Sandkasten mit Deckel bauen: Bauanleitung mit Zuschnittliste

Hier baust du einen Sandkasten mit 150 × 150 cm Außenmaß aus Lärche oder Douglasie. Er besteht aus einem massiven Bohlenrahmen mit acht Pfosten, einer 14,5 cm breiten Sitzkante rundum und einem zweiteiligen Deckel auf Scharnieren, der Regen, Laub und Katzen weitgehend fernhält. Er passt für Kinder von etwa zwei bis acht Jahren und für Gärten, in denen ein offener Sandkasten schnell zum Katzenklo wird. Die Maße sind so gewählt, dass am Deckel möglichst keine Spalten entstehen, in denen kleine Finger eingeklemmt werden können.

Das Projekt auf einen Blick

Material

• Bohlen Douglasie oder Lärche, gehobelt, 45 × 145 mm: 6 Stück à 3,0 m (Wände und Sitzkante)
• Kantholz Douglasie oder Lärche, 70 × 70 mm: 1 Stück à 2,5 m (Eck- und Mittelpfosten)
• Dielen Douglasie oder Lärche, glatt (nicht geriffelt), 28 × 145 mm: 5 Stück à 4,0 m (Deckel und Scharnierleisten)
• Kantholz/Rahmenholz 45 × 70 mm (Douglasie oder Lärche): 2 Stück à 2,5 m oder 1 Stück à 4,0 m (Querleisten des Deckels; 44 × 69 mm geht genauso)
• Schrauben, alle Edelstahl A2, Senkkopf mit Torx: 50 × 6 × 100 mm (Wände an Pfosten), 45 × 6 × 120 mm (Sitzkante), 20 × 6 × 90 mm (Scharnierleisten), 50 × 5 × 60 mm (Dielen auf Querleisten), 25 × 5 × 50 mm (Deckelfüße), dazu je ca. 25 × 4,5 × 60 mm und 4,5 × 50 mm für die Bänder (Anzahl nach Lochbild der Bänder)
• Leim: wasserfester PU-Leim D4 für Klötze und Füße
• Beschläge: 6 Kistenbänder (Langbänder) aus Edelstahl, Gesamtlänge ca. 250–300 mm, kurzer Schenkel höchstens 100 mm ab Drehachse; 4 Fangbänder (Edelstahlkette oder Gurtband, je ca. 50 cm) mit 8 Ringschrauben Edelstahl; 4 Sturmhaken Edelstahl ca. 200 mm mit Öse plus 4 zusätzliche Ösen
• Unterbau: Unkrautvlies, wasserdurchlässig, mind. 50 g/m², ca. 2,2 × 2,2 m; Edelstahl-Tackerklammern; ca. 0,12 m³ Splitt 2/5 mm (rund 7 Säcke à 25 kg)
• Füllung: ca. 0,75 m³ gewaschener Spielsand (gut eine Tonne)
• Oberfläche (optional): Holzöl für außen, das nach DIN EN 71-3 (Spielzeugnorm) geprüft ist

Warum Edelstahl? Lärche und Douglasie enthalten Gerbstoffe. Verzinkte Schrauben reagieren damit, es entstehen schwarze Flecken rund um die Köpfe und die Schrauben rosten mit der Zeit durch. Bei einem Kinderspielgerät willst du das nicht.

Zuschnittliste

So teilst du das Holz auf: Aus vier Bohlen schneidest du je ein A (1500) und ein B (1410), aus den zwei übrigen je ein E (1500) und ein F (1210). Jede 4-m-Diele ergibt zwei Teile à 1500 mm. Die beiden Streifen, die beim Auftrennen der Scharnierleisten abfallen (145 − 100 − 3 mm Schnittfuge = 42 mm), liefern die 22 Klötze.

Werkzeug

Nötig:

• Kappsäge mit Zugfunktion zum Ablängen (oder Handkreissäge mit Winkelanschlag, oder Zuschnitt im Baumarkt). Achtung: Die Säge muss 145 mm Breite bei 45 mm Stärke in einem Schnitt schaffen. Kappsägen ohne Zug kommen oft nur bis etwa 120 mm.
• Handkreissäge mit Parallelanschlag zum Auftrennen der Scharnierleisten (oder Tauchsäge mit Führungsschiene, oder Tischkreissäge, oder Längszuschnitt im Baumarkt)
• Akku-Bohrschrauber zum Vorbohren und Schrauben (oder Bohrmaschine zum Vorbohren plus Akku-Schlagschrauber zum Eindrehen)
• Exzenterschleifer mit Körnung 80 und 120 (oder Schwingschleifer, das dauert länger, oder Schleifklotz von Hand für sehr viel Geduld)
• Schraubzwingen, mindestens 4 Stück mit 300 mm Spannweite (oder ein Helfer, der hält, was du verschraubst)

Macht die Arbeit deutlich leichter:

• Kantenfräse mit Abrundfräser r = 3 mm und r = 6 mm (oder Handhobel für eine Fase und danach Schleifer; eine saubere Rundung erreichst du so aber nur mit viel Übung)
• Arbeitsböcke für Zuschnitt und Deckelbau (oder Kanthölzer auf ebenem Boden)
• Werkstattsauger an Fräse und Schleifer (oder Staubsack am Gerät plus FFP2-Maske)
• Holzfeuchtemessgerät zum Prüfen der Bohlen beim Kauf (oder du kaufst ausdrücklich kammergetrocknete Ware)
• Elektrotacker für das Vlies (oder Handtacker)

Außerdem: Zollstock, Bleistift, Anschlagwinkel, Wasserwaage (mind. 80 cm), Richtscheit oder gerade Latte, Maurerschnur, Spaten, Handstampfer, Senker, Holzbohrer 3, 4 und 5 mm, zwei Rundstäbe mit 8 und 25 mm Durchmesser zum Prüfen der Spalten.

Die Kantenfräse entscheidet bei diesem Projekt am meisten über das Ergebnis: Saubere Radien an allen Griff- und Sitzkanten machen den Unterschied zwischen splittrig und kindgerecht.

Wenn du die Bohlen nicht im Baumarkt ablängen lässt, ist die Kappsäge das zweite wichtige Gerät. Achte auf die Schnittbreite bei 90°.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Holz auswählen und ablängen

Such beim Kauf splintfreie oder zumindest splintarme Ware aus. Der Splint ist die hellere Zone außen am Stamm und bei Lärche und Douglasie kaum witterungsbeständig. Haltbar ist nur das rötliche Kernholz. Die Holzfeuchte sollte für außen bei 15–20 % liegen. Deutlich nasseres Holz schwindet nach dem Einbau, Fugen öffnen sich und Schrauben lockern sich. Leg alle Teile aus und markiere die schönste, astärmste Seite: Bei den Wänden kommt sie nach außen, bei Sitzkante und Deckel nach oben. Bei Dielen und Sitzkante gilt die Tischlerregel „rechte Seite nach oben“. Gemeint ist die Seite, die zum Kern des Stamms zeigte. Das Brett wölbt sich dann eher nach oben, und Wasser läuft ab, statt in einer Mulde stehen zu bleiben.

Kapp an jedem Brett zuerst 2–5 cm Hirnholz ab, dort sitzen oft feine Trockenrisse. Dann längst du nach der Aufteilung aus der Zuschnittliste ab. Für gleich lange Teile (4 × A, 4 × B, 8 × C/D, 8 × G) klemmst du einen Anschlagklotz an den Tisch der Kappsäge. Das ist genauer, als jedes Teil einzeln anzureißen. Prüf das erste Teil jeder Serie mit dem Zollstock, bevor du weiterschneidest.

Schritt 2: Scharnierleisten auftrennen und Klötze zuschneiden

Zwei der 1500 mm langen Dielenstücke werden zu den Scharnierleisten I. Stell den Parallelanschlag der Handkreissäge auf 100 mm, leg die Diele auf zwei Böcke mit einer Opferunterlage (z. B. eine alte Dämmplatte) und stell die Schnitttiefe so ein, dass das Blatt etwa 5 mm unten herausschaut. So wird das Werkstück auf ganzer Länge unterstützt, und nichts klemmt das Blatt ein. Führ die Säge gleichmäßig durch, ohne abzusetzen.

Aus den beiden 42 mm breiten Reststreifen schneidest du an der Kappsäge mit Anschlag 22 Klötze à 100 mm. Kleine Teile hältst du nie mit der Hand neben dem Blatt: Schneid vom langen Streifen ab, so hast du immer genug Material zum Festhalten. Das letzte Stück spannst du mit einer Zwinge.

Schritt 3: Kanten runden und splitterfrei schleifen

Runde jetzt, solange die Teile einzeln sind. Nach der Montage kommst du an viele Stellen nicht mehr sauber heran. Mit der Kantenfräse und einem Abrundfräser r = 6 mm rundest du an der Sitzkante (E, F) beide oberen Längskanten und die Hirnkanten außen. Ebenso die oberen Außenkanten der oberen Wandbohlen. An den Deckeldielen (G), den Scharnierleisten (I) und den Querleisten (H) reicht r = 3 mm an allen Kanten, die man anfassen kann. Wichtig sind vor allem die untere Kante der Dielen an der Mittelfuge und an der Scharnierseite, denn dort greifst du den Deckel.

Fräs zuerst die Hirnholzkanten und dann die Längskanten. Ausrisse am Hirnholzende werden so von der Längskante wieder weggenommen. Führ die Fräse im Gegenlauf, also gegen die Drehrichtung des Fräsers. Wenn du vor der Kante stehst, heißt das: von links nach rechts. Schleif danach alle Sichtflächen mit Körnung 80 und dann 120. Feiner muss es draußen nicht sein. Zum Schluss ziehst du ein altes Tuch oder einen Nylonstrumpf über alle Kanten: Wo es hakt, steht ein Splitter ab. Douglasie neigt etwas stärker zum Splittern als Lärche, schau dort besonders genau hin.

Schritt 4: Untergrund vorbereiten

Wähl einen ebenen, halbschattigen Platz, an dem nicht ständig Laub oder Harz von oben kommt. Spann mit Schnur und Pflöcken ein Quadrat von 150 × 150 cm. Prüf es über die Diagonalen, beide müssen 2121 mm messen. Entlang der Schnur hebst du einen Streifen von etwa 20 cm Breite und 10 cm Tiefe aus. Dort füllst du Splitt ein, stampfst ihn fest und ziehst ihn mit Richtscheit und Wasserwaage waagerecht ab. Auf diesem Streifen steht später der Rahmen. So hat das Holz keinen direkten Erdkontakt und trocknet nach Regen schneller ab. Das ist der wichtigste konstruktive Holzschutz bei diesem Projekt.

Innerhalb des Splittstreifens hebst du die Fläche etwa 15 cm tief aus. Zum Splitt hin lässt du einen Rand von ca. 5 cm stehen, damit der Streifen nicht nachrutscht. Die Grube schafft Sandtiefe, ohne dass der Rahmen höher werden muss.

Schritt 5: Rahmen mit Pfosten montieren

Zuerst baust du die beiden Seitenwände aus den kurzen Bohlen B. Leg zwei B-Bohlen mit der Außenseite nach unten übereinander auf eine ebene Fläche und schieb sie dicht zusammen. Setz zwei Eckpfosten C bündig an die Enden und einen Mittelpfosten D genau in die Mitte (Mitte bei 705 mm, Pfosten also von 670 bis 740 mm). Die Pfosten schließen unten und oben bündig mit den Bohlen ab. Spann alles mit Zwingen, bohr mit 4 mm vor, senke an und schraub von der Bohlenseite aus mit 6 × 100 mm. Je Bohle und Pfosten setzt du zwei Schrauben, etwa 35 mm vom Rand entfernt und leicht versetzt, damit der Pfosten nicht aufreißt.

Stell beide Seitenwände auf den Splittstreifen. Die A-Bohlen setzt du vor die Pfosten und die Stirnseiten der B-Bohlen und verschraubst sie genauso mit den Eckpfosten. Die Mittelpfosten D der A-Seiten stellst du innen mittig an (bei 750 mm) und schraubst sie ebenfalls an. Kontrollier vor dem letzten Festziehen die Diagonalen. Beide müssen 2121 mm messen, höchstens 3 mm Unterschied sind in Ordnung. Ein schiefer Rahmen rächt sich später am Deckel. Prüf mit der Wasserwaage auch, ob der Rahmen waagerecht steht. Korrigieren kannst du mit etwas Splitt unter den Bohlen.

Schritt 6: Sitzkante aufschrauben

Die langen Sitzkanten E kommen auf die Seitenwände mit den B-Bohlen und laufen über die Ecken. Die kurzen F legst du dazwischen auf die A-Seiten. Außen schließt die Sitzkante bündig mit der Wand ab, innen steht sie 100 mm über. Dieser Überstand liegt auf den Eck- und Mittelpfosten auf. Deshalb trägt die Kante auch, wenn sich ein Erwachsener auf die Innenkante setzt.

KI-Bild

Spann jedes Teil mit Zwingen fest, bohr mit 4 mm vor und schraub mit 6 × 120 mm. Die Schrauben setzt du 22 mm von der Außenkante, also mittig über der 45 mm starken Wand, etwa alle 25 cm. In jeden Pfosten kommen zusätzlich zwei Schrauben. Die greifen dort ins Hirnholz und halten weniger als im Längsholz, die Hauptlast nehmen die Schrauben in den Wandbohlen. Senk die Köpfe sauber an, sodass nichts übersteht.

Schritt 7: Unkrautvlies einlegen

Leg das Vlies in die Grube, sodass es den Boden ganz bedeckt und an den Wänden etwa 10 cm hochsteht. An den Pfosten schneidest du es ein. Unten an der Innenseite der Wandbohlen tackerst du es mit Edelstahlklammern fest. Mehrere Bahnen lässt du mindestens 20 cm überlappen. Das Vlies hält Unkraut, Wühlmäuse und Erde vom Sand fern, lässt aber Wasser durch. Teichfolie oder eine geschlossene Plane gehören nicht hierher, sonst steht das Regenwasser im Sand.

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Schritt 8: Deckelhälften bauen

Den Deckel baust du auf Böcken oder auf ebenem Boden. Leg drei Querleisten H hochkant hin: zwei so, dass ihre Außenkante 155 mm von den späteren Dielenenden entfernt ist, eine genau mittig (Leiste von 727,5 bis 772,5 mm). Die 155 mm ergeben sich aus 145 mm Sitzkante plus 10 mm Luft. So liegen die äußeren Querleisten später knapp innerhalb der Sitzkante und verhindern, dass der Deckel seitlich verrutscht.

Darauf kommen vier Dielen G mit der rechten Seite nach oben, dazwischen jeweils 3 mm Fuge. Als Abstandshalter eignen sich 3-mm-Fliesenkreuze oder Hartfaserstreifen. Richte die Dielenenden an einer gerade aufgespannten Latte bündig aus. Die Querleisten stehen an beiden Längsseiten je 20 mm zurück (549 mm Leiste bei 589 mm Deckeltiefe). Bohr mit 4 mm vor, senke an und schraub jede Diele mit zwei Schrauben 5 × 60 mm je Querleiste fest, mit mindestens 25 mm Randabstand. Prüf die Diagonalen der Hälfte, beide sollten 1611 mm messen.

Dann drehst du die Hälfte um und setzt die Füße. Unter jedes Dielenende kommen drei Klötze K: einer unter der ersten Diele, einer etwa mittig, einer unter der letzten Diele. Jeder Klotz liegt mit seiner Länge in Dielenrichtung, 20 bis 120 mm vom Ende entfernt. Leim sie mit PU-Leim an und schraub sie von unten mit zwei Schrauben 5 × 50 mm fest. Die Schrauben enden 6 mm unter der Deckeloberseite. Die Köpfe müssen bündig im Klotz sitzen. Mit diesen Füßen schwebt der Deckel 28 mm über der Sitzkante. In diesem Spalt werden aufliegende Finger nicht gequetscht. Eine Deckelhälfte wiegt etwa 16–18 kg.

Schritt 9: Scharnierleisten setzen und Deckel anschlagen

Leg beide Deckelhälften auf. Ihre Dielenenden schließen links und rechts bündig mit dem Rahmen ab, zur Mitte bleibt eine Fuge von 42 mm. Leg an jeder Scharnierseite einen 40 mm starken Abstandsklotz zwischen Deckelkante und Scharnierleiste. Die Scharnierleiste liegt außen bündig auf fünf Klötzen K: je einer an den Enden und drei genau dort, wo später die Bänder sitzen, also über den Querleisten des Deckels. Bohr vor und schraub Leiste und Klötze mit je zwei Schrauben 6 × 90 mm in die Sitzkante. Leiste und Deckel liegen jetzt auf gleicher Höhe.

Jetzt setzt du je Hälfte drei Kistenbänder. Die Drehachse sitzt mittig über dem 40-mm-Spalt, also je 20 mm von beiden Kanten entfernt. Der lange Schenkel liegt auf dem Deckel genau über der Querleiste und wird mit 4,5 × 60 mm durch die Diele in die Querleiste geschraubt. Der kurze Schenkel kommt auf die Scharnierleiste und wird mit 4,5 × 50 mm durch die Leiste in den Klotz darunter geschraubt. Bohr mit 3 mm vor und setz zuerst nur eine Schraube je Schenkel. Dann klappst du den Deckel probeweise auf und zu, und erst wenn alles leicht läuft, folgen die übrigen Schrauben.

Warum der 40-mm-Spalt? Beim Aufklappen kommt die Deckelkante der Scharnierleiste näher. Bei einer mittigen Achse beträgt der kleinste Abstand bei 90° etwa 28 mm und bei 100° etwa 26 mm. Das liegt über den 25 mm, ab denen man Fingerfangstellen an Spielgeräten als unkritisch ansieht. Bei einem engeren Spalt fiele der Abstand genau in den gefährlichen Bereich zwischen 8 und 25 mm.

Schritt 10: Deckel sichern, prüfen und Sand einfüllen

Klapp eine Hälfte auf, bis sie etwa 10° über die Senkrechte nach außen geneigt steht. In dieser Stellung lehnt sie durch ihr Eigengewicht gegen die Fangbänder. Schraub je eine Ringschraube in die beiden äußeren Querleisten, etwa 150 mm vom scharnierseitigen Ende, und eine zweite in die Innenseite des Eckpfostens darunter. Kette oder Gurtband kürzt du am offenen Deckel so, dass er bei rund 100° stoppt. Damit kann er nicht nach außen umschlagen.

Wind kann einen offenen Deckel trotzdem zuschlagen. Deshalb bekommt jede Hälfte zwei Sturmhaken an den Stirnseiten der Dielen. Zu jedem Haken gehören zwei Ösen in der Außenseite der Sitzkante: eine für den geschlossenen Deckel, eine für den geöffneten. Die genaue Lage findest du, indem du den Haken in beiden Stellungen anhältst. Die Regel: Gespielt wird nur bei vollständig geöffnetem und eingehaktem Deckel. Öffnen und Schließen ist Sache der Erwachsenen.

Dann folgt die Prüfung. Fahr mit einem 8-mm- und einem 25-mm-Rundstab alle Spalten am Deckel ab, geschlossen, halb offen und ganz offen. Ein Spalt sollte nirgends so sein, dass der 8-mm-Stab hineinpasst, der 25-mm-Stab aber eingeklemmt wird. Zieh noch einmal ein Tuch über alle Kanten. Zum Schluss füllst du gewaschenen Spielsand ein, bis etwa 5 cm unter die Oberkante der Wandbohlen. Höher sollte er nicht stehen, sonst schleifen die Querleisten des Deckels im Sand.

Typische Fehler

• Splintholz gekauft: Der helle Splint von Lärche und Douglasie fault draußen nach wenigen Jahren. Er ist kein Schönheitsfehler, sondern verkürzt die Lebensdauer.
• Verzinkte Schrauben: Sie hinterlassen schwarze Gerbsäureflecken und rosten. Nimm durchgehend Edelstahl A2.
• Holz direkt in der Erde: Lärche und Douglasie sind nicht für dauerhaften Erdkontakt gemacht. Splittstreifen statt Eingraben verdoppelt die Haltbarkeit locker.
• Rahmen nicht im Winkel: Schon 1 cm Unterschied in den Diagonalen führt dazu, dass der Deckel an einer Ecke übersteht und klemmt.
• Nicht vorgebohrt: Schrauben mit 6 mm nahe am Bohlenende sprengen das Holz. Bohr immer mit 4 mm vor.
• Kanten erst nach dem Zusammenbau gerundet: In den Ecken kommst du dann mit der Fräse nicht mehr heran, und es bleiben scharfe Stellen.
• Dielen ohne Fuge verlegt: Das Holz quillt bei Regen, die Dielen drücken sich gegenseitig hoch und der Deckel verzieht sich.
• Spalt an der Scharnierseite zu eng: 10–20 mm sind genau das Maß, in dem Kinderfinger stecken bleiben. Bleib bei 40 mm.
• Dichte Plane unter dem Sand: Das Wasser staut sich, der Sand fängt an zu riechen und das Holz innen bleibt dauernd nass.

Oberfläche

Lärche und Douglasie brauchen draußen keinen Anstrich. Unbehandelt vergrauen sie innerhalb von ein bis zwei Jahren zu einem silbrigen Grau. Das ist eine reine Farbveränderung und schwächt das Holz nicht. Für einen Sandkasten ist das die einfachste und gesündeste Lösung.

Wenn du den Farbton erhalten willst, nimm ein Holzöl für außen, das nach DIN EN 71-3 (Spielzeugnorm, Migration bestimmter Stoffe) geprüft ist. Öl die Außenseiten, die Sitzkante und den Deckel zweimal dünn, jeweils mit Trocknungszeit nach Herstellerangabe. Überschüsse wischst du nach etwa 20 Minuten ab. Die Innenseite der Wände bleibt unbehandelt, sie liegt im Sand. Holzschutzmittel mit Bioziden gehören nicht an einen Sandkasten. Lack ist draußen ungeeignet: Er reißt bei der Holzbewegung, blättert ab und lässt sich nur mit Abschleifen erneuern. Eine Lasur ginge, muss aber alle zwei bis drei Jahre nachgestrichen werden.

Wichtiger als jeder Anstrich ist der konstruktive Holzschutz: der Rahmen auf Splitt statt in der Erde, gerundete Kanten, an denen Wasser abläuft, Fugen zwischen den Dielen und ein Deckel, der an trockenen Tagen offen steht, damit Sand und Holz abtrocknen.

Sicherheit

• Kapp- und Handkreissäge: Schutzbrille und Gehörschutz tragen, das Werkstück fest anlegen oder spannen, die Hände außerhalb der Schnittlinie halten. Bei der Handkreissäge den Spaltkeil nie abbauen. Beim Längsschnitt verhindert er, dass sich die Fuge schließt und die Säge zurückschlägt.
• Kantenfräse: mit beiden Händen führen, im Gegenlauf arbeiten, das Werkstück spannen. Den Fräser erst bei Stillstand wechseln, Netzstecker ziehen oder Akku raus.
• Schleifen und Fräsen: Holzstaub von Lärche und Douglasie reizt die Atemwege. Sauger anschließen, zusätzlich eine FFP2-Maske tragen.
• Bohrschrauber: Bei langen 6-mm-Schrauben eine niedrige Gangstufe wählen und gut gegenhalten, damit dir die Maschine nicht das Handgelenk verdreht.
• Tragen: 3-m-Bohlen und die fertigen Deckelhälften trägst du zu zweit.

Varianten

Kleiner, 120 × 120 cm: Die Wandbohlen sind dann 1200 und 1110 mm lang, die Sitzkanten 1200 und 910 mm. Der Deckel bekommt je Hälfte drei Dielen à 1200 mm (3 × 145 + 2 × 3 = 441 mm). Mit 100 mm Scharnierleiste und 40 mm Spalt bleibt eine Mittelfuge von 38 mm. Die Querleisten werden 401 mm lang, Füße und Klötze bleiben gleich.

Einfacher: Lass den Deckel weg und decke den Sand mit einem straff gespannten, luftdurchlässigen Netz ab. Das reicht gegen Katzen und Laub, aber nicht gegen Regen. Statt Stoß kannst du die Sitzkante natürlich auch genauso stumpf lassen, wie hier beschrieben. Gehrungen sind draußen ohnehin fehleranfälliger, weil die Fuge mit der Holzbewegung aufgeht.

Tiefer: Mit drei Bohlenlagen statt zwei werden Wand und Pfosten 435 mm hoch. Dafür brauchst du zwei Bohlen mehr. Die Sitzhöhe liegt dann bei 48 cm, was eher für größere Kinder passt.

Deckel als Bänke mit Lehne: Jede Deckelhälfte wird quer in zwei Teile geteilt, die mit Bändern untereinander verbunden sind. Beim Aufklappen wird das äußere Teil zur Sitzfläche, das innere zur Lehne. Anschlagklötze und Querleisten halten beide Teile in Position. Diese Variante ist beliebt, hat aber deutlich mehr Gelenke und damit mehr potenzielle Quetschstellen. Die Spaltgeometrie musst du für jedes Gelenk neu durchdenken, und für Kleinkinder ist sie weniger geeignet. Wenn du sie bauen möchtest, plane sie mit einem Modell aus Pappe im Maßstab 1:5, bevor du Holz schneidest.

Passende Anleitungen für den Garten: Mit dem Hochbeet aus Holz setzt du einen ganz ähnlichen Bohlenrahmen um. Die Gartenbank aus Holz passt als Sitzplatz für die Eltern daneben. Und wer gern für die Kinder baut, findet beim Kaufladen für Kinder das nächste Projekt für drinnen.