Vogelhaus selber bauen: Vogelfutterhaus mit Futtersilo, Bauanleitung und Zuschnittliste

Du baust ein Vogelfutterhaus mit Satteldach und einem Futtersilo aus Acrylglas, aus dem die Körner nach und nach in zwei Futterrinnen rutschen. Die Vögel sitzen dabei nicht im Futter, und du siehst immer, wie viel noch drin ist. Das Dach nimmst du zum Befüllen und Reinigen ab, und das Haus hängt am Baum oder steht auf einem Pfahl. Die meisten Schritte schaffen Kinder ab etwa acht Jahren mit etwas Hilfe. Am Ende findest du die Abwandlung zum Nistkasten mit Fluglochmaßen je Vogelart.

Das Projekt auf einen Blick

So funktioniert das Haus: Auf einer Bodenplatte stehen zwei Giebel. Zwischen ihnen bilden zwei Acrylglasscheiben den Silo. Die Scheiben enden 20 mm über dem Boden, durch diesen Spalt rieseln die Körner in die Futterrinnen davor. Randleisten an der Vorder- und Rückseite halten das Futter auf dem Boden. Eine Gewindestange M8 läuft in der Mitte vom Boden bis durch den First. Auf ihr sitzt oben eine Ringmutter. Sie hält das Dach fest, und am Ring hängst du das Haus auf. Zum Befüllen drehst du die Ringmutter ab und hebst das Dach hoch.

Material

• Holz: 2 Leimholzplatten Fichte, 18 × 300 × 800 mm, unbehandelt (alternativ eine Platte 18 × 300 × 2000 mm). Frag nach Leimholz mit wasserfester Verleimung. Leimholz mit normaler Innenverleimung kann draußen an den Fugen aufgehen.
• Silo: 1 Acrylglasplatte klar, 3 mm, 500 × 500 mm
• Schrauben (Edelstahl oder verzinkt, Senkkopf): 10 Stück 4 × 40 mm (Randleisten und Dachfirst), 4 Stück 4 × 50 mm (Giebel)
• Schrauben für das Acrylglas: 8 Linsenkopf- oder Halbrundkopfschrauben Edelstahl 3,5 × 20 mm mit 8 Unterlegscheiben 4,3 mm
• Gewindeteile M8 (verzinkt oder Edelstahl): 1 Gewindestange M8 × 1000 mm (gebraucht werden ca. 310 mm), 1 Einschlagmutter M8, 1 Sechskantmutter M8 mit Unterlegscheibe als Kontermutter, 1 Karosseriescheibe 8,4 × 30 mm, 1 Ringmutter M8
• Leim: wasserfester Holzleim D3, besser D4
• Zum Aufhängen: 1 S-Haken oder Karabiner und eine Kette oder ein witterungsfestes Seil
• Für den Pfahl (optional): Kantholz 70 × 70 mm, kesseldruckimprägniert oder Lärche, ca. 2,4 m; Einschlagbodenhülse 71 mm; 4 Edelstahlschrauben 6 × 80 mm
• Schleifmittel: Körnung 120 und 180
• Oberfläche (optional, nur Dach außen): Leinölfirnis oder lösemittelfreies Hartöl für außen, ohne Biozide

Zuschnittliste

Schnittplan: Von Platte 1 sägst du zwei Abschnitte von je 360 mm Länge. Aus dem einen schneidest du Dachseite A (200 mm breit), aus dem anderen Dachseite B (218 mm breit). Aus den beiden Reststreifen (ca. 97 und 79 mm breit) bekommst du je eine Randleiste von 35 mm, die du auf 300 mm kürzt. Von Platte 2 sägst du einen Abschnitt von 300 mm für den Boden (260 mm breit) und einen von 250 mm für die beiden Giebel (je 140 mm breit). Übrig bleibt ein Stück von gut 240 × 300 mm für Probeschnitte.

Werkzeug

Nötig:

• Stichsäge für die Dachschrägen der Giebel und die Längsschnitte (oder eine Feinsäge mit Schraubzwingen, oder Zuschnitt im Baumarkt; dann sägst du nur noch die Giebelschrägen selbst)
• Akku-Bohrschrauber zum Vorbohren, Senken und Schrauben (oder Bohrmaschine plus Schraubendreher)
• Schraubzwingen, mindestens zwei, besser vier. Sie halten das Werkstück beim Sägen und die Teile beim Verleimen (ohne Zwingen geht es nicht sicher).
• Bohrer: Holzbohrer 2,5, 3, 4,5 und 10 mm, Forstnerbohrer 25 mm, Kegelsenker, HSS-Bohrer 5 mm oder ein Kunststoffbohrer für das Acryl
• Kleinteile: Zollstock, Anschlagwinkel, Bleistift, Ritzmesser und Stahllineal fürs Acryl, Metallsäge für die Gewindestange, Feile, Hammer

Macht die Arbeit leichter:

• Handkreissäge mit Parallelanschlag oder Führungsschiene für gerade Längsschnitte an den Dachseiten (oder Tischkreissäge, oder Zuschnitt im Baumarkt)
• Feinsäge oder Japansäge. Damit sägen Kinder die Randleisten auf Länge (oder Stichsäge durch einen Erwachsenen).
• Bohrständer oder Ständerbohrmaschine für senkrechte Löcher im Boden und im First (oder freihand mit Anschlagwinkel als Peilhilfe)
• Schwingschleifer oder Exzenterschleifer (oder Schleifklotz von Hand – bei dieser Größe gut machbar und eine Kinderaufgabe)
• Werkstattsauger an Stichsäge und Schleifer gegen Feinstaub

Für das ganze Haus genügen eine Stichsäge und ein Akku-Bohrschrauber. Die Stichsäge hat aber eine Grenze: Bei langen Schnitten in 18 mm Holz verläuft das Blatt leicht, die Kante wird dann nicht ganz rechtwinklig. Bei den Giebeln stört das kaum. An der Firstkante von Dachseite A dagegen siehst du jeden Fehler als Spalt. Diesen einen Schnitt lässt du am besten im Baumarkt machen oder sägst ihn mit der Handkreissäge an der Führungsschiene. Hast du schon Akkus einer Marke, nimm Bohrschrauber und gegebenenfalls Akku-Stichsäge aus demselben System. Solo-Geräte kommen ohne Akku und Ladegerät, sind aber deutlich günstiger, wenn beides schon da ist.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Teile anreißen und Faserrichtung markieren

Leg beide Platten auf eine ebene Fläche und reiß die Teile nach dem Schnittplan mit Bleistift und Anschlagwinkel an. Plane zwischen den Teilen 3 mm für die Schnittfuge ein. Schreib auf jedes Teil seinen Namen und einen Pfeil für die Faserrichtung. Die Faserrichtung ist hier nicht egal. Holz quillt und schwindet quer zur Faser deutlich stärker als längs. Beim Boden und bei den Giebeln liegt die Querrichtung deshalb in derselben Richtung, nämlich in der Tiefe des Hauses. So arbeiten die Teile gemeinsam und die Verbindung reißt nicht. Kinder können hier gut mitmachen: anreißen, beschriften und mit dem Zollstock nachmessen.

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Schritt 2: Platten zuschneiden

Spann die Platte mit Zwingen auf Arbeitsböcke oder die Werkbank. Der Abschnitt muss frei fallen können, ohne das Blatt einzuklemmen. Säg zuerst die Querschnitte (360, 360, 300 und 250 mm), dann die Längsschnitte für Dachseiten, Boden und Giebel. Mit der Handkreissäge stellst du die Schnitttiefe auf etwa 23 mm ein, also 5 mm mehr als die Plattenstärke. Für die Stichsäge nimmst du ein neues Holzblatt für saubere Schnitte und führst sie am Parallelanschlag oder an einer festgezwungenen Latte. Danach schneidest du aus den Reststreifen die zwei Randleisten mit 35 mm Breite und kürzt sie auf 300 mm. Prüf jedes Teil mit dem Winkel und miss nach. Die Firstkante von Dachseite A (eine der 360-mm-Kanten) muss gerade und rechtwinklig sein. Kennzeichne sie.

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Schritt 3: Giebel mit Dachschrägen sägen

Reiß an beiden Längskanten jedes Giebelrohlings 180 mm von unten an. Markier oben die Mitte, also 70 mm von jeder Kante. Verbindest du diese Punkte, entstehen genau 45°. Kontrollier das mit einem Gehrungswinkel oder einem Geodreieck. Säg knapp außerhalb der Linie und schleif dann bis an die Linie heran. Spann dazu beide Giebel deckungsgleich zusammen und schleif sie gemeinsam, dann sind sie hinterher gleich. Das Dach liegt auf diesen Schrägen auf. Eine Abweichung von 2 mm zwischen den Giebeln merkst du später als wackelndes Dach. Die Schnitte übernimmt ein Erwachsener, ein Kind kann aber mit der Feinsäge die Spitze vorsägen, wenn das Werkstück fest eingespannt ist.

Schritt 4: Boden bohren und Einschlagmutter setzen

Zeichne auf der Unterseite des Bodens die Diagonalen. Ihr Schnittpunkt ist die Mitte (150 mm von den Stirnseiten, 130 mm von den Längskanten). Senk dort mit dem Forstnerbohrer 25 mm etwa 2 mm tief ein, damit der Flansch der Einschlagmutter später bündig sitzt. Bohr dann in der Mitte ein Loch mit 10 mm Durchmesser ganz durch. Leg dazu ein Restholz unter, damit die Oberseite nicht ausreißt. Danach kommen die Ablauflöcher: je drei Löcher mit 8 mm Durchmesser in jeder Futterrinne, 100 mm vor und hinter der Mittellinie, bei 50, 150 und 250 mm von der Stirnseite. Setz die Einschlagmutter von unten an. Am saubersten ziehst du sie mit einer M8-Schraube und großer Scheibe von oben in das Holz, statt sie einzuschlagen. So sitzt sie gerade und das Holz spaltet nicht.

Schritt 5: Randleisten anschrauben

Die Randleisten kommen an die beiden 300 mm langen Kanten des Bodens, bündig mit der Unterseite. Oben stehen sie dann 17 mm über. Bohr jede Leiste an drei Stellen mit 3 mm vor (30, 150 und 270 mm vom Ende, jeweils 9 mm von der Unterkante, also mittig auf der Bodenkante) und senk die Löcher an. Ohne Vorbohren spaltet die Schraube das schmale Holz. Trag dünn Leim auf die Bodenkante auf, setz die Leiste mit einer Zwinge an und schraub mit 4 × 40 mm. Wisch herausquellenden Leim sofort mit einem feuchten Lappen ab, in den Rinnen soll später nur Futter liegen. Einen Akkuschrauber mit niedrig eingestellter Rutschkupplung können Kinder hier gut selbst führen.

Schritt 6: Giebel auf den Boden schrauben

Die Giebel stehen bündig an den Stirnseiten des Bodens und mittig in der Tiefe. Bis zur Bodenkante bleiben so vorne und hinten je 60 mm. Reiß die Lage auf dem Boden an. Bohr dann je Giebel zwei Löcher mit 4,5 mm durch den Boden (9 mm von der Stirnkante, 35 mm vor und hinter der Mitte) und senk sie unten an. Die Schrauben gehen ins Hirnholz der Giebel, weil deren Faser senkrecht läuft. Hirnholz hält Schrauben schlechter. Deshalb bohrst du in den Giebel mit 2,5 mm etwa 35 mm tief vor und nimmst 4 × 50 mm. Hirnholz saugt außerdem Leim und später Wasser auf. Streich die Giebelunterkante darum erst dünn mit Leim ein, lass ihn 10 Minuten anziehen und trag dann noch einmal Leim auf. Schraub die Giebel von unten fest und prüf mit dem Anschlagwinkel, dass sie senkrecht stehen.

Schritt 7: Acrylglas zuschneiden und anschrauben

Lass die Schutzfolie drauf und reiß darauf an. Für gerade Schnitte ziehst du das Ritzmesser am Stahllineal fünf- bis sechsmal durch dieselbe Spur. Dann legst du die Platte mit der Ritzlinie genau auf eine Tischkante und brichst sie mit gleichmäßigem Druck ab. Alternativ geht die Stichsäge mit einem feinen Metall- oder Kunststoffblatt bei niedriger Hubzahl, die Platte dabei zwischen zwei Brettern einspannen. Brich die Kanten mit Schleifpapier. Bohr vier Löcher je Scheibe mit 5 mm, 9 mm vom Scheibenende und 20 bzw. 135 mm von der Unterkante. Das Loch ist bewusst größer als die 3,5-mm-Schraube. Acryl dehnt sich bei Wärme stärker aus als Holz, ohne Spiel reißt es an den Löchern. Bohr langsam, mit Restholz darunter und einem Bohrer für Kunststoff. Ein scharfer Holzbohrer hakt ein und sprengt die Scheibe. Leg unter die Scheibe einen 20 mm hohen Abstandsklotz (18 mm Restholz plus Pappe), damit der Futterspalt gleichmäßig wird. Bohr die Giebelkanten mit 2 mm vor und schraub mit Scheiben nur handfest an.

Schritt 8: Dach verleimen und verschrauben

Am besten verleimst du das Dach direkt auf den Giebeln, dann passt es garantiert. Kleb vorher Malerkrepp auf die Giebelschrägen, damit kein Leim das Dach mit den Giebeln verbindet. Leg Dachseite A mit der gekennzeichneten Firstkante nach oben auf eine Seite, mit 30 mm Überstand an beiden Giebeln. Ihre Firstkante endet genau über der Giebelspitze. Trag Leim auf diese Kante auf und leg Dachseite B auf die andere Seite. B überdeckt die Stirnkante von A, die Außenflächen enden bündig. Bohr durch B mit 3 mm vor, 9 mm von der Kante, also mittig in A, bei 40, 120, 240 und 320 mm. Lass die Mitte bei 180 mm frei, dort kommt das Loch für die Gewindestange hin. Bohr in A mit 2,5 mm nach, senk die Löcher an und schraub mit 4 × 40 mm. Lass den Leim eine Stunde abbinden, bevor du das Dach abhebst.

Schritt 9: Gewindestange einpassen und Probe montieren

Markier auf der Innenseite des Dachs, also in der Kehle, die Mitte bei 180 mm. Dreh das Dach um und leg es zwischen zwei Resthölzer auf den First, sodass die Kehle nach oben zeigt. Die Kehle zentriert den Bohrer. Bohr senkrecht mit 10 mm durch und peil dabei mit dem Anschlagwinkel, dass der Bohrer zu beiden Dachflächen 45° steht. Ein Bohrständer macht das sicherer. Säg die Gewindestange mit der Metallsäge auf etwa 330 mm ab. Dreh vor dem Sägen eine Mutter auf und hinter dem Schnitt wieder ab, das richtet das Gewinde nach. Dreh die Stange von oben in die Einschlagmutter, bis sie unten bündig ist. Setz die Kontermutter mit Scheibe auf und zieh sie auf dem Boden fest, damit sich die Stange nicht mitdreht. Dann Dach aufsetzen, Karosseriescheibe drauf, Ringmutter aufdrehen. Markier die Stange 2 mm unter dem oberen Ende der Ringmutter, kürz sie dort auf ihre Endlänge (rechnerisch etwa 310 mm) und entgrate die Schnittkante mit der Feile. Dreh die Ringmutter nur handfest an.

Schritt 10: Kanten brechen, schleifen und aufstellen

Schleif alle Kanten mit Körnung 120 leicht rund, besonders die Oberkanten der Randleisten, auf denen die Vögel sitzen. Danach schleifst du die Flächen mit 180. Prüf, dass nirgends Schraubenspitzen oder Splitter herausstehen, und zieh erst jetzt die Folie vom Acryl. Zum Aufhängen hängst du das Haus mit S-Haken oder Karabiner an einen Ast. Zum Befüllen nimmst du es ab, denn die Ringmutter trägt das ganze Gewicht. Für den Pfahl schlägst du die Bodenhülse ein und setzt das Kantholz hinein. Dann legst du den Boden auf und schraubst ihn von innen durch den leeren Silo mit vier Schrauben 6 × 80 mm fest, je 22 mm diagonal neben der Mitte, mit 4 mm vorgebohrt. Das Brett deckt dabei das Hirnholz des Pfahls ab und schützt es vor Regen. Auf dem Pfahl tut es statt der Ringmutter auch eine Flügelmutter.

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Standort und Hygiene

Standort: Häng oder stell das Haus so auf, dass die Vögel freie Sicht haben und Katzen nicht ungesehen heranschleichen können. Halte rund zwei Meter Abstand zu dichten Büschen, aber Bäume oder Hecken sollten in Fluchtweite sein. Auf dem Pfahl sollten die Futterrinnen mindestens 1,5 m hoch liegen. Glasscheiben sind eine unterschätzte Gefahr. Stell das Futterhaus entweder sehr nah ans Fenster (unter etwa einem Meter), wo auffliegende Vögel noch kein Tempo haben, oder deutlich davon entfernt. Die Wetterseite, bei uns meist Westen, hältst du mit dem Silo besser nicht frontal an.

Hygiene: Vögel stecken sich an Futterstellen gegenseitig an, etwa Grünfinken mit Trichomonaden. Füll deshalb nur so viel nach, wie in zwei bis drei Tagen gefressen wird. Der Silo fasst randvoll mehrere Liter, so viel braucht es nie. Unter dem Silo bleibt in der Mitte immer etwas Futter liegen, das nicht nachrutscht. Räum es bei jeder Reinigung aus. Etwa einmal pro Woche nimmst du das Dach ab, kehrst alles aus und wäschst Rinnen und Boden mit heißem Wasser und einer Bürste aus. Spülmittel und Desinfektionsmittel brauchst du nicht. Trag dabei Handschuhe und lass das Haus vor dem Befüllen trocknen. Siehst du kranke Vögel (aufgeplustert, apathisch, verklebter Schnabel), stell die Fütterung für einige Wochen ein und reinige alles gründlich.

Typische Fehler

• Faserrichtung vertauscht: Verläuft die Faser im Giebel waagerecht, bricht die Spitze leichter ab, und die Schrauben für das Acryl sitzen im Hirnholz.
• Futterspalt zu eng oder ungleich: Unter 15 mm verstopfen Sonnenblumenkerne den Spalt, über 30 mm rieselt zu viel heraus. Mit dem Abstandsklotz aus Schritt 7 wird der Spalt überall gleich.
• Acryl ohne Spiel verschraubt oder mit Holzbohrer gebohrt: Das führt zu Rissen, oft erst nach dem ersten Frost.
• Randleisten nicht vorgebohrt: 4-mm-Schrauben spalten 18 mm schmale Fichte zuverlässig.
• Firstkante nicht rechtwinklig: Ein Spalt am First lässt Regen in den Silo, und das Futter verklumpt und schimmelt.
• Dach auf die Giebel geleimt: Ohne Malerkrepp in Schritt 8 bekommst du das Dach nicht mehr ab.
• Holzschutzmittel oder Lack innen: Das gehört nicht an die Futterstelle, mehr dazu unter Oberfläche.

Oberfläche

Innen, an den Futterrinnen und an allem, was Vögel berühren, bleibt das Holz unbehandelt. Holzschutzmittel mit Bioziden und Lacke mit Lösemitteln haben an einem Futterhaus nichts verloren. Die Lebensdauer holst du stattdessen über den konstruktiven Holzschutz, also über die Bauweise: Das Dach steht auf allen Seiten über. Die Ablauflöcher und die offenen Rinnenenden lassen Wasser abfließen. Das Hirnholz der Giebel ist unten mit Leim versiegelt und oben vom Dach abgedeckt. Wer mehr tun will, ölt nur die Dachoberseite und die Außenflächen der Giebel mit Leinölfirnis oder einem lösemittelfreien Hartöl für außen, zwei dünne Aufträge, Überschuss nach 20 Minuten abnehmen. Lass das Öl mindestens zwei Wochen aushärten, bevor das Haus in Betrieb geht. Das Öl macht die Fichte nicht dauerhaft wetterfest, sorgt aber dafür, dass Wasser abperlt. Rechne bei unbehandelter Fichte draußen mit einigen Wintern. Das Holz wird mit der Zeit grau, das ist kein Mangel.

Sicherheit

• Stich- und Handkreissäge: Schutzbrille und Gehörschutz tragen, das Werkstück immer festspannen, nie in der Hand halten. Diese Maschinen bedienen nur Erwachsene. Kinder bleiben außerhalb des Arbeitsbereichs.
• Kinder: Feinsäge nur an eingespanntem Werkstück und mit der zweiten Hand weg vom Blatt. Den Akkuschrauber mit niedriger Drehmomentstufe führen, Schleifen von Hand. Eine Schutzbrille brauchen auch sie.
• Staub: Beim Maschinenschleifen einen Sauger anschließen und eine FFP2-Maske tragen.
• Acryl und Metall: Bruchkanten und der Grat an der Gewindestange sind scharf. Entgraten, Schutzbrille beim Brechen des Acryls.

Varianten

Größer oder kleiner: Willst du die Länge ändern, passt du Boden, Randleisten und Acrylscheiben um dasselbe Maß an. Das Dach ist immer 60 mm länger als der Boden. Giebelbreite und Dachmaße bleiben gleich, solange sich die Tiefe nicht ändert.

Einfacher: Statt Acryl kannst du zwei Silowände aus 18-mm-Fichte nehmen, gleiche Maße 300 × 155 mm. Der Silo wird dann innen etwas enger, weil die Bretter auf den Giebelkanten sitzen, und du siehst den Füllstand nicht mehr. Wer die Gewindestange scheut, hält das Dach mit zwei Sturmhaken an den Giebeln. Das taugt allerdings nur für den Pfahl, nicht zum Aufhängen.

Aufwendiger: Ein dachförmiger Keil unter dem Silo lenkt das Futter in die Rinnen, dann bleibt in der Mitte kein Rest liegen. Eine Tropfkante bekommst du mit einer 3-mm-Nut auf der Dachunterseite, 10 mm vor der Traufe. Auf das Dach kannst du außerdem ein gekantetes Zinkblech als Firstabdeckung setzen.

Nistkasten: Aus 18-mm-Fichte baust du mit wenig Aufwand einen Nistkasten mit Pultdach. Die Vorderwand lässt sich zum Reinigen aufklappen. Am besten nimmst du sägeraues Holz oder ritzt die Innenseite unter dem Flugloch mit ein paar Rillen, damit die Jungvögel hinausklettern können. Die Innenfläche beträgt 130 × 130 mm. Die Unterkante des Fluglochs liegt mindestens 170 mm über dem Boden, sonst holen Katzen und Marder die Jungen heraus.

Dafür reicht ein Fichtenbrett 18 × 200 × 2000 mm. Die Mitte des Fluglochs liegt bei 32 mm Durchmesser 204 mm über der Unterkante der Vorderwand. Bohr es mit einem Forstnerbohrer oder einem Lochsägeaufsatz. Gebräuchliche Fluglochmaße:

Stare brauchen ein 45-mm-Loch und einen größeren Kasten. Dafür ist dieser Bauplan zu klein. Häng den Nistkasten in 2–3 m Höhe auf, das Flugloch nach Osten bis Südosten. Jetzt im Herbst ist ein guter Zeitpunkt, denn viele Vögel nutzen Nistkästen im Winter als Schlafplatz. Gereinigt wird nach der Brutzeit im Herbst.

Weitere Anleitungen: Wenn deine Kinder Spaß am Sägen gefunden haben, passt der Fußballer aus Holz mit der Laubsäge als nächstes Projekt. Für draußen im Garten findest du die Anleitung Hochbeet aus Holz bauen. Und wenn dir dafür noch ein fester Arbeitsplatz fehlt: Werkbank selber bauen.