernägel oder Verbinderschrauben 4 × 40 mm
• Bitumen-Rechteckschindeln für 6 m², verzinkte Dachpappnägel ca. 2,8 × 20 mm
• 2 Alu-Lüftungsgitter 150 × 150 mm, 1 Lüftungsgitter 480 × 80 mm
• automatische Hühnerklappe (licht- oder zeitgesteuert, Netz oder Solar)
• Schweißgitter feuerverzinkt, Masche 12,7 × 12,7 mm, Draht 1,1 mm, Menge nach Gehegegröße plus 30 cm Eingrabtiefe; verzinkte Krampen
• zwei alte Fenster (ein großes als Tür, ein kleines als Stallfenster), 2 runde Mörtelkübel aus dem Baumarkt als Nester, ein Stück Schweißgitter fürs Fenster, abschließbarer Riegel
• Beton für vier Punktfundamente, ca. 0,3 m³; Kies oder Schotter für die Fläche unter dem Haus, ca. 0,3 m³
• Leim brauchst du nur optional für die Nistkästen (D3-Leim)

Oberfläche und Abdichtung

• pigmentierte Holzlasur für außen, Hirnholzversiegelung
• Kalkfarbe oder Sumpfkalk für innen
• Silikon (Laminatfugen), Bauschaum, Acryl oder Spachtel für die Fugen

Zuschnittliste

Werkzeug

Nötig:

• Handkreissäge für OSB, Profilholz und Kanthölzer (oder Tauchsäge mit Führungsschiene für die Platten und Zuschnitt der Platten im Baumarkt). Bei 78 und 98 mm Kantholz reicht die Schnitttiefe der meisten Handkreissägen nicht: sauber rundum anreißen und von zwei Seiten sägen.
• Akku-Bohrschrauber für Vorbohren und mehrere hundert Schrauben (oder Bohrmaschine zum Vorbohren plus geliehener Schrauber)
• Stichsäge für Ausschnitte: Lüftungsgitter, Klappe, Fenster, Nistkastenöffnungen (oder Multifunktionswerkzeug mit Tauchsägeblatt)
• Fuchsschwanz zum Nachsägen der dicken Stelzen und für Anpassungen am Bau (oder Japansäge)
• Schraubzwingen, mindestens vier, zum Fixieren von Streben und Rahmenteilen (oder ein Helfer und provisorische Schrauben)
• Ohne eigene Seite: Wasserwaage 1 m und 2 m, Schlauchwaage oder Linienlaser, Maßband, Anschlagwinkel, Schmiege, Spaten, Hammer, Kartuschenpistole, Cuttermesser, Seitenschneider, Pinsel

Macht die Arbeit leichter:

• Kappsäge mit Zugfunktion für die vielen Ständer mit 6°-Schnitt (oder Handkreissäge mit Winkelanschlag)
• Akku-Schlagschrauber für die 6 × 120-mm-Schrauben (oder Bohrschrauber, dann konsequent vorbohren)
• Arbeitsböcke (oder Kanthölzer auf dem fertigen Boden als Unterlage)
• Holzfeuchtemessgerät zur Kontrolle von KVH und Profilholz vor dem Lasieren (oder auf technisch getrocknetes Holz achten)
• Werkstattsauger an der Säge (oder Besen und FFP2-Maske)
• Farbsprühsystem für Lasur und Kalk (oder Pinsel und Rolle)

Wenn du schon Akkus einer Marke hast, bleib im System: Bohrschrauber, Schlagschrauber, Stichsäge und Handkreissäge gibt es meist als Solo-Geräte ohne Akku und Ladegerät. Für Edelstahlschrauben brauchst du gute TX-Bits, denn Edelstahl ist weicher als verzinkter Stahl und die Antriebe drehen schnell rund.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Fundamente und Stützenschuhe setzen

Spann ein Schnurgerüst für das Außenmaß des Bodenrahmens: 1.500 × 2.000 mm. Rechtwinklig ist es, wenn beide Diagonalen genau 2.500 mm messen. Die Stelzen stehen bündig mit den Außenkanten des Rahmens, also liegt die Mitte der Stützenschuhe 49 mm (98er) bzw. 39 mm (78er) von der Schnur nach innen. Heb vier Löcher von etwa 30 × 30 cm aus, frostfrei rund 80 cm tief, und betoniere die U-Stützenschuhe ein. Richte sie mit der Wasserwaage lotrecht aus, die Gabeln in der Flucht der Schnur. Der Schuh hält das Hirnholz der Stelze aus dem Spritzwasser, deshalb nicht im Beton versenken. Lass den Beton einige Tage aushärten, bevor du belastest. In der Zeit trägst du unter dem späteren Haus den Mutterboden ab; den Kies oder Schotter bringst du jetzt ein, solange du noch gut hinkommst.

Schritt 2: Stelzen stellen und Höhe übertragen

Die Unterkante des Hauses ist eine waagrechte Ebene: oben am Hang 900 mm, unten 1.500 mm über Gelände. Übertrag diese Höhe mit Schlauchwaage oder Linienlaser auf alle vier Schuhe und miss die Stelzenlänge einzeln. Säg die Kanthölzer rechtwinklig ab: rundum anreißen, mit der Handkreissäge von zwei Seiten schneiden, den Rest mit dem Fuchsschwanz. Die 98er Stelzen kommen an die obere, die 78er an die untere Hangseite. Bohr durch die Löcher der Schuhe und verschraub mit M10-Edelstahlschrauben. Das obere Hirnholz versiegelst du sofort. Bis der Rahmen sitzt, halten provisorische Schrägstreben die Stelzen im Lot.

Schritt 3: Bodenrahmen aufsetzen und aussteifen

Bau den Rahmen aus den zwei Längsbalken (2.000 mm) und vier Querriegeln (1.404 mm), alles hochkant. Die beiden äußeren Querriegel sitzen bündig an den Enden, einer genau mittig unter der späteren Plattenfuge bei 1.250 mm vom oberen Ende, der vierte etwa bei 637 mm (Mitte). Bohr vor, verschraub je Anschluss mit zwei 6 × 120 mm durch den Längsbalken ins Hirnholz des Riegels und setz zusätzlich einen Winkelverbinder darunter, denn Schrauben im Hirnholz allein halten schlecht. Prüf die Diagonalen (2.500 mm), setz den Rahmen auf die Stelzen und verbinde jede Stelze mit zwei Winkelverbindern. Dann kommt der Kreuzverband zwischen die unteren Stelzen: eine Diagonale außen, eine innen, mit Zwingen anlegen, Schnittlinien am Bau anreißen und mit 6 × 100 mm verschrauben. Auf beiden Längsseiten läuft je eine Strebe von der unteren Stelze schräg hoch zum Bodenrahmen. Erst danach die provisorischen Streben entfernen.

Schritt 4: Boden schließen

Lasier den Bodenrahmen vorher, denn seine Unterseite bleibt offen über dem Auslauf. Leg die OSB-Platten (1.500 × 1.250 und 1.500 × 750 mm) auf, Fuge mittig auf dem Querriegel, und verschraub sie mit 4,5 × 50 mm Edelstahl alle 15 cm am Rand und alle 30 cm in der Fläche. Die Platte deckt den Rahmen komplett ab, die Wände stehen später darauf.

Schritt 5: Wandrahmen bauen und aufstellen

Den fertigen Boden nutzt du als ebene Arbeitsfläche. Die Kopfseiten baust du zuerst: Schwelle 1.500 mm, Ständer dazwischen, oben das 1.900 mm lange Rähm mit je 200 mm Überstand. Vorne bestimmt eure Tür die Öffnung. Unsere Tür ist ein altes Fenster, das wir hochkant eingebaut haben; ein großes Fenster passt besser in die 1,5 m hohe Wand als eine echte Tür. Türständer mit etwa 10 mm Luft je Seite zum Türrahmen, darüber ein Sturz aus 48 × 78 mm und kurze Ständer bis zum Rähm. Verschraub alles mit 6 × 120 mm durch Schwelle und Rähm ins Hirnholz, vorgebohrt. Stell die Kopfseiten auf, lot sie aus, verschraub sie durch Schwelle und Boden in den Bodenrahmen und streb sie ab.

Für die Längswände legst du eine gerade Richtlatte vom vorderen auf das hintere Rähm. So siehst du, wie hoch jede Ständeroberkante sein muss; die Werte aus der Zuschnittliste sind die rechnerische Mitte, sie gelten nur, wenn deine Kopfseiten exakt 1.500 und 1.300 mm hoch sind. Die Ständeroberkanten bekommen ca. 6° Schräge, das Rähm wird an beiden Enden ebenso angeschnitten und liegt am Ende genau in der Flucht unter der Latte. Ständerabstand: zwei Endständer und zwei Zwischenständer, Gefache je ca. 551 mm. Für Klappe und Fenster kommen je zwei Riegel (551 mm) zwischen die Ständer. Wandecken mit 6 × 100 mm verbinden.

Schritt 6: Dach eindecken

Die fünf Sparren liegen auf den Rähmen der Kopfseiten: je einer außen auf dem Überstand, je einer bündig über den Längswänden, einer in der Mitte. Jeder Sparren bekommt an beiden Auflagern Sparrenpfettenanker. Richte sie so aus, dass vorne und hinten gleich viel übersteht, etwa 245 mm. Zwischen die Sparren setzt du 1.250 mm von der oberen Kante die Wechsel, darauf stoßen die beiden OSB-Platten (18 mm). Schalung mit 4,5 × 50 mm Edelstahl verschrauben. Die offenen Felder zwischen den Sparren über den Kopfseiten schließt du mit Lattenstücken und Profilholz, sonst bleibt dort eine Lücke für Marder. Bevor die Schalung zugeht, kommt die Dachdämmung: 50-mm-EPS zwischen die Sparren, von unten später mit OSB verkleidet wie die Wände. Wir haben Bitumenschindeln genommen. Schindeln nach Herstellerangabe verlegen, mit Startreihe an der Traufe und vier Dachpappnägeln je Schindel. Wichtig: Schau auf der Packung nach der Mindestdachneigung. Viele Bitumenschindeln sind erst ab etwa 15 Grad freigegeben; bei knapp 6 Grad gehört mindestens eine vollflächige Bitumen-Unterlagsbahn darunter, sonst drückt Wind Wasser unter die Überlappungen.

Schritt 7: Außenverkleidung, Tür und Fenster

Streich das Profilholz vor der Montage allseitig mit dem ersten Lasuranstrich und versiegle alle Schnittkanten am Hirnholz. Montiert wird waagrecht, Feder nach oben, Nut nach unten, damit Wasser abläuft und nicht in der Nut steht. Die unterste Diele überdeckt die Kante der Bodenplatte als Tropfkante. Befestigung verdeckt in der Feder oder mit Edelstahlschrauben 3,5 × 35 mm, vorgebohrt, damit die dünnen Dielen an den Enden nicht reißen. Öffnungen für die zwei Lüftungsgitter (je eins in jeder Längswand), das Fenster und die Klappe schneidest du mit der Stichsäge. Die Firstlüftung (480 × 80 mm) sitzt oben am hohen Ende direkt unter dem Dach, auf der windabgewandten Seite. Die Außenecken deckst du mit den Winkelleisten ab. Tür und Fenster in die Öffnungen setzen, ausrichten, mit Bauschaum ausschäumen und verschrauben. Das Fenster bekommt innen Schweißgitter, damit es auch offen mardersicher ist. Vor der Tür liegt bei uns eine Stufe von etwa 50 cm.

Schritt 8: Dämmung und Innenverkleidung

Von innen setzt du in jedes Gefach vier Lattenstücke 28 × 48 mm als Abstandshalter an die Rückseite der Verkleidung. Darauf kommt die 50-mm-EPS-Platte: 28 + 50 = 78 mm, also genau ständerbündig. EPS schneidest du mit dem Cuttermesser etwas knapp und schäumst Fugen aus. Wir haben Styropor statt Steinwolle genommen, weil es keine Feuchtigkeit aufsaugt und daher hier keine Dampfbremse braucht. Dann folgt die OSB-Innenverkleidung: lückenlos an den Wänden und unter den Sparren als Decke, damit auch die Dachdämmung abgedeckt ist, Stöße immer auf einem Ständer, 4 × 40-mm-Schrauben alle 15 cm. Die Laibungen von Lüftungsgittern, Klappe und Fenster kleidest du mit OSB-Streifen aus. Hühner picken Styropor an, nirgendwo darf Dämmung sichtbar bleiben. Fugen verspachteln oder mit Bauschaum füllen und bündig abschneiden.

Schritt 9: Boden belegen und kalken

Das alte Laminat verlegst du schwimmend auf dem OSB-Boden, alle Fugen und die Randfuge zur Wand ziehst du mit Silikon ab. So läuft keine Feuchtigkeit aus der Einstreu ins OSB. Nimm Silikon ohne Fungizide. Danach streichst du die Innenwände zweimal mit Kalk. Kalk wirkt gegen Vogelmilben, die sich tagsüber in Ritzen verstecken. Darum gilt beim ganzen Bau: spaltfrei arbeiten.

Schritt 10: Sitzstangen, Kotbrett und Nistkästen

Die Sitzstangen laufen quer, zwischen den Längswänden, und liegen lose in den Haltern mit U-Ausklinkung, so kannst du sie zum Reinigen herausnehmen. Die hintere Stange liegt 300 mm vor der Rückwand und etwa 900 mm hoch, die zweite 350 mm weiter vorne und etwa 350 mm tiefer. Darunter liegt das Kotbrett (1.300 × 700 mm) auf zwei Latten in etwa 350 mm Höhe, von 100 bis 800 mm vor der Rückwand; es fängt den Kot beider Stangen und lässt sich nach vorne herausziehen. Als Nester haben wir zwei runde Mörtelkübel aus dem Baumarkt genommen. Sie liegen auf der Seite in einem Kasten aus OSB, die offene Seite ist der Einschlupf. Die Front bekommt zwei runde Öffnungen in Kübelgröße, mit einer Unterkante, die die Einstreu im Kübel hält. Den Kübel ziehst du zum Reinigen einfach heraus und spülst ihn aus. Den Kasten schraubst du zusammen und stellst ihn in die dunkelste Ecke, auf jeden Fall tiefer als die untere Sitzstange. Sonst schlafen die Hühner im Nest. Futter und Wasser kommen weg von den Sitzstangen nach vorne, leicht erhöht.

Schritt 11: Hühnerklappe und Rampe

Die Klappe sitzt in der Längswand zur Gehegeseite. Die Öffnung schneidest du nach Herstellermaß, die Unterkante etwa 5 bis 10 cm über dem Boden, damit die Einstreu drinbleibt. Laibung mit OSB auskleiden, Klappe montieren, je nach Modell Netzkabel verlegen oder das Solarmodul nach Süden ausrichten. Weil das Haus hoch steht, wäre eine gerade Rampe viel zu steil. Unsere läuft deshalb mit Knick: Das erste Stück ist 1 m lang und führt vom Gelände auf ein Podest, bei uns ein Brett auf einem Schalstein. Dort knickt sie ab, und das zweite Stück läuft 1,5 m weiter bis zur Klappe. Beide Stücke sind Profilholzreste auf zwei Latten, Trittleisten alle 150 mm. Je steiler ein Stück ist, desto enger setzt du die Trittleisten. Oben hängst du die Rampe fest ein, das Podest steht kippsicher.

Schritt 12: Gehege mardersicher einzäunen

Das Gehege schließt direkt ans Haus an, der Bereich unter dem Haus wird zum überdachten Auslauf. Zieh entlang der Gehegelinie einen Graben von 30 cm Tiefe und führ das Schweißgitter (12,7 mm Masche, 1,1 mm Draht) senkrecht hinein, damit ein Fuchs sich nicht unten durchgräbt. Am Holz befestigst du das Gitter mit verzinkten Krampen alle 10 cm, Bahnen überlappst du um mindestens eine Masche und verbindest sie mit Draht. An Stelzen, Bodenrahmen und Hauswand muss das Gitter lückenlos anschließen. Das Tor öffnet bei uns waagrecht vom unteren Gelände aus; Spalten an Anschlag und Unterkante schließt du mit Leisten. Überdacht ist das Gehege gegen Greifvögel und Nässe.

Typische Fehler

• Stützenschuh passt nicht zum Kantholz: Die Gabelweite muss zur Stelze passen, ein 98er Kantholz passt nicht in einen 81-mm-Schuh. Wir haben für die 98er Stelzen eigene, passend breite Schuhe besorgt.
• Höhen vom Gelände statt von einer Bezugsebene gemessen: Am Hang führt das zu einem schiefen Haus. Immer mit Schlauchwaage oder Laser von einer Ebene aus messen.
• Plattenfuge ohne Unterlage: Boden- und Dachschalung müssen auf Querriegel bzw. Wechsel stoßen, sonst gibt die Kante nach.
• Dämmung sichtbar: Ein offener Zentimeter Styropor an einer Laibung reicht, damit Hühner es zerpicken.
• Gitter getackert: Tackerklammern halten keinen Marder. Krampen und dichte Anschlüsse sind Pflicht.
• Zugluft an den Sitzstangen: Lüftungsgitter und Fenster nicht auf Höhe der Stangen setzen.
• Zu wenig Lüftung: Unsere Gitter haben zusammen 834 cm² (2 × 225 + 384). Für fünf Hühner sind etwa 1.000 cm² empfehlenswert; den Rest liefert bei uns das vergitterte Fenster, wenn es offen ist. Zu wenig Lüftung führt zu Feuchte und Ammoniakgeruch.
• Edelstahlschrauben ohne Vorbohren: Köpfe reißen ab oder Bits drehen durch, besonders mit dem Schlagschrauber.

Oberfläche

Außen schützt zuerst die Konstruktion: Dachüberstand von 20 bis 30 cm, Stelzen in Stützenschuhen mit Abstand zum Beton, Profilholz mit der Feder nach oben, Kies statt Erde unter dem Haus. Das Profilholz bekommt eine pigmentierte Lasur, denn die Pigmente schützen vor UV und Vergrauen. Das Holz sollte trocken sein, unter etwa 15 % Holzfeuchte. Vor der Montage allseitig vorstreichen, nach der Montage den zweiten Anstrich; Hirnholz extra versiegeln, weil es Wasser wie ein Strohhalm aufzieht. Wenn die Lasur abwittert, frischst du sie auf, bevor das Holz grau wird. Stelzen und Bodenrahmen behandelst du genauso.

Innen kein Holzschutzmittel mit Bioziden und keine Lasur: Hühner picken an allem. Der Kalkanstrich reicht, er wirkt gegen Milben und hellt den Raum auf. Sitzstangen bleiben unbehandelt. Kalk erneuerst du bei der Grundreinigung.

Sicherheit

• Handkreissäge: Werkstück fest auf Böcken auflegen, Abschnitt nicht einklemmen lassen, bei dicken Kanthölzern beim Wenden neu ausrichten. Schutzbrille und Gehörschutz.
• OSB-Staub ist fein: Sauger an die Säge, sonst FFP2-Maske.
• Beton und Kalk sind ätzend: Handschuhe und Schutzbrille, besonders beim Kalkstreichen über Kopf.
• Arbeiten in 2,5 bis 3 m Höhe am Hang: Leiter auf festem, waagrechtem Untergrund, besser ein Gerüst; Dach zu zweit eindecken.
• Schweißgitter hat scharfe Schnittkanten: Handschuhe tragen.
• Wenn Kinder mitbauen: Schutzbrille auch für sie, und bei Säge und Bohrmaschine steht immer ein Erwachsener daneben.

Varianten

• Ebener Garten: Stelzen kurz halten (alle gleich lang, z. B. 400–500 mm Unterkante), Kreuzverbände entfallen. Der Auslauf unter dem Haus wird dann niedriger, ist aber immer noch ein trockener Scharrplatz.
• Ohne Dämmung: In milden Lagen reicht eine einfache Holzrahmenwand mit Profilholz und OSB innen. Das spart EPS und Abstandshalter, der Stall wird im Winter aber kälter und im Sommer schneller warm.
• Steileres Dach: Wer die Rückwand auf etwa 1.000 mm senkt, kommt auf rund 15 Grad und liegt im Freigabebereich der meisten Schindeln. Alternativ eine Bitumen-Dachbahn statt Schindeln.
• Nester von außen: Der Nistkasten ragt durch die Wand, mit Deckel außen. Aufwendiger und eine weitere Stelle, die du mardersicher abdichten musst, aber Eier holst du ohne Stallbesuch.
• Größer: Für 6–8 Hühner wächst die Grundfläche auf etwa 200 × 250 cm; dann brauchst du mehr Sitzstangenlänge, einen dritten Nistkasten und rund 1.500 cm² Lüftung.

Passende Anleitungen: Den Holzrahmenbau mit Dach findest du kleiner beim Geräteschrank für den Garten, Pfosten setzen beim Sichtschutzzaun aus Holz und ein schnelles Projekt mit den Resten beim Vogelhaus mit Futtersilo.