Insektenhotel selber bauen: Wildbienen-Nisthilfe mit Bauanleitung und Zuschnittliste

Dieses Insektenhotel ist eine Nisthilfe für Wildbienen, die in Hohlräumen brüten: ein kompakter Kasten aus unbehandeltem Fichten- oder Lärchenholz mit Pultdach, gefüllt mit angebohrten Hartholzklötzen, Schilfröhrchen und hohlen Pflanzenstängeln. Es passt an eine Hauswand, ein Gartenhaus oder einen Pfosten und lässt sich gut an einem Nachmittag bauen. Kinder können beim Schleifen, Sortieren, Zuschneiden der Röhrchen und Füllen viel selbst machen. Ein Schutzgitter hält Meisen und Spechte von den Brutgängen fern.

Das Projekt auf einen Blick

Was Wildbienen wirklich nutzen

Bevor du sägst, lohnt ein kurzer Blick auf die Bewohner. Rund drei Viertel der heimischen Wildbienenarten nisten im Boden. Ein Insektenhotel hilft den Arten, die oberirdisch in Hohlräumen brüten, etwa Mauerbienen, Scherenbienen, Löcherbienen und Blattschneiderbienen. Diese Arten brauchen:

• Röhren mit 2 bis 9 mm Innendurchmesser, die meisten Arten nutzen 3 bis 6 mm. Wichtig ist eine Mischung.
• Glatte Wände und Ränder. Ausgefranste Fasern verletzen die Flügel, deshalb wird nicht in Weichholz gebohrt.
• Ausreichende Tiefe, je nach Durchmesser 5 bis 10 cm, und ein geschlossenes hinteres Ende.
• Trockenheit, Wärme und einen festen Sitz. Wackelnde Röhrchen oder ein schaukelndes Hotel werden gemieden.

Tannenzapfen, Stroh, Holzwolle, Rinde und Holzschnitzel sehen hübsch aus, nützen Wildbienen aber nicht. Darin überwintern höchstens Ohrwürmer oder Florfliegen. Ebenfalls ungeeignet sind Bohrungen ins Hirnholz (die Stirnseite eines Stamms), weil sie beim Trocknen aufreißen und Pilze sowie Parasiten anziehen. Auch Plastik- und Glasröhrchen eignen sich nicht, weil sich darin Feuchtigkeit staut und die Brut schimmelt. Lochziegel funktionieren nur, wenn du die Löcher mit passenden Schilfröhrchen füllst. Diese Anleitung verzichtet deshalb auf jede Deko-Füllung.

Material

• Holz für den Korpus: 1 gehobeltes Brett (Glattkantbrett) Fichte oder Lärche, 18 × 140 mm, 2.000 mm lang, unbehandelt
• Holz für Rückwand und Dach: 1 Leimholzplatte Fichte, 18 × 300 × 800 mm, unbehandelt (möglichst in wasserfester Verleimung, sie liegt unter dem Dach geschützt)
• Aufhängeleiste: 1 Dachlatte 24 × 48 mm, 600 mm lang, unbehandelt (nicht kesseldruckimprägniert)
• Hartholz für die Bohrklötze: Buche, Esche oder Eiche, gut abgelagert, für 2 Klötze von 260 × 110 × 58 mm. Das können Reststücke aus dem Holzhandel oder einer Schreinerei sein, alternativ ein trockenes Kaminholzscheit, das du auf Maß sägst.
• Füllung: 1 Schilfrohrmatte, naturbelassen (die kleinste Größe reicht), dazu hohle Pflanzenstängel aus dem Garten, zum Beispiel dünner Bambus, Engelwurz oder trockenes Schilf vom Teichrand
• Schrauben, Edelstahl A2, Senkkopf mit Torx: 12 Stück 4 × 50 mm (Korpus), 14 Stück 4 × 40 mm (Rückwand und Hartholzklötze), 6 Stück 4 × 60 mm (Dach), 2 Stück 4 × 35 mm (Aufhängeleiste). Edelstahl ist wichtig, weil verzinkte Schrauben in Lärche durch die Gerbstoffe schwarze Flecken bilden und rosten.
• Montage: 3 Schrauben 6 × 100 mm mit passenden Dübeln für die Wand, bei einem Holzpfosten 3 Holzschrauben 5 × 80 mm
• Leim (optional): wasserfester Holzleim D3, für Außen ohne direkte Bewitterung
• Dach: 1 Stück besandete Bitumen-Dachbahn, 400 × 340 mm, dazu Dachpappstifte oder Tackerklammern 10–14 mm
• Schutzgitter: Volierendraht verzinkt, Maschenweite 19 mm, 375 × 300 mm, dazu Tackerklammern 10–14 mm
• Schleifpapier: Körnung 120 und 180
• Oberfläche: keine nötig, optional Leinölfirnis nur für die Außenseiten (siehe Abschnitt Oberfläche)

Zuschnittliste

Zur Einteilung: Innen ist der Kasten 264 mm breit (300 minus zweimal 18 mm) und 140 mm tief. Das untere Fach ist 120 mm hoch und nimmt die zwei Hartholzklötze auf, das mittlere ist 100 mm hoch für Schilf. Das obere Fach misst unter der Dachschräge vorn rund 100 mm und hinten 76 mm und ist für Stängel gedacht. Alle Füllungen sind 110 mm lang. Sie liegen an der Rückwand an und stehen deshalb vorn 30 mm hinter der Kante zurück. Dadurch hängt das Gitter mit Abstand vor den Brutgängen, und das Dach schützt die Front besser.

Werkzeug

Nötig:

• Kappsäge für die geraden Schnitte und die 12°-Schräge an den Seitenteilen (oder Handkreissäge mit Führungsanschlag, eine Handsäge mit Gehrungslade oder Zuschnitt im Baumarkt)
• Japansäge für Schilf, Stängel und kleine Korrekturen (oder Fein- und Gehrungssäge; eine Gartenschere quetscht die Röhrchen und ist ungeeignet)
• Akku-Bohrschrauber zum Vorbohren, Schrauben und für die Nistbohrungen (oder Bohrmaschine plus Schraubendreher)
• Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze in 3, 4, 5, 6 und 8 mm, die Größen 6 und 8 mm in Überlänge (ca. 150–200 mm), dazu ein 2,5-mm-Bohrer zum Vorbohren, ein Kegelsenker und ein Torx-Bit T20
• Schraubzwingen, mindestens zwei, zum Fixieren beim Bohren und Verschrauben (oder eine Werkbank mit Spannzange)
• Schleifklotz mit Papier in Körnung 120 und 180
• Zollstock, Anschlagwinkel, Bleistift, Cuttermesser für die Dachbahn, Seitenschneider für den Draht, Arbeitshandschuhe

Macht die Arbeit leichter:

• Ständerbohrmaschine für exakt senkrechte Nistbohrungen mit Tiefenanschlag (oder Bohrständer für die Bohrmaschine, oder freihändig mit Klebeband als Tiefenmarke)
• Stichsäge für den Leimholz-Zuschnitt (oder Handkreissäge, oder Zuschnitt im Baumarkt)
• Exzenterschleifer für die Front der Hartholzklötze (oder Schwingschleifer, oder Schleifklotz)
• Elektrotacker für Gitter und Dachbahn (oder Handtacker, oder Krampen mit dem Hammer)
• Werkstattsauger zum Absaugen beim Bohren und Schleifen von Hartholz (oder Staubschutzmaske FFP2 und gründlich lüften)
• Holzfeuchtemessgerät, um das Hartholz zu prüfen (oder Holz verwenden, das sicher mehrere Jahre trocken gelagert war)
• Arbeitsböcke als Auflage beim Sägen

Am meisten entscheidet bei diesem Projekt die Qualität der Bohrungen: Sie müssen senkrecht, sauber und tief sein. Mit einer Ständerbohrmaschine gelingt das auch Kindern unter Aufsicht deutlich besser als freihändig. Ein Akku-Bohrschrauber reicht dafür, wenn du die Bohrer scharf hältst und langsam arbeitest. Hast du schon Akkus einer Marke, ist ein Solo-Gerät dieses Systems die günstigste Lösung. Solo-Geräte haben allerdings weder Akku noch Ladegerät dabei.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Holz prüfen und Korpusteile zuschneiden

Prüf das Brett zuerst auf Risse, lose Äste und Harzgallen. Für die Seitenteile sollte es möglichst gerade sein. Säg dann mit der Kappsäge zwei Seitenteile auf 380 mm sowie Boden und beide Zwischenböden auf 264 mm. Aus 2.000 mm Brett brauchst du rund 1.570 mm inklusive Schnittfugen, der Rest bleibt für Probeschnitte. Lass die Kappsäge vor dem ersten Schnitt nachlaufen und miss am Probestück nach, ob 264 mm wirklich 264 mm ergeben. Schon 1 mm Abweichung verzieht den Kasten. Die drei 264-mm-Teile müssen exakt gleich lang sein. Am sichersten ist ein Längenanschlag, also ein festgeklemmter Klotz am Anschlag, statt dreimal neu zu messen. Brich alle Kanten mit Schleifpapier der Körnung 120 leicht, das ist der erste Job für die Kinder.

Schritt 2: Dachschräge an die Seitenteile sägen

Zeichne an jedem Seitenteil die Schräge an: An der Vorderkante bleiben 380 mm, an der Hinterkante 350 mm. Verbinde beide Punkte mit dem Lineal. Das ergibt einen Winkel von rund 12° (30 mm Höhenunterschied auf 140 mm Tiefe). An der Kappsäge stellst du 12° Gehrung ein und schneidest entlang der Linie. Mit Stich- oder Japansäge spannst du beide Seitenteile deckungsgleich zusammen und sägst sie in einem Durchgang, so sind sie garantiert gleich. Leg die beiden Teile danach Rücken an Rücken: Die Schrägen müssen übereinander liegen, sonst kippelt später das Dach.

Schritt 3: Rückwand und Dach aus Leimholz zuschneiden

Aus der Leimholzplatte 18 × 300 × 800 mm schneidest du quer ein Stück mit 345 mm Länge für die Rückwand und eines mit 360 mm Länge für das Dach. Die 300 mm Plattenbreite bleiben stehen, du musst also nicht längs auftrennen. Mit Handkreissäge oder Stichsäge legst du eine Führungsschiene oder eine gerade Latte als Anschlag an und spannst die Platte auf Arbeitsböcke. Der Abschnitt darf nicht frei herunterbrechen, weil sonst die Kante ausreißt. Bei der Stichsäge reißt die Oberseite stärker aus, deshalb gehört die schönere Seite nach unten. Kontrollier mit dem Winkel, ob die Rückwand rechtwinklig ist, denn sie richtet den ganzen Korpus aus.

Schritt 4: Korpus verschrauben

Reiß auf der Innenseite beider Seitenteile, von der Unterkante gemessen, Linien bei 18, 138, 156, 256 und 274 mm an. Zwischen 0 und 18 mm sitzt der Boden, zwischen 138 und 156 mm der untere Zwischenboden, zwischen 256 und 274 mm der obere. Übertrag die Mitten (9, 147 und 265 mm) auf die Außenseite und markier dort je zwei Schraubpunkte, 35 und 105 mm von der Vorderkante entfernt. Bohr diese Punkte im Seitenteil mit 4 mm durch und senke sie. Durch die Durchgangsbohrung zieht die Schraube das Brett fest an, statt es abzudrücken. Spann Seitenteil und Boden mit Zwingen im rechten Winkel zusammen. Bohr dann durch das Loch mit 2,5 mm in die Stirnseite des Bodens vor und dreh eine Schraube 4 × 50 mm ein. So verfährst du auch mit den Zwischenböden und danach mit der zweiten Seite, insgesamt kommen 12 Schrauben hinein. Mit Leim hält es länger. Gib ihn dünn auf die Stirnseiten und wisch Austritt sofort feucht weg. Prüf am Ende die Diagonalen: Sind beide gleich lang, ist der Kasten rechtwinklig.

Schritt 5: Rückwand und Aufhängeleiste montieren

Leg den Korpus mit der Front nach unten auf den Tisch und setz die Rückwand bündig zu Unterkante und Seiten auf. Durch die Rückwand verschraubst du mit 4 × 40 mm: je drei Schrauben pro Seitenteil (bei etwa 60, 200 und 320 mm Höhe, 9 mm von der Außenkante) und je zwei pro Boden beziehungsweise Zwischenboden (bei 80 und 220 mm von links, auf Höhe 9, 147 und 265 mm). Das sind zusammen 12 Schrauben. Bohr in die schmalen 18-mm-Kanten unbedingt mit 2,5 mm vor, sonst spaltet das Seitenteil. Die Rückwand endet 5 mm unter der Hinterkante der Seiten, damit das schräge Dach später satt aufliegt. Leg nun die Dachlatte senkrecht mittig auf die Rückseite, mit der Oberkante bei 330 mm Höhe, sodass sie unten 270 mm übersteht. Verschraub sie von innen durch die Rückwand mit zwei Schrauben 4 × 35 mm in 80 und 200 mm Höhe. Bohr anschließend bei 300 mm Höhe durch Rückwand und Latte ein Montageloch mit 6,5 mm, das im oberen Fach liegt. Die Latte schafft hinten 24 mm Luft zur Wand. Diese Hinterlüftung ist der wichtigste konstruktive Holzschutz an diesem Projekt.

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Schritt 6: Dach aufsetzen und mit Dachbahn decken

Setz das Dach so auf die Schrägen, dass es links und rechts 30 mm und hinten etwa 25 mm übersteht. Vorn ergibt sich so ein Überstand von gut 110 mm, der die Front vor Schlagregen schützt. Verschraub es mit zwei Schrauben 4 × 60 mm pro Seitenteil (etwa 40 und 100 mm von vorn, in der Mitte der 18-mm-Kante) und zwei Schrauben in die Oberkante der Rückwand. Da die Schrauben ins Hirnholz gehen, sind 60 mm Länge und sauberes Vorbohren mit 2,5 mm wichtig. Schneid die Dachbahn auf 400 × 340 mm, leg sie mit der besandeten Seite nach oben auf und schlag sie an allen Seiten um die Kante. Die Ecken schneidest du dabei schräg ein. Befestige sie nur auf den Stirnkanten und an der Unterseite mit Stiften oder Klammern, nie auf der Dachfläche. Jedes Loch oben wäre eine undichte Stelle.

Schritt 7: Hartholzklötze anbohren

Säg die Hartholzklötze auf 260 × 110 × 58 mm. Die Faser muss längs über die 260 mm laufen. Gebohrt wird in die 260 × 58 mm große Seitenfläche, also quer zur Faser ins Längsholz und nicht ins Hirnholz. Schleif diese Fläche zuerst mit Körnung 120 und dann 180 glatt. Reiß zwei Reihen in 15 und 43 mm Höhe an und setz die Bohrpunkte im Abstand von 20 mm, mit mindestens 10 mm Abstand zum Rand. Pro Klotz sind das etwa 24 Löcher. Misch die Durchmesser 3, 4, 5, 6 und 8 mm, wobei 4 bis 6 mm den größten Teil ausmachen sollten. Als Tiefe genügen bei 3 und 4 mm etwa 50 bis 60 mm, bei 5 bis 8 mm etwa 80 bis 90 mm. Durchbohren darfst du nicht, die Gänge brauchen ein geschlossenes Ende. Stell den Tiefenanschlag der Ständerbohrmaschine ein oder kleb Klebeband als Markierung auf den Bohrer. Spann den Klotz immer fest, denn Hartholz packt den Bohrer gern und reißt dann das Werkstück herum. Bohr mit mittlerer Drehzahl und zieh den Bohrer alle 1 bis 2 cm heraus, damit die Späne abgeführt werden und die Wände nicht verbrennen. Schleif die Front danach noch einmal mit 180er Papier ab, bis kein Rand mehr aufsteht, und klopf das Bohrmehl aus. Mit einem Pfeifenreiniger prüfst du, ob innen Fasern hängen. Stumpfe Bohrer erzeugen genau diese Fasern, also tauschst du sie lieber rechtzeitig.

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Schritt 8: Schilf und Stängel zuschneiden

Schneid die Drähte der Schilfmatte auf und sortier die Halme. Brauchbar sind Halme mit etwa 3 bis 9 mm Innendurchmesser. Zu dicke oder geknickte Halme und solche mit Rissen sortierst du aus, das können Kinder gut übernehmen. Leg die Halme in eine Gehrungslade oder an einen festgespannten Anschlag, der auf 110 mm eingestellt ist, und säg sie mit der Japansäge in einem ruhigen Zug ab. Der Schnitt muss glatt sein, gequetschte oder gesplitterte Enden schneidest du nach. Liegt ein Knoten im Halm, sollte er hinten sitzen. Ein Knoten vorn macht das Röhrchen unbrauchbar. Hohle Gartenstängel und dünnen Bambus behandelst du genauso. Bambus splittert leicht, deshalb schleifst du die Kanten kurz an.

Schritt 9: Untere und mittlere Fächer füllen

Leg die beiden Hartholzklötze mit den Bohrungen nach vorn übereinander in das untere Fach. Sie liegen an der Rückwand an und stehen dadurch vorn 30 mm zurück. Verschraub jeden Klotz von hinten durch die Rückwand mit einer Schraube 4 × 40 mm: beim unteren Klotz bei 47 mm Höhe und 70 mm von links, beim oberen bei 105 mm Höhe und 70 mm von rechts. So sitzt die Schraube zwischen den Bohrreihen, neben der Aufhängeleiste. Im Hartholz bohrst du mit 3 mm vor. Ins mittlere Fach schiebst du die Schilfröhrchen mit dem Knoten nach hinten. Fang unten an und arbeite dicht an dicht. Die letzten Röhrchen drückst du stramm hinein, bis sich nichts mehr bewegt. Wackelnde Röhrchen werden nicht besiedelt und fallen außerdem heraus. Kontrollier zum Schluss, dass alle Röhrchen an der Rückwand anstehen und vorn eine einheitliche Fläche bilden. Das obere Fach bleibt vorerst leer, weil du durch das Montageloch noch schrauben musst.

Schritt 10: Aufhängen, oberes Fach füllen, Schutzgitter anbringen

Such einen sonnigen, regen- und windgeschützten Platz, ausgerichtet nach Südosten bis Süden oder Südwesten. Das Hotel sollte mindestens 50 cm, besser etwa 1 m über dem Boden hängen und einen freien Anflug haben. Halt das Hotel an die Wand oder den Pfosten und richte es mit der Wasserwaage aus. Schraub die Aufhängeleiste unten mit zwei Schrauben 6 × 100 mm samt Dübeln fest, und eine dritte Schraube setzt du von vorn durch das Montageloch im oberen Fach. Das Hotel darf sich danach nicht mehr bewegen. Füll anschließend das obere Fach mit hohlen Stängeln und Schilf, bis es fest gepackt ist. Zum Schluss tackerst du den Volierendraht (375 × 300 mm) auf die Vorderkanten der Seiten, des Bodens und der Zwischenböden. Weil die Füllung 30 mm zurücksteht, kommen Vögel nicht mit dem Schnabel bis an die Gänge, während die Bienen problemlos durch die 19-mm-Maschen fliegen. Kneif überstehende Drahtenden mit dem Seitenschneider ab und biege sie nach innen, damit sich niemand daran verletzt.

Typische Fehler

• Bohrungen ins Hirnholz: Sie reißen beim Trocknen radial auf, durch die Risse dringen Feuchtigkeit, Pilze und Parasiten in die Brutgänge. Deshalb immer ins Längsholz bohren.
• Weichholz statt Hartholz für die Bohrklötze: Fichte und Kiefer fasern im Bohrloch aus und harzen. Für den Korpus sind sie gut, für Nistbohrungen nicht.
• Frisches Holz: Hartholz, das noch nass ist, reißt im ersten Sommer. Die Holzfeuchte sollte unter 20 % liegen, das prüfst du am besten mit einem Messgerät.
• Ausgefranste Lochränder: Wer nach dem Bohren nicht schleift, verletzt den Bienen die Flügel. Hilfreich sind scharfe Bohrer mit Zentrierspitze und ein Nachschliff der Front.
• Durchgebohrte Klötze: Offene Gänge werden kaum angenommen und ziehen. Arbeite deshalb immer mit Tiefenanschlag.
• Locker gefüllte Fächer: Röhrchen, die sich bewegen, bleiben leer. Lieber ein paar Halme mehr nachstopfen.
• Gitter direkt auf der Füllung: Meisen picken dann einfach durch die Maschen. Halte den Abstand von 30 mm ein.
• Schattiger, nasser Standort: Ein Hotel an der Nordseite oder unter tropfenden Bäumen bleibt meist leer. Wärme ist für die Entwicklung der Brut entscheidend.
• Schrauben in Kanten ohne Vorbohren: Die 18-mm-Kanten spalten sofort. Vorbohren dauert nur ein paar Sekunden.
• Hotel ohne Futter in der Nähe: Viele Wildbienen fliegen nur wenige hundert Meter weit. Ohne heimische Blühpflanzen in der Umgebung hilft auch das beste Hotel nicht.

Oberfläche

Lass das Insektenhotel unbehandelt. Wildbienen meiden stark riechende Anstriche, und Holzschutzmittel mit Bioziden haben an einer Nisthilfe nichts zu suchen. Die Füllung und das Innere des Kastens bleiben immer roh. Für die Haltbarkeit sorgt der konstruktive Holzschutz: das Pultdach mit Dachbahn und weitem Überstand nach vorn, die Hinterlüftung durch die Aufhängeleiste, gebrochene Kanten, an denen Wasser abtropft, und ein Standort, an dem das Holz nach Regen schnell abtrocknen kann. Lärche ist von Natur aus witterungsbeständiger und vergraut silbrig, Fichte hält unter diesen Bedingungen ebenfalls einige Jahre. Willst du etwas tun, streich nur die Außenseiten von Seitenteilen und Dachkanten dünn mit Leinölfirnis und lass das Hotel danach einige Wochen auslüften, bevor du es aufhängst. Am besten erledigst du das im Winter, weil die ersten Mauerbienen ab März fliegen. Lack und deckende Farben sind unnötig, weil sie Feuchtigkeit einschließen.

Sicherheit

• Kapp-, Hand- und Stichsäge bedient bei diesem Projekt ein Erwachsener. Trag dabei Schutzbrille und Gehörschutz und spann das Werkstück fest. Kurze Teile hältst du nie mit der Hand am Blatt.
• Kinder sägen nur mit der Japansäge in der Gehrungslade, das Werkstück ist dabei eingespannt und ein Erwachsener schaut zu. Bohren können sie ab etwa acht bis zehn Jahren an der Ständerbohrmaschine oder mit dem Akku-Bohrschrauber, wenn das Werkstück gespannt ist und jemand daneben steht.
• Beim Bohren in Hartholz spannst du immer, denn ein verhakter Bohrer reißt das Werkstück herum. Lange Bohrer erst im Loch starten, keine Handschuhe an der Ständerbohrmaschine tragen und lange Haare zusammenbinden.
• Staub: Eichen- und Buchenstaub gilt als krebserzeugend. Beim Bohren und Schleifen saugst du deshalb ab oder trägst eine FFP2-Maske, Kinder halten Abstand.
• Draht: Beim Zuschneiden und Tackern des Gitters trägst du Handschuhe und Schutzbrille, weil abgeknipste Drahtenden wegspringen.

Varianten

• Mini-Hotel für den Balkon: Halbier die Breite auf 150 mm außen (114 mm innen) und lass einen Zwischenboden weg. Boden und Zwischenboden werden dann 114 mm lang, die Hartholzklötze 110 mm. Rückwand und Dach schneidest du entsprechend schmaler (150 und 210 mm breit).
• Nur Nisthölzer: Die einfachste Form ist ein angebohrter Hartholzklotz mit einem kleinen Brettchen als Dach, fest an einen Pfosten geschraubt. Das ist ideal als erster Versuch mit kleinen Kindern.
• Größere Version: Mit 500 mm Breite und vier Fächern hast du mehr Platz für Bohrklötze unterschiedlicher Holzarten. Ab einer Breite von etwa 400 mm brauchst du für die Rückwand eine breitere Platte oder zwei Bretter mit einer Querleiste dahinter.
• Satteldach: Das sieht klassischer aus, verlangt aber Giebelschnitte und eine dichte Firstausbildung. Für den Einstieg ist das Pultdach die robustere Wahl.
• Ergänzung für Bodennister: Eine sonnige, offene Fläche aus ungewaschenem Sand oder Sand-Lehm-Gemisch, mindestens 30 cm tief, hilft den vielen Arten, die im Boden nisten. Markhaltige Stängel von Brombeere, Himbeere, Königskerze oder Distel bindest du einzeln und senkrecht an einen Zaun oder Pfahl, weil die Arten, die sich darin einnagen, sie nur in dieser Lage nutzen.

Passende Projekte für den Garten: Baue ein Vogelhaus mit Futtersilo für den Winter, häng es aber mit deutlichem Abstand zum Insektenhotel auf. Ein Hochbeet aus Holz lässt sich mit Kräutern und heimischen Blühpflanzen gleich als Futterquelle bepflanzen. Und an der Seitenwand eines Geräteschranks für den Garten hängt das Hotel regengeschützt, sofern die Seite nach Süden zeigt.