Kaufladen für Kinder selber bauen: Bauanleitung mit Zuschnittliste

In dieser Anleitung baust du einen Kaufladen aus Birken-Multiplex, 100 cm breit, 50 cm tief und 120 cm hoch. Unten gibt es eine Theke mit vier offenen Fächern, oben einen flachen Aufsatz mit Regalboden, Schild und gewellter Markisenleiste. Er passt für Kinder ab etwa drei Jahren, steht mit dem Rücken an der Wand und wird dort gegen Kippen gesichert. Alle Teile kommen aus zwei Standardplatten, die Maße sind durchgerechnet.

Das Projekt auf einen Blick

Material

• Birken-Multiplex 15 mm, 2 Platten 2500 × 1250 mm (Qualität B/BB oder „Möbelqualität“). Multiplex ist Sperrholz aus vielen kreuzweise verleimten Furnierlagen. Es verzieht sich kaum, hält Schrauben auch in der Kante und hat eine harte, glatte Oberfläche.
• Spanplattenschrauben 4 × 40 mm, Senkkopf, ca. 100 Stück (gebraucht werden rund 90)
• Spanplattenschrauben 3,5 × 25 mm, Senkkopf, 10 Stück (für die Markisenleiste)
• Holzleim (Weißleim D2 oder D3), ca. 250 g
• Holzkitt oder Holzpaste im Farbton Birke, eine kleine Dose für die Schraubenlöcher
• Kippsicherung: 2 Stahlwinkel ca. 40 × 40 mm oder ein Möbel-Kippschutzset, dazu 4 Schrauben 4 × 12 mm für den Deckel sowie Dübel und Schrauben (z. B. 6er-Dübel mit 5 × 50 mm) passend zu deiner Wand
• Schleifmittel: P120 und P180 für den Exzenterschleifer, P240 für Zwischenschliff von Hand
• Oberfläche: Klarlack oder Spielzeuglack auf Wasserbasis, gekennzeichnet nach DIN EN 71-3 und speichelfest nach DIN 53160, ca. 2–2,5 l. Optional bunter Spielzeuglack für die Markisenstreifen und Tafelfarbe fürs Schild.
• Optional: 3 Filzgleiter für die Standkanten, Malerkrepp zum Abkleben

Zuschnittliste

Plattenplan (Platten 2500 × 1250 mm, 3 mm Schnittfuge eingerechnet): Auf Platte 1 schneidest du die Rückwand B (1200 entlang der Länge, 970 quer). Aus dem Reststreifen 1200 × 277 kommen Aufsatzboden G und Sockelblende K, aus dem Restblock 1297 × 1250 die beiden Seitenwände A. Auf Platte 2 schneidest du zuerst einen 485 mm breiten Streifen mit D, C und E hintereinander (970 + 970 + 510), danach einen zweiten 485-mm-Streifen mit F1, F2 und daneben I, H und J übereinander (180 + 185 + 110). Übrig bleiben ein Streifen von ca. 270 mm und einige Reste, gut für Spielzeugkisten oder ein Kassenfach.

Die Regalböden F1 und F2 schneidest du am besten etwas später. Miss erst die tatsächlichen Fachbreiten, wenn die Mittelwand angerissen ist (siehe Schritt 5). Ein halber Millimeter Abweichung bei Zuschnitt oder Plattenstärke summiert sich sonst.

Werkzeug

Nötig:

• Tauchsäge mit Führungsschiene für die langen Plattenschnitte (oder Handkreissäge an einer festgeklemmten Richtlatte, oder Zuschnitt im Baumarkt nach der Liste oben). Eine Kappsäge hilft hier nicht, sie schafft keine 485 mm Schnittbreite. Eine Tischkreissäge ist nur mit großer Auflagefläche und Helfer sinnvoll.
• Stichsäge für die Ausklinkungen der Seitenwände und die Bögen der Markise (oder Dekupiersäge für die Markise und eine Handsäge für die geraden Ausklinkungen). Das ist das Werkzeug, das du auch bei Baumarktzuschnitt brauchst.
• Akku-Bohrschrauber mit Holzbohrern 2, 2,5 und 4 mm sowie Kegelsenker (oder Bohrmaschine zum Vorbohren und Schraubendreher – bei rund 90 Schrauben mühsam). Wenn du schon Akkus einer Marke hast, nimm ein Gerät aus diesem System. Ein Solo-Gerät kommt ohne Akku und Ladegerät.
• Exzenterschleifer für Flächen und Kanten (oder Schwingschleifer, oder Schleifklotz mit viel Geduld)
• Schraubzwingen, mindestens 4 Stück mit ca. 500 mm Spannweite (oder ein Helfer, der hält, während du schraubst)
• Messzeug: Stahlmaßband, großer Anschlagwinkel, Bleistift, Streichmaß oder Kombiwinkel zum Anreißen der Mittellinien

Macht die Arbeit leichter:

• Kantenfräse mit Abrundfräser Radius 3 mm, Schaft passend zur Spannzange (6 oder 8 mm) (oder Kanten mit Schleifklotz und P120 von Hand brechen)
• Werkstattsauger an Säge und Schleifer (oder Besen und FFP2-Maske, deutlich schlechter für die Lunge)
• Arbeitsböcke für den Plattenzuschnitt (oder Kanthölzer auf dem Boden als Unterlage)
• Japansäge zum Nacharbeiten der Innenecken (oder Stechbeitel)
• Taschenloch-Bohrlehre, wenn du die Regalböden verdeckt verschrauben willst (oder wie beschrieben durch die Mittelwand schrauben)
• Brandmalkolben für einen Schriftzug auf dem Schild (oder Tafelfarbe und Kreide)

Schritt für Schritt

Schritt 1: Platten zuschneiden

Lass die Platten vor dem Zuschnitt zwei, drei Tage im Raum liegen, in dem du arbeitest. Leg sie flach auf Arbeitsböcke oder Kanthölzer, so dass beide Seiten des Schnitts unterstützt sind und nichts abbricht. Schneide mit der Tauchsäge an der Führungsschiene zuerst die großen Teile nach dem Plattenplan, dann die Streifen. Stell die Schnitttiefe auf Plattenstärke plus etwa 5 mm ein. Nimm ein feinzahniges Blatt für Plattenwerkstoffe (bei 160-mm-Blättern etwa 48 Zähne), sonst franst die Deckfurnierlage aus. Die Lippe der Führungsschiene drückt die Fasern an und verhindert Ausrisse auf der Oberseite.

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Beschrifte jedes Teil sofort mit Bleistift (A, B, C …) und markiere bei den Seitenwänden „links“ und „rechts“. Die beiden Seitenwände haben die gleiche Form, bekommen aber die Regalböden in unterschiedlicher Höhe. Prüf nach dem Zuschnitt jedes Teil mit dem Winkel. Bei C, D, G und H müssen die Längen auf den Millimeter gleich sein (970 mm), sonst wird der Korpus schief.

Schritt 2: Seitenwände ausklinken

Reiß an beiden Seitenwänden die Ausklinkung an. Von der Oberkante 600 mm nach unten, von der Vorderkante 300 mm nach hinten. Oben bleibt ein 200 mm tiefer Steg für den Aufsatz stehen, unten die volle Tiefe von 500 mm für die Theke. Die Unterkante der Ausklinkung liegt damit genau auf Höhe der Thekenoberseite (600 mm).

Spann die Platte so, dass der Abfall frei überhängt, und säg die beiden Linien mit der Stichsäge. Nimm ein feinzahniges Blatt mit T-Schaft für saubere Holzschnitte und stell den Pendelhub aus. Ein Klebeband auf der Linie reduziert Ausrisse. Säg knapp neben dem Riss im Abfall. Die Innenecke schneidest du von beiden Seiten an und arbeitest sie mit Japansäge oder Stechbeitel sauber nach. Danach legst du die zweite Seitenwand unter die erste, überträgst die Kontur und sägst genauso. So werden beide Seiten gleich.

Schritt 3: Markisenleiste aussägen und Teile vorschleifen

Die Unterkante der Markisenleiste J bekommt fünf nach unten gewölbte Bögen, je 200 mm breit und 40 mm tief. Oben bleibt ein 70 mm breiter gerader Streifen. Der Bogen mit 200 mm Sehne und 40 mm Stich hat einen Radius von 145 mm. Am einfachsten machst du dir eine Schablone aus Pappe: Schlag mit Bleistift und Schnur einen Kreis mit 145 mm Radius, schneide den passenden Abschnitt aus und reiß damit alle fünf Bögen an. Säg die Bögen mit der Stichsäge oder Dekupiersäge und schleif die Spitzen zwischen den Bögen leicht rund, damit keine scharfen Zacken bleiben.

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Schleif jetzt alle Flächen mit dem Exzenterschleifer mit P120 und dann P180 vor. Im zusammengebauten Korpus kommst du in die Fächer und Innenecken nur noch schwer hinein. Die Deckfurniere von Multiplex sind dünn. Bleib mit dem Schleifer in Bewegung und kipp ihn nicht, sonst schleifst du durch und die dunklere Leimfuge darunter wird sichtbar.

Schritt 4: Schraubpositionen anreißen und vorbohren

Fast alle Verbindungen sind stumpfe Stöße: Ein Teil wird durch die Fläche des anderen in dessen Kante geschraubt. Das hält in Multiplex gut, wenn du sauber anreißt und vorbohrst. Reiß auf den Innenseiten der Seitenwände die Mittellinien der Querteile an. Die Höhen werden von unten gemessen:

• Sockelblende K: 30 mm (1 Schraube je Seite, 7,5 mm von der Vorderkante)
• Boden C: 67,5 mm
• Regalboden links F1: 337,5 mm (nur linke Seitenwand)
• Regalboden rechts F2: 277,5 mm (nur rechte Seitenwand)
• Thekenplatte D: 592,5 mm
• Aufsatzboden G: 757,5 mm
• Schild I: Schrauben auf 1050 und 1150 mm, 7,5 mm hinter der Vorderkante des Aufsatzstegs
• Deckel H: 1192,5 mm
• Rückwand B: senkrechte Linie 7,5 mm vor der Hinterkante, 6 Schrauben verteilt (z. B. auf 150, 350, 500, 700, 900 und 1100 mm)

Bei C, D und F setzt du je 3 Schrauben (ca. 50, 240 und 430 mm von der Vorderkante), bei G 2 und bei H 3. Halte zu den Enden mindestens 40 mm Abstand. Bohr in den Seitenwänden 4-mm-Durchgangslöcher von innen nach außen und senk sie außen so, dass der Schraubenkopf etwa 1 mm unter der Oberfläche liegt. Leg dazu ein Restholz unter, damit die Bohrung außen nicht ausreißt. Die 2,5-mm-Kernlöcher in den Plattenkanten bohrst du erst beim Zusammenbau durch die fertigen Löcher hindurch. Das ist genauer als getrenntes Anreißen. Die Kernlöcher müssen genau mittig in die 15-mm-Kante, sonst platzt eine Furnierlage ab.

Schritt 5: Mittelwand mit Regalböden, Boden und Thekenplatte verbinden

Zuerst baust du den Innenteil des Unterbaus, solange er noch offen ist und der Akkuschrauber überall hinkommt. Reiß auf der Mittelwand E beide Regalböden an. Die Höhe misst du ab der Unterkante der Mittelwand, die später auf 75 mm sitzt. Der linke Boden F1 liegt auf der linken Seite mit Unterkante 255 mm, der rechte Boden F2 rechts mit Unterkante 195 mm. Die Böden sind bewusst um 60 mm versetzt. Nur so kannst du jeden Boden durch die Mittelwand verschrauben, ohne dass dir der andere im Weg ist. Nebenbei bekommst du unterschiedlich hohe Fächer für hohe und flache Waren.

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Bohr die Mittelwand vor (je 3 Löcher, 4 mm, gesenkt), gib Leim dünn auf die Kante des Regalbodens, richte ihn mit Winkel und Zwinge aus und schraub ihn fest. Dann folgt der zweite Boden von der anderen Seite. Dreh die Einheit auf den Kopf, setz den Boden C auf die Unterkante der Mittelwand und schraub ihn von unten mit 3 Schrauben an. Die linke Fläche der Mittelwand liegt dabei 477 mm vom linken Ende des Bodens entfernt. Dann kommt die Thekenplatte D von oben, ebenfalls mit 3 Schrauben. Jetzt misst du die Fachbreiten nach: links sollten 477 mm sein, rechts 478 mm. Passen F1 oder F2 nicht exakt, korrigier sie jetzt, bevor die Seitenwände kommen.

Leim nur sparsam auftragen. Was beim Anziehen herausquillt, wischst du sofort feucht ab oder lässt es kurz anziehen und stichst es dann mit dem Stechbeitel ab. Leimreste auf Birke nehmen später keinen Lack an und bleiben als helle Flecken sichtbar.

Schritt 6: Seitenwände und Sockelblende montieren

Leg die Einheit mit den Hinterkanten nach unten auf Böcke oder eine saubere Unterlage. Setz die linke Seitenwand an, so dass ihre Vorderkante bündig mit den Vorderkanten von Boden, Regalboden und Thekenplatte ist und die Oberseite der Thekenplatte genau auf der Unterkante der Ausklinkung liegt. Fixier sie mit Zwingen, bohr durch die vorgebohrten Löcher die Kernlöcher in die Kanten und schraub mit Leim zu. Dann folgt die rechte Seitenwand.

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Die Sockelblende K schiebst du von vorn unter den Boden, bündig mit den Vorderkanten. Geleimt wird sie über die Oberkante und die beiden Enden. Schraub sie mit je einer Schraube durch die Seitenwände und mit 3 Schrauben von oben durch den Boden in ihre Kante. Die Blende steift den Unterbau vorne aus und sorgt dafür, dass der Boden nicht auf dem Teppich liegt.

Schritt 7: Aufsatz mit Schild und Markise einbauen

Zuerst verbindest du Schild und Markise auf der Werkbank zu einer Einheit. Leg das Schild I mit der Vorderseite nach oben, setz die Markisenleiste J so darauf, dass ihre Oberkante 140 mm unter der Oberkante des Schilds liegt. Dann überlappen beide um 40 mm. Die Markise steht links und rechts je 15 mm über, denn sie ist 1000 mm breit, das Schild 970 mm. Dreh beides um und schraub die Markise mit Leim und 5 Schrauben 3,5 × 25 mm von hinten durch das Schild an. Die Schrauben sitzen 20 mm über der Unterkante des Schilds. Bohr mit 2 mm vor. Die Schrauben gehen 10 mm tief in die 15 mm starke Markise und kommen vorne nicht durch.

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Stell den Korpus jetzt aufrecht. Der Aufsatzboden G kommt zwischen die Stege der Seitenwände, Oberkante auf 765 mm, vorne bündig. Ein zugeschnittenes Abstandsholz von 150 mm Länge, auf die Thekenplatte gestellt, hält ihn beim Verschrauben in der richtigen Höhe. Dann schiebst du die Einheit aus Schild und Markise von vorn zwischen die Stege. Die Markise liegt dabei mit ihren Überständen vor den Stirnkanten der Seitenwände. Schraub das Schild mit je 2 Schrauben durch die Seitenwände an. Zum Schluss kommt der Deckel H bündig oben drauf. Verschraub ihn durch die Seitenwände und mit 3 Schrauben von oben in die Oberkante des Schilds, 7,5 mm hinter der Vorderkante.

Schritt 8: Rückwand einsetzen und Winkel prüfen

Bevor die Rückwand kommt, prüfst du, ob der Korpus rechtwinklig ist. Miss die Diagonalen der Rückseite von Ecke zu Ecke. Sind beide gleich lang (Abweichung höchstens 1–2 mm), stimmt der Winkel. Wenn nicht, drück den Korpus an der langen Diagonale vorsichtig zusammen oder setz eine Zwinge diagonal an, bis es passt. Die Rückwand legt den Winkel endgültig fest, Fehler lassen sich danach nicht mehr korrigieren.

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Setz die Rückwand B von hinten zwischen die Seitenwände, bündig mit den Hinterkanten, und schraub sie mit Leim durch die Seitenwände an (je 6 Schrauben). Dann überträgst du die Lage der Innenteile auf die Rückseite der Rückwand. Mittellinien auf 67,5 mm (Boden), 277,5 mm (rechter Regalboden), 337,5 mm (linker Regalboden), 592,5 mm (Theke), 757,5 mm (Aufsatzboden) und 1192,5 mm (Deckel), dazu senkrecht die Mittelwand. Miss diese am besten am Korpus nach. Bohr vor, senk die Löcher und verschraub die Rückwand in alle Kanten: je 4 Schrauben in C, D, G und H, je 2 in F1, F2 und E. Halte dabei mindestens 60 mm Abstand zu den Seitenwänden. Lass den Leim mindestens eine Stunde anziehen, bevor du den Korpus kippst. Voll belastbar ist er nach etwa 24 Stunden.

Schritt 9: Kanten runden, Löcher kitten, Feinschliff

Fahr mit der Kantenfräse und einem Abrundfräser mit 3 mm Radius alle Außenkanten ab, die Kinderhände erreichen. Das sind vor allem die Vorderkante der Theke, die Kanten der Seitenwände, die Fachkanten und die Ober- und Unterkante der Markise. Fräs mit der richtigen Vorschubrichtung (bei der Außenkante gegen den Uhrzeigersinn um das Werkstück) und mach lieber zwei leichte Durchgänge, als einmal mit Brandspuren durchzuziehen. Ecken und Innenecken, an die der Fräser nicht kommt, rundest du mit Schleifpapier P120 von Hand.

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Spachtel die versenkten Schraubenköpfe mit Holzkitt zu, lass ihn durchtrocknen und schleif ihn bündig. Benutz keine Abdeckkappen aus Kunststoff: Kinder pulen sie ab, und dann liegen verschluckbare Kleinteile herum. Zum Abschluss schleifst du alles mit P180 nach, saugst den Staub gründlich ab und wischst mit einem leicht feuchten Tuch nach. Danach folgt die Oberfläche (siehe unten).

Schritt 10: Aufstellen und gegen Kippen sichern

Der Kaufladen wiegt fast 50 kg, und der Aufsatz macht ihn oben schwerer. Wenn ein Kind sich an die Markise hängt oder auf die Regalböden klettert, kann er nach vorne kippen. Deshalb gehört er an die Wand. Stell ihn mit der Rückwand an die Wand und prüf mit der Wasserwaage, ob er gerade steht. Schraub zwei Stahlwinkel oder ein Kippschutzset etwa 100 mm innerhalb der Seitenwände mit 4 × 12 mm Schrauben auf den Deckel. Längere Schrauben würden durch die 15-mm-Platte stoßen. Die Wandseite befestigst du mit Dübeln und Schrauben, die zu deiner Wand passen: in Mauerwerk und Beton Spreizdübel, in Gipskarton Hohlraumdübel oder besser direkt in ein Ständerprofil. Liegt eine Fußleiste hinter dem Laden, überbrückt der Winkel den Abstand. Alternativ schneidest du unten an den Seitenwänden eine passende Ausklinkung aus.

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Typische Fehler

• Kernloch nicht mittig in der Kante: Die Schraube läuft seitlich aus der 15-mm-Kante, eine Furnierlage platzt ab. Mittellinie mit Streichmaß anreißen und senkrecht bohren.
• Ungleich lange Querteile: Weichen C, D, G und H auch nur um 1–2 mm voneinander ab, wird der Korpus windschief. Gleiche Teile mit identischem Anschlag schneiden.
• Regalböden auf gleicher Höhe: Dann lassen sie sich durch die Mittelwand nicht beidseitig verschrauben. Der Versatz von 60 mm ist Absicht.
• Diagonalen nicht geprüft: Die Rückwand fixiert jeden Fehler dauerhaft.
• Durchgeschliffenes Deckfurnier: Exzenterschleifer an Kanten nicht kippen, keine groben Körnungen unter P120 auf der Fläche.
• Leimreste auf der Fläche: Sie bleiben unter Lack hell sichtbar. Sofort abnehmen.
• Ohne Kippsicherung aufgestellt: Bei Kindermöbeln mit Aufsatz ist das keine Option.

Oberfläche

Der Kaufladen steht innen, du brauchst also keinen Holzschutz gegen Witterung, keine Lasur und keinen Bläueschutz. Wichtig ist, dass die Oberfläche speichelfest und für Spielzeug geeignet ist. Achte auf dem Gebinde auf zwei Angaben. DIN EN 71-3 begrenzt die Migration bestimmter Elemente wie Blei oder Cadmium aus Spielzeugmaterialien. DIN 53160 prüft, ob die Beschichtung bei Kontakt mit Speichel und Schweiß abfärbt. Viele Klarlacke und Hartwachsöle auf Wasserbasis für Kindermöbel tragen beide Angaben.

Für eine strapazierfähige, abwischbare Theke ist ein wasserbasierter Klarlack die beste Wahl. Wasserlack stellt die Holzfasern auf, deshalb feuchtest du die Flächen nach dem letzten Schliff leicht an, lässt sie trocknen und schleifst mit P240 von Hand nach. Trag dann die erste Schicht dünn mit einer Schaumstoffrolle auf, die Kanten mit dem Pinsel. Nach der Trocknungszeit des Herstellers folgt ein Zwischenschliff mit P240 und die zweite Schicht. Die Thekenplatte bekommt eine dritte. Die Rückseite der Rückwand streichst du einmal mit, damit die Platte beidseitig gleich viel Feuchte aufnimmt.

Für die Markise klebst du Streifen mit Malerkrepp ab und streichst sie abwechselnd mit buntem Spielzeuglack (gleiche Normangaben). Krepp abziehen, solange der Lack noch nicht ganz durch ist. Für das Schild bietet sich Tafelfarbe an, dann können die Kinder den Ladennamen selbst wechseln. Alternativ brennst du einen Schriftzug mit dem Brandmalkolben ins Holz und lackierst danach klar darüber.

Hartwachsöl mit EN-71-3-Kennzeichnung ist die Alternative für eine natürlichere Haptik. Es ist leichter auszubessern, aber weniger widerstandsfähig gegen Filzstift und nasse Spielsachen. Achtung: Mit Öl getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Lass sie ausgebreitet im Freien trocknen oder bewahr sie in einem verschlossenen Metallbehälter mit Wasser auf. Ganz gleich, welche Oberfläche: Lass sie nach Herstellerangabe aushärten und den Laden ein paar Tage gut gelüftet stehen, bevor die Kinder damit spielen.

Sicherheit

• Tauch- und Handkreissäge: Schutzbrille und Gehörschutz, Platte vollflächig unterstützen, damit das Blatt nicht klemmt und die Säge nicht zurückschlägt. Stell dich seitlich neben die Schnittlinie, nicht dahinter.
• Stichsäge: Werkstück immer festspannen, Finger nie unter die Platte, erst absetzen, wenn das Blatt stillsteht.
• Kantenfräse: Schutzbrille, Werkstück spannen, Fräser nur bei gezogenem Akku oder Stecker wechseln.
• Schleifen und Staub: Birkenstaub ist feiner Laubholzstaub und belastet die Atemwege, viele Laubholzstäube gelten als gesundheitsschädlich. Schleifer an den Sauger anschließen und zusätzlich eine FFP2-Maske tragen.
• Lackieren: Gut lüften, auch bei Wasserlack. Kinder bis zur Aushärtung fernhalten.

Varianten

• Schmaler, 80 cm breit: Alle Querteile von 970 auf 770 mm kürzen, die Markise auf 800 mm, die Regalböden auf 377 und 378 mm. Die Bögen teilst du dann auf 4 × 200 mm auf.
• Günstiger: Pappelsperrholz 15 mm ist leichter und billiger, aber weicher und hat eine unruhigere Oberfläche. Leimholz Kiefer 18 mm geht auch. Dann alle Innenmaße neu rechnen (Innenbreite = 1000 – 2 × 18 = 964 mm), und die Kanten splittern eher.
• Verdeckt verschraubt: Mit der Taschenloch-Bohrlehre verschraubst du die Querteile von der Unterseite in die Seitenwände. Außen bleiben keine Schraubenköpfe, die Taschenlöcher liegen unter den Böden.
• Aufwendiger: Ein Kassenfach aus den Reststücken unter dem Aufsatzboden, eine Stoffmarkise auf einem Rundstab statt der Holzleiste oder ein Schild aus einzeln mit der Laubsäge ausgesägten Buchstaben.
• Freistehend mit Verkäuferseite hinten: Das geht nur ohne hohen Aufsatz oder mit deutlich breiterem Fuß. In der hier beschriebenen Höhe ist die Wandbefestigung Pflicht.

Passende Projekte: Wer dafür erst eine stabile Arbeitsfläche braucht, findet sie in der Anleitung Werkbank selber bauen. Kleine Holzfiguren als Kundschaft oder Deko für den Laden sägst du nach der Anleitung Fußballer aus Holz mit der Laubsäge. Die Technik lässt sich auf eigene Motive übertragen.