Kellerregal aus Holz bauen: Schwerlastregal mit Bauanleitung und Zuschnittliste

In dieser Anleitung baust du ein robustes Schwerlastregal aus Kanthölzern 60 × 60 mm und vier OSB-Böden. Es ist etwa 180 × 100 × 50 cm groß und für Keller, Garage oder Vorratsraum gedacht. Darauf stehen Getränkekisten, Werkzeugkoffer, Eurokisten und Farbeimer, ohne dass sich etwas durchbiegt. Du brauchst nur einfache Verbindungen und wenige Werkzeuge. Die Konstruktion ist so geplant, dass die Last über aufgelegte Riegel abgetragen wird und nicht nur an den Schrauben hängt.

Das Projekt auf einen Blick

So funktioniert die Konstruktion

Das Regal besteht aus zwei Seitenrahmen und den Riegeln dazwischen. Jeder Seitenrahmen hat zwei Pfosten. An deren Innenseite sind vier Querriegel (in Tiefenrichtung) angeschraubt. Sie überlappen die Pfosten auf voller Breite, sodass Längsholz auf Längsholz liegt. Diese Verbindung hält Schrauben sehr gut.

Auf den Enden der Querriegel liegen vorn und hinten die Längsriegel auf, und auf diesen liegen die OSB-Böden. Die Last drückt die Längsriegel also von oben auf die Querriegel. Die Schrauben in den Längsriegeln halten nur die Position. Das ist der Unterschied zu vielen Schnellbau-Regalen, bei denen die Riegel stumpf zwischen die Pfosten geschraubt sind und die ganze Last über Schrauben im Hirnholz (der Stirnseite des Holzes) läuft. Dort halten Schrauben schlecht.

Tragfähigkeit grob abgeschätzt: Ein Längsriegel 60 × 60 mm aus Nadelholz C24 mit 880 mm Spannweite kann rechnerisch mehrere hundert Kilogramm gleichmäßig verteilter Last aufnehmen. Bei 150 kg pro Boden biegt er sich nur um etwa einen halben Millimeter durch, auch unter Dauerlast (Holz kriecht, das heißt, es verformt sich unter dauerhafter Last langsam weiter) bleibt es unter einem Millimeter. Die eigentliche Grenze sind die Schraubverbindungen der Querriegel und die Kippstabilität. Deshalb gilt der Richtwert von 150 kg pro Boden, gleichmäßig verteilt. Das ist eine Abschätzung mit Sicherheitsreserve, keine Statik. Schwere Dinge gehören nach unten.

Material

• Kantholz/Konstruktionsvollholz (KVH) 60 × 60 mm, Nadelholz, gehobelt, technisch getrocknet (Holzfeuchte ca. 15 %): 4 Stück à 2,0 m für die Pfosten und 4 Stück à 3,0 m für die Riegel. Im Baumarkt heißt das oft „Kantholz gehobelt“ oder „Rahmenholz“. Miss das Ist-Maß nach, manche Ware ist 58 × 58 mm.
• OSB/3-Platte 18 mm, 2500 × 1250 mm, 1 Stück. Nimm OSB/3 (für den Feuchtbereich), nicht OSB/2. Am besten mit stumpfer Kante, also ohne Nut und Feder.
• Holzbauschrauben (Teilgewinde) 6 × 100 mm, verzinkt, mit Torx-Antrieb: 48 Stück (Packung à 50)
• Holzbauschrauben 6 × 120 mm, verzinkt: 16 Stück
• Spanplattenschrauben 4 × 40 mm, verzinkt, Senkkopf: 24 Stück
• Lochband (Windrispenband) verzinkt, ca. 40 × 2 mm, ca. 4,5 m (Rolle 10 m) für die Aussteifung hinten
• Ankerschrauben 5 × 40 mm (passend zum Lochband): ca. 20 Stück
• 2 Winkelverbinder verzinkt, ca. 100 × 100 mm Schenkellänge, für die Kippsicherung
• Wanddübel und Schrauben passend zur Wand (z. B. 8er-Dübel mit 6 × 60 mm in Beton oder Vollziegel, Spezialdübel bei Porenbeton oder Hohlkammerstein), 2–4 Stück. Für die Verbindung Winkel–Pfosten 4 Schrauben 5 × 40 mm.
• 4 Unterlagen aus Kunststoff oder Gummigranulat, ca. 60 × 60 × 10 mm (z. B. Terrassenpads), dazu einige Ausgleichsplättchen 1–5 mm
• Kein Leim nötig. Im feuchten Keller arbeiten Holz und Platte, und reine Schraubverbindungen lassen sich später nachziehen oder demontieren.
• Oberfläche (optional): Kantenversiegelung oder Klarlack auf Wasserbasis für die OSB-Kanten, ca. 0,25 l. Mehr dazu unter „Oberfläche“.

Zuschnittliste

So teilst du die 3-m-Stücke für die Riegel auf (Sägeschnitt ca. 3 mm einkalkuliert):

• Stück 1 und 2: je 2 × 880 + 2 × 500 mm (Rest ca. 230 mm)
• Stück 3: 3 × 880 mm (Rest ca. 350 mm)
• Stück 4: 1 × 880 + 4 × 500 mm (Rest ca. 100 mm). Schneide zuerst ein Ende sauber rechtwinklig an.

Ergibt 8 Längsriegel und 8 Querriegel. Ist dein Holz 58 statt 60 mm stark, werden Längsriegel und Böden 884 mm lang (1000 − 2 × 58). Alle anderen Maße bleiben.

Werkzeug

Nötig:

• Kapp- und Gehrungssäge für die 36 Schnitte im Kantholz (oder Handkreissäge mit Anschlagwinkel, oder Fuchsschwanz bzw. Japansäge mit Schneidlade, oder Zuschnitt im Baumarkt)
• Handkreissäge mit Führungsschiene oder Anschlaglatte für die OSB-Böden (oder Tauchsäge, oder Plattenzuschnitt im Baumarkt. Die Stichsäge geht zur Not, schneidet in 18 mm aber selten gerade.)
• Akku-Bohrschrauber mit Bohrer 4 mm und Senker (zum Vorbohren und für die 4er-Schrauben)
• Schraubzwingen, mindestens 2 Stück mit 150–200 mm Spannweite (oder eine Helferin bzw. ein Helfer, der hält)
• Schlagbohrmaschine für die Wanddübel (in hartem Beton besser ein Bohrhammer)
• Zollstock, Bleistift, Anschlagwinkel, Wasserwaage (mind. 60 cm), Cuttermesser oder Blechschere für das Lochband

Macht die Arbeit leichter:

• Akku-Schlagschrauber für die 64 langen Holzbauschrauben (oder der Bohrschrauber im 1. Gang mit voll geladenem Akku. Hast du schon Akkus einer Marke, nimm ein Solo-Gerät aus demselben System.)
• Arbeitsböcke für den Plattenzuschnitt (oder Kanthölzer als Unterlage auf dem Boden)
• Schwingschleifer oder Exzenterschleifer zum Brechen der OSB-Kanten (oder Schleifklotz mit Körnung 120)
• Holzfeuchtemessgerät zur Kontrolle von Holz und Keller (oder Hygrometer für die Raumluft)
• Werkstattsauger an Kapp- und Handkreissäge gegen OSB-Staub

Am meisten bringt bei diesem Regal die Kappsäge. Alle Riegel müssen exakt gleich lang und rechtwinklig sein, sonst steht das Gestell schief. Für 60 × 60 mm reicht ein Gerät mit 216-mm-Blatt. Ein Zugmechanismus ist nicht nötig. Achte aber auf die Schnitttiefe bei 90° und auf einen festen Anschlag. Für die vielen langen Schrauben ist ein Schlagschrauber angenehm.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Holz prüfen und akklimatisieren

Lass Kanthölzer und Platte vor dem Zuschnitt zwei bis drei Tage dort liegen, wo das Regal später steht. Leg sie flach und auf Zwischenhölzer, damit Luft drankommt. So gleicht sich die Holzfeuchte an den Raum an und das Holz verzieht sich nicht erst im fertigen Regal.

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Wenn du ein Feuchtemessgerät hast, sollten die Kanthölzer zwischen 12 und 18 % liegen. Such dir die vier geradesten Stücke als Pfosten aus: Peil dazu an der Kante entlang. Stücke mit großen Ästen an den Enden, Rissen oder starkem Drehwuchs (das Holz ist schraubenförmig verdreht) verarbeitest du zu kurzen Querriegeln. Miss außerdem das tatsächliche Querschnittsmaß nach und pass die Längsriegellänge bei Bedarf an (siehe Zuschnittliste).

Schritt 2: Kanthölzer ablängen

Säge zuerst an jedem Stück ein Ende rechtwinklig an. Werkseitige Enden sind oft schief oder rissig. Dann schneidest du alle Teile einer Sorte nacheinander mit demselben Längenanschlag. An der Kappsäge klemmst du dazu einen Holzklotz als Stopper auf eine Verlängerung, dann werden alle Teile gleich lang. Das ist wichtiger als der genaue Millimeter.

Reihenfolge: 4 Pfosten à 1790, 8 Längsriegel à 880, 8 Querriegel à 500 mm. Prüf den ersten Schnitt jeder Sorte mit dem Anschlagwinkel. Die 500er Querriegel sind kurz genug, dass deine Hand nah ans Blatt kommt. Halte das Werkstück daher mit der Hand außerhalb der markierten Gefahrenzone oder spann es mit der Klemmvorrichtung der Säge.

Schritt 3: OSB-Böden zuschneiden

Leg die Platte auf Böcke oder auf vier Kanthölzer am Boden. Darunter kommt am besten eine Opferplatte, zum Beispiel alte Dämmplatte, damit beim Durchschneiden nichts abbricht. Schneide mit der Handkreissäge an einer Führungsschiene oder an einer festgezwungenen geraden Latte zwei Streifen à 500 mm ab. Die Schnittbreite liegt jeweils auf der Abfallseite.

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Dann teilst du jeden Streifen in zwei Böden à 880 mm. Stell die Schnitttiefe auf ca. 5 mm mehr als die Plattenstärke ein, also rund 23 mm. Brich danach alle Kanten mit Schleifpapier Körnung 120 leicht, damit nichts ausfranst und du dir an den Spänen keine Splitter holst. Die Späne der Deckschicht verlaufen bei OSB in Plattenlängsrichtung. Bei unseren Böden liegen sie also in Regalbreite. Das ist in Ordnung, weil die Böden nur 380 mm frei zwischen den Riegeln spannen.

Schritt 4: Pfosten anreißen

Leg alle vier Pfosten nebeneinander und spann sie mit Zwingen zusammen, die Fußenden bündig an einem Brett. So reißt du alle Höhen in einem Zug gleich an. Miss jeweils vom Fußende und zieh Linien für die Oberkante der Querriegel bei 150, 670, 1190 und 1712 mm.

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Mach unter jede Linie ein Kreuz: Dort sitzt der Riegel. Der Querriegel liegt immer unter der Linie. Auf ihm folgen 60 mm Längsriegel und 18 mm Boden. Der oberste Boden schließt damit bündig mit dem Pfostenkopf bei 1790 mm ab. Die Bodenoberkanten liegen bei 228, 748, 1268 und 1790 mm, mit den Unterlagen kommen jeweils 10 mm dazu.

Schritt 5: Seitenrahmen bauen

Leg zwei Pfosten parallel auf den Boden, Außenkante zu Außenkante 500 mm, die angerissenen Seiten nach oben. Leg die vier Querriegel quer darüber, jeweils mit der Oberkante an der Linie. Die Enden müssen bündig mit den Pfostenaußenkanten abschließen. Fixier jeden Riegel mit einer Zwinge und prüf mit dem Anschlagwinkel, dass er rechtwinklig zum Pfosten liegt.

Bohr dann pro Riegelende zwei Löcher mit 4 mm durch den Querriegel vor. Setz sie diagonal versetzt, jeweils etwa 20 mm von den Rändern entfernt. Das Vorbohren verhindert, dass der Riegel am Ende aufspaltet. Dreh je zwei Holzbauschrauben 6 × 100 mm ein. Das Teilgewinde zieht den Riegel fest an den Pfosten.

Miss zum Schluss die Diagonalen des Rahmens. Sind sie gleich lang, ist er rechtwinklig. Den zweiten Rahmen baust du genauso. Beim Aufstellen drehst du ihn einfach um, damit seine Riegel nach innen zeigen.

Schritt 6: Gestell aufstellen und Längsriegel einsetzen

Stell beide Seitenrahmen auf, Querriegel zueinander. Hier hilft eine zweite Person. Allein klemmst du zwei Hilfslatten schräg mit Zwingen an. Fang mit dem obersten und dem untersten Riegelpaar an.

Leg jeden Längsriegel so auf die Querriegel, dass er vorn bzw. hinten bündig mit den Pfosten abschließt und stirnseitig am Pfosten anliegt. Bohr von oben 4 mm durch den Längsriegel vor, etwa 30 mm vom Ende, und schraub ihn mit einer 6 × 100 mm senkrecht in den Querriegel. Setz dann von außen eine 6 × 120 mm mittig durch den Pfosten ins Hirnholz des Längsriegels. Bohr den Pfosten dafür ebenfalls 4 mm vor. Diese Schraube hält das Gestell zusammen, trägt aber keine Last.

Danach setzt du die beiden mittleren Riegelpaare ein. Die Längsriegel passen nur, wenn das Gestell rechtwinklig steht. Klemmt ein Riegel, drückst du die Pfosten etwas auseinander, statt den Riegel hineinzuschlagen.

Schritt 7: Ausrichten und Rückseite aussteifen

Ein Regal mit geschraubten Ecken kann sich in Breitenrichtung zum Parallelogramm verschieben. Ohne Aussteifung kippt es dann irgendwann seitlich. Deshalb legst du das Gestell auf die Vorderseite oder stellst es aufrecht hin. Miss die Diagonalen der Rückseite von Pfostenoberkante bis Pfostenfuß über Kreuz und schieb, bis beide gleich lang sind.

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Schneide zwei Stücke Lochband ab, je etwa 2 m lang, und leg sie kreuzweise über die Rückseite, von oben links nach unten rechts und umgekehrt. Nagel bzw. schraub jedes Band oben mit 4–5 Ankerschrauben 5 × 40 an Pfosten und Längsriegel. Zieh es kräftig straff und befestige es unten ebenso. An jedem hinteren Längsriegel, über den es läuft, kommt eine weitere Schraube dazu. Ein schlaff montiertes Band nutzt nichts. Danach kontrollierst du die Diagonalen noch einmal.

Schritt 8: Böden auflegen und verschrauben

Leg die vier OSB-Böden zwischen die Pfosten auf die Längsriegel. Mit 880 mm passen sie genau zwischen die Pfosten. Bohr vorn und hinten je drei Löcher mit 4 mm vor, mittig über dem Riegel, also 30 mm vom Rand, und senk sie an. Schraub mit Spanplattenschrauben 4 × 40 mm. Zieh die Köpfe nur bündig an. Versenkst du sie zu tief, reißen sie im OSB durch.

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Die verschraubten Böden verhindern, dass die Längsriegel sich unter Last verdrehen. Sie steifen das Regal außerdem in der Waagerechten aus.

Schritt 9: Im Keller aufstellen und gegen Kippen sichern

Leg unter jeden Pfosten eine Unterlage aus Kunststoff oder Gummigranulat. So steht das Hirnholz nicht direkt auf dem kalten, oft feuchten Estrich und zieht kein Wasser. Kellerböden haben häufig Gefälle zum Ablauf. Richte das Regal deshalb mit der Wasserwaage und Ausgleichsplättchen aus, bis alle vier Pfosten fest aufstehen und nichts wackelt.

Wandabstand: Lass zwischen Rückseite und Wand 3–5 cm Luft. An kalten Kelleraußenwänden bildet sich sonst Kondenswasser, und hinter dem Regal fängt es an zu schimmeln.

Kippsicherung: Schraub auf die beiden hinteren Pfostenköpfe je einen Winkelverbinder 100 × 100 mm. Der waagerechte Schenkel liegt auf dem Pfosten, der senkrechte an der Wand. Der lange Schenkel überbrückt den Wandabstand. Bevor du bohrst, prüfst du mit einem Leitungssucher auf Strom- und Wasserleitungen. Nimm Dübel, die zur Wand passen. Ein volles Regal mit 180 cm Höhe kann umkippen, sobald jemand an einem oberen Boden zieht. Diese Sicherung ist deshalb keine Option.

Typische Fehler

• Querriegel auf der falschen Seite der Linie: Dann liegt ein Boden 60 mm zu hoch und der oberste ragt über den Pfosten. Setz das Kreuz unter die Linie, bevor du schraubst.
• Ungleich lange Riegel: Schon 2 mm Unterschied bringen das Gestell aus dem Winkel. Schneide immer mit festem Längenanschlag und nicht nach Strich.
• Nicht vorgebohrt: 6er-Schrauben spalten Kanthölzer so nah am Ende fast immer. Ein Riss im Querriegel schwächt genau die tragende Verbindung.
• Riegel stumpf zwischen die Pfosten geschraubt statt aufgelegt: Dann trägt nur noch das Hirnholz. Das sieht stabil aus, gibt aber unter Dauerlast nach.
• Regal direkt an die Außenwand gestellt: Feuchte Rückseite, Stockflecken und muffige Kartons sind die Folge.
• Ohne Kippsicherung oder Aussteifung: Leer steht das Regal stabil. Voll und schief beladen kann es kippen.
• OSB/2 statt OSB/3: Die Platte quillt im feuchten Keller an den Kanten auf und verliert Festigkeit.
• Schweres oben: Getränke, Farbe und Werkzeugkoffer gehören in die unteren zwei Böden. Das senkt den Schwerpunkt.

Oberfläche

Im trockenen Keller (relative Luftfeuchte dauerhaft unter etwa 65 %) kann das Regal roh bleiben. Unbehandeltes Nadelholz nimmt Feuchtespitzen auf und gibt sie wieder ab. Chemischer Holzschutz mit Bioziden ist innen nicht nötig und gehört in Wohn- und Vorratsräume auch nicht hinein.

Wichtiger ist der konstruktive Holzschutz, also Schutz durch die Bauweise: Unterlagen unter den Pfosten, Abstand zur Wand, Luft unter dem untersten Boden (hier ca. 10 cm). Stell keine nassen Kisten oder Säcke direkt auf das Holz.

Die Schwachstelle von OSB sind die Schnittkanten. Dort zieht die Platte Feuchtigkeit und quillt. Streich die Kanten der Böden deshalb vor dem Einbau zweimal mit Kantenversiegelung oder wasserbasiertem Klarlack. Wenn du die Böden abwischbar haben willst, zum Beispiel für Farbeimer oder Ölkanister in der Garage, lackierst du auch die Oberseite. Hartwachsöl geht ebenso, braucht aber länger zum Trocknen. Die Pfosten-Fußenden (Hirnholz) kannst du zusätzlich einlassen.

Eine geschlossene Lackschicht auf dem ganzen Gestell ist im Keller eher ungünstig. Dringt Feuchte doch ein, kann sie schlechter wieder heraus. In der Garage mit Schneewasser und Streusalz von den Reifen lohnen sich etwas höhere Unterlagen (20 mm) und ein Platz, an dem kein Schmelzwasser hinläuft.

Sicherheit

• Schutzbrille und Gehörschutz bei Kapp- und Handkreissäge. Beide liegen deutlich über 90 dB(A).
• Staub: OSB-Staub enthält Bindemittel. Schließ die Säge an einen Sauger an und trag beim Plattenzuschnitt eine FFP2-Maske.
• Handkreissäge: Die Platte muss vollflächig aufliegen, der Abfall darf nicht einklemmen und den Schnitt zusammendrücken, denn dann droht Rückschlag. Spaltkeil dranlassen, die Säge erst aus dem Schnitt heben, wenn das Blatt steht.
• Kappsäge: Kurze Teile spannen, die Hände mindestens eine Handbreite vom Blatt entfernt halten, nie über Kreuz greifen.
• Schlagschrauber und lange Schrauben: Halt die zweite Hand nicht hinter dem Werkstück. Rutscht der Bit ab, verletzt du dich leicht.
• Wandbohrung: Vorher Leitungen orten, Staub absaugen.
• Aufstellen: Mach das zu zweit. Ein leeres Gestell wiegt rund 40 kg und ist sperrig.

Varianten

• Höher, 200 cm, mit 5 Böden: Pfosten 1990 mm (ab 2,0 m Ware knapp, besser 2,5 m kaufen). Querriegel-Oberkanten bei 150, 545, 940, 1335 und 1912 mm oder nach deinen Kistenhöhen. Dazu kommen 2 Quer- und 2 Längsriegel sowie ein Boden mehr. Kippsicherung erst recht.
• Schmaler, 60 cm breit: Längsriegel und Böden 480 mm (600 − 2 × 60). Sonst ändert sich nichts. Passt gut in Nischen.
• Tiefer, 60 cm: Querriegel 600 mm, Böden 880 × 600 mm. Die freie Spannweite des OSB steigt auf 480 mm, das ist für 18 mm noch unkritisch. Aus einer Platte 2500 × 1250 bekommst du dann aber nur zwei Böden pro Plattenbreite plus Rest. Rechne mit einer zweiten Platte oder schneide passend im Baumarkt zu.
• Breiter als 1 m: Ab etwa 1,20 m Breite werden 60 × 60 mm als Längsriegel zu weich. Nimm dann 60 × 80 mm hochkant oder, besser, ein zweites Regal daneben. Die Regale können sich einen mittleren Seitenrahmen teilen.
• Luftiger statt OSB: Für sehr feuchte Keller oder Kartoffeln und Äpfel nimmst du statt der Platte Latten 24 × 48 mm mit 20 mm Abstand. Die Ware liegt dann nicht in feuchter Luft auf geschlossener Fläche.
• Aufwendiger für echte Schwerlast: Schraub die Querriegel statt mit Holzschrauben mit je zwei Schlossschrauben M10 durch, mit Unterlegscheibe und Mutter. Das hält auch bei schweren Getränkevorräten und lässt sich nachziehen.

Wenn du die Werkstatt weiter ausbaust, passen diese Anleitungen dazu: Werkbank selber bauen mit ähnlicher Kantholz-Konstruktion, Geräteschrank für den Garten bauen für Werkzeug draußen und Bücherregal selber bauen als feinere Regalvariante für den Wohnraum.