Schlüsselbrett aus Holz basteln: Anleitung mit Postablage und Zuschnittliste

Du baust ein Schlüsselbrett aus einem Reststück Massivholz: sechs Haken für Schlüssel, darüber eine Tasche für Briefe und auf der Front ein eingebrannter oder gefräster Schriftzug. Das Projekt passt für jeden Flur und ist an einem Nachmittag gebaut. Es eignet sich gut als erstes Projekt mit Brandmalkolben oder Kantenfräse. Die Anleitung ist geplant und durchgerechnet. Die Maße kannst du an dein Reststück anpassen.

Das Projekt auf einen Blick

Material

• Holz: Buche-Leimholz 18 mm, mindestens 1000 × 300 mm. Alternativ nimmst du Ahorn, Eiche oder ein passendes Massivholz-Reststück. Für die Rückwand brauchst du mindestens 450 × 300 mm, für die Kleinteile Streifen von mindestens 550 mm Länge. Die Holzfeuchte sollte für innen bei 8–12 % liegen.
• Schrauben für die Posttasche: 7 Senkkopf-Holzschrauben 3,5 × 35 mm, am besten mit Torx-Antrieb
• Leim: Weißleim (PVAc) der Beanspruchungsgruppe D2 oder D3. Für innen reicht D2.
• Haken: 6 Schraubhaken aus Messing oder schwarz verzinkt. Das Gewinde sollte etwa 3 mm dick sein, die Gewindelänge höchstens 14 mm, damit nichts hinten aus der 18-mm-Rückwand herausschaut.
• Aufhängung: 2 Schlüssellochbeschläge (Aufhängebleche mit Schlitz) samt den kleinen Befestigungsschrauben. Die beiliegenden Schrauben dürfen höchstens 14 mm lang sein.
• Wandbefestigung: 2 Universaldübel 6 mm und 2 Schrauben 4 × 40 mm mit Linsen- oder Halbrundkopf. Bei Gipskarton nimmst du stattdessen Hohlraumdübel. Der Kopf muss durch das große Loch des Beschlags passen, aber nicht durch den Schlitz.
• Kleinteile: 2 Filzgleiter, ca. 2 mm dick, Malerkrepp, Graphit- oder Transferpapier, ein Ausdruck der Schriftvorlage
• Schleifmittel: Körnung P120, P180 und P240
• Oberfläche: farbloses Hartwachsöl. Wenn du die Schrift fräst und ausmalen willst, zusätzlich etwas Acrylfarbe.

Zuschnittliste

So kommst du mit einem Brett von 1000 × 300 mm aus:

1. Längst du zuerst die Rückwand auf 450 mm ab, bleibt ein Rest von etwa 547 × 300 mm.
2. Davon schneidest du drei Streifen längs: 100 mm, 40 mm und 40 mm breit.
3. Aus dem 100-mm-Streifen wird die Vorderblende.
4. Aus dem ersten 40-mm-Streifen schneidest du den Boden (414 mm) und ein Seitenteil (100 mm).
5. Aus dem zweiten 40-mm-Streifen schneidest du das zweite Seitenteil.

Der Rest des zweiten Streifens dient später als Distanzklotz und als Probestück. Die Posttasche hat innen 414 mm Breite, 40 mm Tiefe und 82 mm Höhe über dem Boden. Das reicht für Briefe im Format DIN lang und C6, die oben ein Stück herausschauen.

Werkzeug

Nötig:

• Tischkreissäge für die Längsstreifen (oder Handkreissäge mit Parallelanschlag, oder Zuschnitt im Baumarkt)
• Japansäge für die kurzen Kleinteile (oder Feinsäge mit Gehrungslade, oder Kappsäge)
• Akku-Bohrschrauber mit Holzbohrern 2, 2,5 und 4 mm, Kegelsenker und Forstnerbohrer 12 mm. Ohne Akkugerät geht es mit einer Bohrmaschine und einem Handschraubendreher.
• Schraubzwingen, 4 Stück mit mindestens 100 mm Spannweite (oder Federzwingen und Gewichte, die Schrauben übernehmen dann den Hauptteil)
• Exzenterschleifer (oder Schwingschleifer, oder Schleifklotz von Hand)
• Für die Schrift eines von beiden:
  • Brandmalkolben (oder Schnitzmesser für einen Kerbschnitt)
  • Kantenfräse mit V-Nut-Fräser und Kopierring (oder Oberfräse mit Schriftschablone)
• Zollstock, Anschlagwinkel, Bleistift, Wasserwaage

Macht die Arbeit leichter:

• Bohrständer für senkrechte Hakenbohrungen (oder ein selbst gebohrter Führungsklotz)
• Werkstattsauger am Schleifer und an der Fräse (oder Staubbeutel und FFP2-Maske)
• Holzfeuchtemessgerät, wenn das Reststück lange in Keller oder Garage lag
• Stechbeitel zum Abstoßen von Leimresten
• Schlagbohrmaschine für die Dübellöcher in Mauerwerk oder Beton

Bei den Akkugeräten gilt: Wenn du schon Akkus einer Marke hast, reicht oft ein Solo-Gerät ohne Akku und Ladegerät. Das spart mehr als jeder Modellvergleich.

Schritt für Schritt

Schritt 1: Holz auswählen und prüfen

Leg das Reststück auf eine ebene Fläche und prüfe es:

• Verzug: Ist es verzogen? Ein Lineal quer über die Fläche zeigt eine Schüsselung (Wölbung quer zur Faser).
• Risse und Äste: Durchgehende Risse und lose Äste gehören nicht in die Vorderblende.
• Holzfeuchte: Lag das Holz in Garage oder Keller, sollte es vor der Verarbeitung ein bis zwei Wochen in der Wohnung liegen. Das Feuchtemessgerät sollte dann 8–12 % anzeigen. Sonst schwindet das Holz nach dem Bau, und die Fugen reißen.

Für die Brandmalerei eignen sich feinporige Hölzer am besten: Linde, Ahorn, Buche oder Birke. Bei Kiefer und Fichte wechseln harte und weiche Jahresringe ab, die Brennspur wird ungleichmäßig, und Harz kann austreten. Eiche brennt wegen der groben Poren unruhig, lässt sich aber sehr schön fräsen.

Bei Leimholz siehst du die Leimfugen zwischen den Lamellen. Leg die Vorderblende so, dass der Schriftzug möglichst innerhalb einer Lamelle sitzt. Über einer Leimfuge brennt das Holz anders.

Schritt 2: Teile zuschneiden

Zuerst längst du die Rückwand auf 450 mm ab und prüfst mit dem Anschlagwinkel, ob die Ecken rechtwinklig sind.

Dann trennst du aus dem Rest die drei Streifen mit 100, 40 und 40 mm Breite. Dabei gilt:

• An der Tischkreissäge führst du die schmalen Streifen nur mit einem Schiebestock.
• Mit der Handkreissäge spannst du das Brett auf zwei Böcke. Der Parallelanschlag läuft an der geraden Kante.

Den Boden und die beiden Seitenteile schneidest du aus den 40-mm-Streifen nicht an der Kreissäge ab. Teile von 40 × 100 mm sind dort zu klein für eine sichere Führung. Spann den Streifen ein und säg mit der Japansäge oder an der Kappsäge mit Niederhalter.

Schneide den Boden zunächst 2 mm länger, also 416 mm. Das Endmaß ergibt sich erst bei der Stellprobe in Schritt 8. Leimholz ist nicht immer exakt 18 mm dick.

Markiere auf jedem Teil mit Bleistift die Sichtseite und die Oberkante. Das verhindert später vertauschte Teile.

Schritt 3: Flächen schleifen und Kanten brechen

Schleif alle Teile vor dem Zusammenbau. Das Innere der Posttasche kommst du später kaum noch mit dem Schleifer erreichen.

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• Körnungen: Fang mit P120 an und mach mit P180 weiter. Arbeite den Exzenterschleifer mit leichtem Druck in überlappenden Bahnen. Kippst du ihn an den Kanten, werden sie rund.
• Kanten brechen: Die sichtbaren Kanten brichst du mit dem Schleifklotz leicht an, etwa 1 mm Fase. Das betrifft vor allem die Oberkante von Vorderblende und Seitenteilen, an der später Hände und Briefe entlangstreifen.
• Leimflächen nicht abrunden: Die Kanten, die später verleimt werden, bleiben scharf und gerade. Das sind die Hinterkanten der Seitenteile und die Längskanten des Bodens. Abgerundet entsteht dort eine sichtbare Rille.

Saug den Staub anschließend ab. Buchen- und Eichenstaub gilt als krebserzeugend, deshalb gehört eine Absaugung an den Schleifer.

Schritt 4: Schrift entwerfen und übertragen

Die Vorderblende ist 100 mm hoch. Gute Proportionen für die Schrift:

• Buchstabenhöhe: 35–45 mm
• Abstand nach oben und unten: mindestens 20 mm
• Seitlicher Abstand: mindestens 40 mm zu den Enden

Geeignet sind kurze Wörter wie „Schlüssel“, „Post & Schlüssel“ oder der Familienname.

Für die Brandmalerei kannst du jede Schrift drucken. Zum Fräsen mit Schablone eignen sich schlichte, serifenlose Druckbuchstaben mit Strichstärken von mindestens 6–8 mm. Feine Serifen und enge Innenräume wie bei „e“ oder „a“ kann ein V-Fräser nicht sauber nachfahren.

So überträgst du die Schrift:

1. Druck die Vorlage in Originalgröße aus.
2. Zieh auf der Vorderblende mit Bleistift eine waagerechte Mittellinie und markiere die Mitte der Länge (225 mm).
3. Leg das Graphitpapier unter den Ausdruck und richte die Vorlage an beiden Linien aus.
4. Fixiere alles mit Malerkrepp.
5. Fahr die Umrisse mit einem harten Bleistift nach.

Ein schiefer Schriftzug fällt an der Wand jedem auf. Miss deshalb vor dem Nachfahren von beiden Enden aus nach.

Schritt 5: Schrift einbrennen oder einfräsen

Spann die Vorderblende flach auf die Werkbank. Die Schrift entsteht vor dem Zusammenbau, solange das Teil noch frei zugänglich ist.

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Einbrennen:

• Nimm eine Schreib- oder Kugelspitze und beginne mit mittlerer Temperatur.
• Teste zuerst auf dem Probestück aus derselben Holzart.
• Führe den Kolben gleichmäßig und ohne Druck. Bleibst du stehen, entsteht ein dunkler Punkt. Bist du zu schnell, wird die Linie blass.
• Längere Linien ziehst du in einem Zug. Flächen füllst du in kleinen, kreisenden Bewegungen.
• Säubere die Spitze zwischendurch mit feinem Schleifpapier oder einer Messingbürste. Rückstände machen die Linie fleckig.
• Leg den heißen Kolben immer in seinen Ständer.

Einfräsen:

• Freihand eine saubere Schrift zu fräsen gelingt mit einer großen Oberfräse kaum. Die handliche Kantenfräse ist dafür besser, aber ohne Führung bleibt es eine Geduldsprobe.
• Zuverlässig wird es mit einer Schablone. Dafür sägst du die Buchstaben mit der Dekupiersäge aus 6-mm-MDF aus. Die Fräse folgt dann mit Kopierring der Schablone.
• Die Öffnungen der Schablone müssen um den Versatz größer sein: (Kopierring-Durchmesser − Fräser-Durchmesser) ÷ 2.
• Der V-Nut-Fräser muss zur Spannzange deiner Maschine passen, meist mit 6- oder 8-mm-Schaft.
• Fräse 2–3 mm tief, bei Hartholz lieber in zwei Durchgängen.
• Fräse vorher eine Probe. Achte darauf, dass die Fräse beim Ansetzen sicher auf der Schablone steht.

Schritt 6: Bohrungen für Haken und Schrauben anreißen

Alle Maße gelten von oben links auf der Sichtseite der Rückwand.

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• Haken: eine waagerechte Linie 190 mm unter der Oberkante. Darauf liegen sechs Punkte bei 50, 120, 190, 260, 330 und 400 mm. Das ergibt 70 mm Abstand und links wie rechts 50 mm Rand. Vorbohren mit 2 mm, nur 12 mm tief. Ein Streifen Klebeband am Bohrer dient als Tiefenanschlag, oder du stellst den Tiefenanschlag am Bohrständer ein. Die Haken drehst du erst nach dem Ölen ein.
• Schrauben für die Seitenteile: 9 mm von der linken und rechten Kante, jeweils 25 und 75 mm unter der Oberkante. Das sind vier Löcher.
• Schrauben für den Boden: 91 mm unter der Oberkante, bei 80, 225 und 370 mm. Das sind drei Löcher.

Die sieben Schraubenlöcher bohrst du von vorn mit 4 mm durch. So sitzen sie sicher dort, wo die Teile später stehen. Dann drehst du die Rückwand um und senkst die Löcher von hinten mit dem Kegelsenker an, bis die Schraubenköpfe bündig liegen.

Unter das Werkstück gehört eine Opferplatte. Sonst reißt das Holz beim Austritt des Bohrers aus.

Schritt 7: Aufhängung auf der Rückseite vorbereiten

Die Schlüssellochbeschläge kommen auf die Rückseite, 40 mm unter der Oberkante und 70 mm von jeder Seite entfernt. Damit beträgt ihr Abstand zueinander 310 mm.

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Hinter dem Schlitz braucht der Schraubenkopf an der Wand Platz. So schaffst du ihn:

1. Leg den Beschlag auf und zeichne Loch und Schlitz an.
2. Bohre mit dem 12-mm-Forstnerbohrer zwei überlappende Löcher, etwa 10 mm tief. Bei 18 mm Stärke bleiben dann 8 mm Holz stehen.
3. Schraub den Beschlag über der Vertiefung fest. Bohre dafür mit 2 mm vor.

Wer eine Oberfräse mit Schlüssellochfräser hat, kann den Schlitz auch direkt ins Holz fräsen und braucht keinen Beschlag.

Diesen Schritt erledigst du vor dem Zusammenbau. Mit angebauter Posttasche liegt die Rückwand nicht mehr flach.

Schritt 8: Seitenteile und Boden anleimen

Stellprobe: Leg die Rückwand mit der Sichtseite nach oben hin. Setz die beiden Seitenteile bündig an die obere linke und rechte Ecke. Miss den tatsächlichen Abstand zwischen ihnen und kürze den Boden genau darauf. Bei exakt 18 mm Stärke sind das 414 mm. Der Boden sitzt zwischen den Seitenteilen, bündig mit deren Unterkante.

Leim auftragen: Trag den Leim dünn auf die Hinterkanten der Seitenteile und die hintere Längskante des Bodens auf. Die Hirnholzenden des Bodens bekommen nur einen Hauch Leim. Hirnholz saugt den Leim auf und trägt kaum. Halt den Leim innen etwa 2 mm von der Kante weg, damit möglichst wenig in die Tasche quillt.

Spannen und verschrauben:

1. Fixiere die Teile mit Zwingen.
2. Dreh die ganze Einheit vorsichtig um. Sie liegt dann auf Seitenteilen und Boden auf.
3. Leg unter den unteren Teil der Rückwand den 40 mm hohen Reststreifen hochkant als Stütze.
4. Bohr durch die Löcher hindurch mit 2,5 mm in die Seitenteile und den Boden vor. In Buche reißt eine 3,5er-Schraube 9 mm vom Rand sonst leicht.
5. Dreh die sieben Schrauben 3,5 × 35 mm ein.

Prüfen: Kontrolliere mit dem Anschlagwinkel, ob die Seitenteile senkrecht zur Rückwand stehen.

Leimreste: Lass ausgetretenen Leim etwa 15–20 Minuten anziehen, bis er gummiartig ist. Dann stößt du ihn mit dem Stechbeitel ab. Nass verwischt, bleibt er als Fleck sichtbar, der kein Öl annimmt.

Schritt 9: Vorderblende aufleimen

Prüf mit einem Lineal, ob die Vorderkanten von Seitenteilen und Boden in einer Ebene liegen. Steht etwas über, schleifst du es mit dem Schleifklotz plan.

Dann gehst du so vor:

1. Trag den Leim dünn auf die drei Vorderkanten auf.
2. Leg die Vorderblende mit der Schrift nach außen auf. Ober- und Seitenkanten müssen bündig mit den Seitenteilen sein.
3. Spann von der Rückwand zur Vorderblende mit drei bis vier Zwingen: je eine über jedes Seitenteil und eine bis zwei über den Boden.
4. Leg unter die Zwingenbacken Zulagen aus Restholz, damit keine Druckstellen entstehen.

Die Verbindung hält ohne Schrauben. Längsholz auf Längsholz mit rund 11.000 mm² Leimfläche trägt Briefe dauerhaft. Wer trotzdem sichern will, setzt zwei 6-mm-Holzdübel von vorn durch die Blende in die Seitenteile und schneidet sie bündig ab.

Die Pressdauer beträgt 30–60 Minuten. Belasten kannst du die Verbindung nach 24 Stunden.

Schritt 10: Ölen und Haken eindrehen

Zum Abschluss schleifst du mit P240 leicht über alle Flächen. Bei der Brandmalerei entfernst du vorher den Ruß mit einem weichen Pinsel. Wässere das Holz nicht, das verschmiert die Brandspuren.

Das Öl trägst du so auf:

1. Trag das Hartwachsöl dünn mit einem fusselfreien Tuch auf.
2. Lass es nach Herstellerangabe einziehen, meist 15–20 Minuten.
3. Nimm den Überschuss vollständig ab.
4. Nach dem Trocknen folgt ein zweiter dünner Auftrag.

In der Tasche reicht eine Schicht.

Danach drehst du die Haken in die 2-mm-Löcher. Für die letzten Umdrehungen steckst du einen Schraubendreherschaft durch den Haken und nutzt ihn als Hebel. Alle Haken sollen am Ende gleich ausgerichtet sein, mit der Öffnung nach oben.

Schritt 11: Schlüsselbrett an die Wand hängen

Leitungen prüfen: Prüf die Wand vorher mit einem Leitungssucher. Senkrecht über und unter Schaltern und Steckdosen verlaufen oft Leitungen.

Lochabstand übertragen:

1. Kleb einen Streifen Malerkrepp über beide Beschläge auf die Rückseite.
2. Markiere die Stelle, an der der Schraubenschaft später im Schlitz sitzt. Das ist das obere Ende des Schlitzes.
3. Zieh den Streifen ab, kleb ihn waagerecht ausgerichtet an die Wand und bohre durch die Markierungen.

Bohren und aufhängen:

• Bohre in Mauerwerk mit 6 mm und setz die Dübel. Bei Gipskarton nimmst du Hohlraumdübel.
• Dreh die Schrauben so ein, dass der Kopf etwa 4–5 mm vorsteht.
• Häng das Brett ein und zieh es nach unten. Sitzt es locker, drehst du die Schrauben eine halbe Umdrehung tiefer.

Ausgleich unten: Die Beschläge tragen oben gut 1 mm auf. Zwei Filzgleiter an den unteren Ecken der Rückseite gleichen das aus. So hängt das Brett gerade und klappert nicht, wenn du einen Schlüssel abnimmst.

Typische Fehler

• Haken zu lang: Ein Gewinde über 14 mm durchstößt die 18-mm-Rückwand und kratzt an der Wand. Miss die Gewindelänge vor dem Kauf nach.
• Nicht vorgebohrt: Schrauben in die schmalen Kanten von Seitenteilen und Boden spalten Buche und Eiche leicht. Bohre immer mit 2,5 mm vor.
• Boden nach Plan statt nach Maß gesägt: Leimholz schwankt in der Dicke. Ein Boden, der 1 mm zu lang ist, drückt die Seitenteile auseinander. Ist er 1 mm zu kurz, bleibt eine Fuge.
• Leimreste im Sichtbereich: Leim versiegelt die Poren. Dort nimmt das Holz kein Öl an, und es bleibt ein heller Fleck.
• Schrift über Leimfuge oder auf Kiefer: Die Brennspur wird ungleichmäßig. Wähle Lamelle und Holzart vorher bewusst aus.
• Schrift nach dem Zusammenbau: Mit angebauter Tasche lässt sich die Vorderblende weder flach spannen noch sicher fräsen.
• Haken zu tief gesetzt: Unter 80 mm zur Unterkante hängen die Schlüsselbunde über das Brett hinaus und schlagen an die Wand.
• Falscher Beschlagabstand: Geschätzte Wandlöcher passen fast nie. Die Krepp-Schablone löst das zuverlässig.
• Feuchtes Holz: Ein Reststück aus der kalten Garage schwindet in der warmen Wohnung, und Leimfugen können reißen.

Oberfläche

Das Schlüsselbrett hängt innen. Es braucht Schutz vor Fingerspuren und Schmutz, aber keinen Wetterschutz.

• Hartwachsöl: Es feuert die Maserung an, bleibt matt, und Kratzer von Schlüsseln lassen sich mit etwas Öl ausbessern. Buche wird dadurch etwas wärmer im Ton, Ahorn bleibt hell.
• Lack: Wasserlack ist pflegeleichter, stellt aber die Fasern auf. Feuchte die Flächen vorher an, lass sie trocknen und schleif mit P240 zwischen. Über Brandmalerei kann der erste Pinselstrich Ruß verschmieren. Sprühen oder dünn mit wenig Druck streichen hilft dagegen.
• Gefräste Schrift farbig: Mal die Nut mit Acrylfarbe aus und lass alles gut trocknen. Dann schleifst du die Fläche mit dem Schleifklotz und P180 ab, bis die Farbe nur noch in der Nut sitzt. Erst danach ölst du.
• Brandmalerei und Öl: Öl dunkelt das Holz etwas ab, dadurch wird der Kontrast schwächer. Prüf das vorher am Probestück. Wenn dir der Kontrast nicht reicht, brennst du vor dem Ölen kräftiger.

Sicherheit

• Kreissäge: Trag Schutzbrille und Gehörschutz. Führe schmale Streifen mit dem Schiebestock. Säg keine Kleinteile unter etwa 150 mm Länge an der Kreissäge, dafür ist die Handsäge da.
• Fräse: Trag Schutzbrille, Gehörschutz und schließ eine Absaugung an. Spann das Werkstück immer fest, denn ein loses Brett schleudert der Fräser weg. Den Fräser wechselst du nur bei gezogenem Stecker oder entnommenem Akku.
• Brandmalkolben: Die Spitze wird mehrere hundert Grad heiß. Leg den Kolben immer in den Ständer und arbeite auf einer nicht brennbaren Unterlage. Lüfte gut und brenne nicht auf lackiertem oder beschichtetem Holz.
• Schleifen: Buchen- und Eichenstaub gilt als krebserzeugend. Arbeite mit Absaugung, ohne Absaugung mindestens mit FFP2-Maske.
• Wandbohrung: Prüf die Wand vorher mit dem Leitungssucher und trag eine Schutzbrille gegen Bohrstaub.

Varianten

• Mit Magnetleiste: Statt der Haken oder zusätzlich klebst du unterhalb der Tasche eine Leiste von 400 × 40 × 18 mm auf. Von hinten bohrst du mit dem Forstnerbohrer 10-mm-Löcher hinein, so tief, dass vorn noch 2 mm Holz stehen bleiben. Darin klebst du Neodym-Magnete (10 × 3 mm) mit Zweikomponentenkleber fest. Achte auf die Polung, sonst stoßen sich benachbarte Magnete ab. Die Magnete bleiben unsichtbar und halten Schlüssel mit Stahlring. Bei schweren Bunden oder Ringen aus Edelstahl, der oft kaum magnetisch ist, reicht die Haltekraft durch 2 mm Holz nicht. Teste das vorher. Bank- und Bonuskarten mit Magnetstreifen solltest du nicht direkt daneben ablegen.
• Hausform: Mach die Rückwand 400 mm hoch statt 300 mm. Zeichne oben mittig einen Giebel mit 45° Dachneigung an und säg ihn mit der Stichsäge aus. Bei dünnerem Holz geht auch die Dekupiersäge. Bei 450 mm Breite ist der Giebel bei 45° genau 225 mm hoch. Die Rückwand braucht dann einen Zuschnitt von 450 × 400 mm, wofür eine 400 mm breite Leimholzplatte nötig ist. Die Posttasche sitzt direkt unter dem Giebelansatz, die Hakenreihe rutscht entsprechend nach unten. Ein kleines „Fenster“ mit dem Brandmalkolben macht das Häuschen komplett.
• Einfacher: Lass die Posttasche weg und nimm nur die Rückwand 450 × 150 × 18 mm mit Schrift und Haken. Der Bau dauert dann gut eine Stunde ohne Trocknungszeit.
• Holzhaken: Statt Metallhaken leimst du Buchen-Rundstäbe ein, 10 mm dick und 60 mm lang. Die Löcher bohrst du 12 mm tief und 10° nach oben geneigt. Dafür brauchst du einen Führungsklotz mit schräger Bohrung oder einen neigbaren Bohrtisch.
• Aufwendiger: Setz neben die Tasche eine kleine Kreidetafel ein. Oder bau einen flachen Schlüsselkasten mit Tür und Scharnieren, der die Schlüssel vor Blicken durch das Fenster verbirgt.
• Kleiner: 300 mm breit mit vier Haken im Abstand von 70 mm, also bei 45, 115, 185 und 255 mm. Der Boden wird dann 300 − 36 = 264 mm lang.

Weitere Anleitungen, die gut dazu passen: Holzsterne mit der Dekupiersäge basteln, Fußballer aus Holz mit der Laubsäge basteln und Gehrungslade selber bauen. Die Gehrungslade hilft auch beim sauberen Ablängen der Kleinteile in diesem Projekt.